For at en flaske mousserende vin kan få betegnelsen Champagne, skal den være fremstillet i Champagne, Frankrig, og den skal være produceret efter méthode champenoise. Hvis denne flaske fremstilles efter nøjagtig samme metode et andet sted, skal den bære et andet navn. Selve produktionsmetoden skal endda omtales på en anden måde, hvor “méthode tranditionalle” er den sædvanlige erstatning. Disse regler håndhæves strengt. De er kodificeret i nationale love, EU-forordninger og internationale handelsaftaler og traktater. Når de bliver overtrådt, selv på de mest ubetydelige måder, bliver der hurtigt anlagt retssager. Selv om producenter af mousserende vin i nogle lande kan ignorere disse regler, vil deres flasker aldrig kunne komme på hylderne i EU. Siden 2005 har det samme været tilfældet i USA. Og alligevel, hvis du nogensinde har set flasker med boblende vin mærket California Champagne – måske produceret af Korbel, Cook’s eller André – er det, du har set, helt lovligt. Det smuthul, der gør disse etiketter lovlige, er resultatet af en kamp, der begyndte i skyttegravene under første verdenskrig, og hvis rødder går helt tilbage til det 19. århundrede.
Vinproducenter i Californien har produceret mousserende vin siden 1860’erne. Disse mousserende vine blev typisk mærket som Champagne, sammen med en vis angivelse af, at de var fremstillet i Californien. Som det er i dag, var alle mousserende vine for de fleste forbrugere “Champagner”, uanset hvordan eller hvor de var fremstillet. Reklamer i San Franciscos handelsblade fra det nittende århundrede gør dette klart – med brugen af vendinger som “importerede champagner” og “indenlandske champagner”, der ofte ses.
De to foregående billeder er fra 1892, et år efter Madrid-aftalen blev underskrevet af de europæiske stormagter. Denne aftale lagde grunden til den moderne internationale anerkendelse af varemærker. Beskyttelse af navnet “Champagne” internationalt var et af Frankrigs mål i 1891. USA ville først indgå i det system, som aftalen etablerede i 2003 – og selv da var kampen om navnet Champagne stadig uafklaret.
Det tyvende århundrede
Da den globale handel voksede i begyndelsen af det tyvende århundrede, blev ægte champagnes popularitet etableret på nye markeder. Mens dette var godt for de mousserende vinproducenter i Champagne i Frankrig – som var ved at komme sig efter tab af vinstokke på grund af phyloxera – gav det også et uimodståeligt incitament for mousserende vinproducenter i andre områder til at mærke deres boblende champagne. De stadig mere ophidsede vinproducenter i Champagne havde kun få muligheder uden for Frankrig og de lande, der havde indgået Madrid-aftalen. Selv inden for Frankrig var der store, til tider voldelige stridigheder, fordi producenterne købte druer fra andre regioner.
Champagneproducenterne fik endnu et slag, da Første Verdenskrig brød ud. Champagne-regionen, der lå i en strategisk position, oplevede intense kampe. Reims og Épernay, de facto hovedstæderne for Champagneproduktionen, blev stort set jævnet med jorden. Selv om det lykkedes nogle vinproducenter at producere årgange under krigen, var næsten alle produktionsfaciliteterne i 1917 blevet ødelagt.
Det var i Versailles-traktaten, som afsluttede krigen, at der utilsigtet blev åbnet det smuthul, som gør det muligt for Californisk Champagne at fortsætte sin eksistens. Traktatens artikel 275 havde til formål – til dels – at fastslå, at kun mousserende vin fra Champagne måtte betegnes som Champagne:
Tyskland forpligter sig på betingelse af gensidighed i disse spørgsmål til at respektere enhver lov eller enhver administrativ eller retslig afgørelse truffet i overensstemmelse med en sådan lov, der er gældende i en allieret eller associeret stat og behørigt meddelt Tyskland af de kompetente myndigheder, og som definerer eller regulerer retten til en regional betegnelse for vin eller spiritus produceret i den stat, hvortil området hører, eller de betingelser, hvorunder brugen af en sådan betegnelse kan være tilladt; og indførsel, udførsel, fremstilling, distribution, salg eller udbud til salg af produkter eller genstande med regionale betegnelser, der er i strid med en sådan lov eller bekendtgørelse, skal forbydes af den tyske regering og bekæmpes ved de foranstaltninger, der er foreskrevet i den foregående artikel.
Og selv om denne artikel primært blev indsat på grund af en tvist mellem Frankrig og Tyskland om forkert mærkning af mousserende vin og brændevin, var det endelige resultat, at brugen af Champagne på etiketten på mousserende vin blev indskrænket i alle de lande, der var parter i traktaten. Vi siger part til, for selv om USA underskrev traktaten, ratificerede Senatet aldrig traktaten.
Trods franskmændenes insisteren på en bestemmelse, der beskyttede deres vine, var det nok ikke nogen stor bekymring i Reims og Épernay i 1919, at USA aldrig ratificerede traktaten, da forbuddet var ved at sætte Californiens vinproducenter ud af drift. Da fredskonferencen i Paris nærmede sig sin afslutning, var franskmændene sandsynligvis mere bekymrede over tabet af et stort eksportmarked, som dette citat fra en amerikansk deltagers dagbog illustrerer:
Clemenceau fik serveret te til festen. Han fik også bragt vin og udbød en skål for freden og festens gode helbred. Efter at skålen var blevet drukket, vendte han sig til mig og sagde: “Du må hellere drikke en til, for du vil ikke kunne få noget af dette (vinen), når du kommer hjem.”
Den moderne æra
Californiens vinindustri stagnerede i årtierne efter forbuddet. Produktionen tog ikke fart før 1970’erne, hvor produktionen af billige kandevine steg voldsomt. Disse kandevine bar ofte “semi-generiske” etiketter som Bourgogne, Chablis og Chianti. De vine, der bar disse etiketter, havde intet at gøre med de steder, de var opkaldt efter. Carlo Rossis berømte Hearty Burgundy – som beholder sit navn under samme smuthul som californisk champagne – er en blanding baseret på Zinfandel i stedet for Pinot Noir, som man kunne forvente.
Med en kraftigt stigende vinproduktion og et stigende amerikansk vinforbrug var californisk champagne igen ved at gøre vinproducenterne i Frankrig rasende. I 1983 indledte Europa-Kommissionen (EU’s udøvende organ) og USA handelsforhandlinger om vin i 1983. Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), en brancheorganisation, der blev dannet i 1941 – for at organisere og beskytte vinproducenterne under den tyske besættelse – var måske den mest højlydte stemme under disse forhandlinger, men der var andre motiverede parter – fra sherryproducenter i Spanien til ejerne af etablerede amerikanske mærker. Det tog to årtier med forhandlinger, men i 2005 nåede USA og EU endelig frem til en aftale. Til gengæld for at lempe handelsrestriktionerne på vin accepterede den amerikanske regering, at californiske Champagne, Chablis, Sherry og et halvt dusin andre “semi-generiske” navne ikke længere skulle optræde på indenlandske vinetiketter – medmindre en producent allerede brugte et af disse navne.
Hvis en producent havde brugt – eller misbrugt fra fransk side – et af disse navne før den 10. marts 2006, kunne de fortsætte med at bruge navnet på deres etiket på ubestemt tid. Selv om disse navne for størstedelens vedkommende blev og fortsat bliver brugt af vinproducenter i den lavere ende, var CIVC rasende over deres længe eftertragtede sejr. “Det er en absurditet ud fra et moralsk synspunkt”, sagde Champagneproducent og CIVC-repræsentant Bruno Paillard til Decanter tilbage i 2005. “Det er trist, at USA, som nu er et stort vinland, fortsætter med at beskytte nogle få producenter, der misbruger andres identitet i stedet for at bruge ærlig mærkning til ægte forbrugeroplysning.”
“Moralske absurditeter” til side, er spørgsmålet om vildledning af forbrugerne mere kompliceret, end CIVC vil have dig til at tro. Vinproducenter fra det nittende århundrede i Californien – hvoraf de fleste var europæiske immigranter – kaldte alle mousserende vine for Champagner. Selv om der helt sikkert var nogen, der forsøgte at vildlede – og der var ingen mangel på falsk mærket vin – gjorde reklamer og restaurantmenuer fra dengang det typisk klart, hvor en given “Champagne” kom fra. Det samme er tilfældet over 150 år senere. Når en forbruger tager en flaske californisk champagne i hånden, tror han eller hun måske, at “alle mousserende vine er ens”, men bortset fra de mest geografisk udfordrede blandt os er der ingen, der tror, at disse flasker kommer fra Frankrig. Det kan godt være et problem, men det virker som et godt problem at have. Når den typiske vindrikker går ind i en butik og spørger efter en god flaske champagne, leder han eller hun oftest efter “champagne fra Frankrig”
.