Prep, układ, instalacja i wskazówki wykończeniowe dla podłóg z piórem i wpustem.
Instalowanie podłóg z piórem i wpustem – inżynierskich, wstępnie wykończonych lub z gołego drewna – jest jednym z najpopularniejszych projektów dla majsterkowiczów, i to nie bez powodu. Nie potrzebujesz mnóstwa narzędzi, aby wykonać dobrą robotę instalując je, a kiedy już się w tym połapiesz, możesz pracować jak profesjonalista. I niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym amatorem przebudowującym każdy centymetr swojego domu, czy też robisz weekendowy upfit w pojedynczym pokoju, techniki przygotowania, instalacji i wykończenia są w dużej mierze takie same.
Na dużym projekcie, pierwszą rzeczą jaką należy wiedzieć o instalacji podłogi z piórem i wpustem jest to, że instalacja desek powinna być ostatnią rzeczą jaką robisz. Lubię instalować je po tym, jak wszystkie okna i drzwi zostały ustawione, a pokój został przycięty i pomalowany. W ten sposób żaden malarz nie może rozlać 5-galonowego wiadra farby lateksowej pomiędzy fugi (myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze), a podłoga nie jest pokryta błotem po gipsiarzach, hydraulikach i elektrykach, którzy rozlewają i trąbią po całym pomieszczeniu, co utrudnia późniejsze szlifowanie. Wreszcie, położenie podłóg jako ostatnie oznacza instalację materiału w znanym i względnie stałym poziomie ciepła i wilgotności. Więc później, gdy dom w końcu nie osiągnąć swój punkt równowagi (tj. drzwi i okna nie są otwarte 10 godzin dziennie, a przestrzeń wewnętrzna jest odpowiednio uwarunkowane), podłoga zainstalujesz nie kubek lub gap.
Na weekend typu projektu, chaos masz do czynienia z jest inny, ale nadal ważne, i zazwyczaj ma do czynienia z faktem, że wszystko w pokoju musi być usunięte i przechowywane z drogi. Samo przygotowanie do projektu weekendowego jest projektem weekendowym w swoim własnym prawie.
Przygotowanie
Opróżnienie przestrzeni – Linia dolna: Pokój, w którym zamierzasz pracować musi być pusty – od podłogi do sufitu – jeśli instalujesz niewykończone podłogi drewniane. Podłoga musi być pusta bez względu na to, jaki materiał instalujesz. Oczywiście, przestrzeń podłogowa musi być pusta od rzeczy z oczywistych powodów. Jednak półki, zdjęcia, bibeloty, itp., powinny iść zbyt, ze względu na kurz z cięcia i szlifowania nowej podłogi.
Trzeba również zaplanować dostęp do pokoju i do innych obszarów domu. Po podłodze jest w dół, mieć plan w miejscu tak, że ty i twoja rodzina mają miejsce, aby być podczas gdy różne warstwy wykończeniowe suche. Wiele osób uniknąć tego, ja w tym na kilka projektów, poprzez zakup inżynierii lub prefabrykowanych podłóg. Ostatnią rzeczą, którą musisz opróżnić jest kurz i brud z podkładu podłogowego. Wessaj go za pomocą odkurzacza sklepowego.
Podkład – Instalowanie podłóg drewnianych bezpośrednio do podkładu bez bariery między nimi jest zaproszeniem do skrzypienia. Doskonałą barierą jest czerwony papier kalafoniowy, który jest dostępny w rolkach o długości 100 stóp i szerokości 3 stóp. Rozwałkować go na całej powierzchni podłoża. Warstwy należy nałożyć na siebie na około 4 cale i zabezpieczyć niebieską taśmą malarską.
Można również użyć papieru impregnowanego asfaltem (smołą). Papa asfaltowa jest odpowiednia tam, gdzie wilgoć pod podłogą może być problemem, na przykład jeśli instalujesz drewniane podłogi na pierwszym piętrze domu nad wilgotną lub mokrą piwnicą lub bezpośrednio nad płytą betonową. Użyj młotka lub pistoletu na zszywki, aby przymocować materiał do podłoża.
Gruntowanie tylne – W miejscach, gdzie podłoga może być narażona na wilgoć od strony wykończonej, jak kuchnia lub łazienka, należy zabezpieczyć tył każdej deski przez naniesienie pędzlem lub wałkiem jednej warstwy uretanu. Uszczelnia to materiał i umożliwia jego równomierne wysychanie, co pomaga zapobiegać otwieraniu się połączeń. Należy uważać, aby gonić krople, aby nie przeszkadzały w instalacji później, gdy wyschną i stwardnieją.
Trim Prep – Jeśli twój projekt podłogowy zostanie zainstalowany po ponownym przycięciu przestrzeni, upewnij się, że utrzymasz swoje nogi listwy przypodłogowej i ościeżnicy drzwiowej o grubości podłogi, zwykle 3/4 cala. Najlepszym wskaźnikiem, którego możesz użyć jest blok z podłogi, którą zamierzasz zainstalować. Jeśli instalujesz podłogę w istniejącej przestrzeni i nie planujesz usunąć listwy przypodłogowej, pamiętaj, że będzie ona wyglądać na mniejszą i prawdopodobnie głupią z nową podłogą wbijającą się w nią. Rozważ jej wymianę przed instalacją nowej podłogi. I, bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz w sprawie listew bazowych, będziesz musiał zainstalować listwy do butów, aby przejść między powierzchnią podłogi a pionową powierzchnią listew bazowych.
Narzędzia
Gwoździe – W dawnych czasach stolarze używali małych, twardych gwoździ do ręcznego przybijania podłóg. Wbijali gwoździe przez pióro każdej deski do legara poniżej. Dzisiaj używamy gwoździarek podłogowych, które wbijają albo knagi albo zszywki. Gwoździarki te mogą być ręczne lub pneumatyczne (ręczne wbijają tylko knagi; pneumatyczne wbijają zszywki lub knagi), a obie można wynająć na dzień lub weekend za bardzo rozsądną cenę. Sprawdź z dostawcą podłogi, który łącznik jest najlepszy dla twojej podłogi.
Pomocne jest również posiadanie gwoździarki wykończeniowej. Ponieważ nie można uzyskać większy podłogowy gwoździarka dużo bliżej niż 6 cali do ściany i huśtawka młotek do jazdy fastener- będziesz musiał twarz gwoździ pierwszej i ostatniej pary kursów drewna, w zależności od tego, co szerokość materiału używasz. Wbijanie gwoździ wykończeniowych w czoło desek początkowych i końcowych sprawia, że gwoździowanie przebiega szybko. Gwoździarki są również idealne do mocowania listew do butów. Jeśli przybijasz ręcznie deski czołowe, nawierć je najpierw w twardym drewnie i na końcach desek z miękkiego drewna.
Cięcie – Czyste, dokładne i szybkie cięcia są niezbędne do zainstalowania podłóg szybko i dobrze, a dobra piła ukośna jest właściwym narzędziem do tej pracy. Dla wielu prac podłogowych, przynoszę 10-calową skrzynkę do cięcia bezpośrednio do pokoju i tam wykonuję cięcia zarówno dla podłogi jak i dla listew na buty, które pokrywają krawędzie.
Możliwe, że będziesz musiał wyciąć ostatni kawałek, aby pasował, a piła stołowa jest idealna. Chociaż, można również użyć piły tarczowej, ponieważ szorstka krawędź ostatniego elementu będzie pokryta listwą do butów.
Uwaga boczna 1
Na progu
W większości instalacji podłogowych, przejście pomiędzy pomieszczeniami i rodzajami podłóg może być prawdziwym łamigłówką. Kluczem jest stworzenie dobrych progów. Dla wielu typów podłóg inżynierskich producent produkuje materiał progowy, ale ja odkryłem, że robienie własnych jest jedynym niezawodnym sposobem na wykonanie skoku. Każda podłoga jest inna, ale zanim opuścisz centrum domu, upewnij się, że masz kilka kawałków 1-by-6 z tego samego gatunku drewna, co twoja podłoga. Po podłodze jest w dół, można układać i tworzyć niestandardowe wykonane próg do skoku lub zatopić się do tej istniejącej płytki lub laminatu powierzchni podłogi. Trochę umiejętności z piłą stołową pomoże Ci dostroić kawałek. Ja również fazować wiodące krawędzie, gdy tylko jest to możliwe, ponieważ stopy lubią gładkie przejścia. Podczas fazowania upewnij się, że zostawiłeś wystarczająco dużo miejsca na krawędzi prowadzącej – co najmniej 1/4 cala – aby materiał leżał płasko. Wymaga to czasu, a Ty sam będziesz powtarzał „diabeł tkwi w szczegółach”, ale jest to warte wysiłku. Pamiętaj, będziesz chodził po tej podłodze przez długi czas, więc chcesz, aby była primo.
Layout
Layout jest tam, gdzie jest. Zawsze jest, czy mówisz o swoim życiu, czy o projekcie stolarskim. Oto kilka wskazówek dotyczących układu podłogi, które pozwolą Ci uzyskać podłogę, z której możesz być dumny.
Krok 1. Deski podłogowe powinny być zainstalowane prostopadle do legarów, więc określ kierunek legarów przed rozpoczęciem instalacji.
Krok 2. Zmierz odległość od listwy przypodłogowej (lub suchej zabudowy) najdalszej ściany, od której planujesz rozpocząć układanie desek – na każdym końcu pomieszczenia. Jeśli odległości są takie same, pokój jest kwadratowy i możesz oprzeć pierwszą deskę o płytę gipsowo-kartonową i iść do miasta. Jeśli tak jest, dołóż trochę 1/4-calowego zapasu do płyty gipsowo-kartonowej, aby stworzyć szczelinę między płytą gipsowo-kartonową a podłogą. Daje to systemowi podłogowemu miejsce na ekspansję.
Jeśli pomiary w każdym rogu nie są takie same, musisz utworzyć linię prostą, od której można zacząć, punkt kontrolny. Ja robię to mierząc od najdalszej ściany do miejsca, gdzie powinien znajdować się przód lub język, w stosunku do ściany startowej. Użyj długiego, prostego kawałka materiału podłogowego jako wskaźnika, aby pokazać, gdzie powinien leżeć front. Dopasuj jego położenie wzdłuż ściany wyjściowej, aż wymiary będą takie same w każdym rogu pomieszczenia. Pamiętaj, że jest to miejsce, w którym możesz dokonać korekty, ponieważ możesz wsunąć deskę startową pod listwy cokołowe lub listwy na buty. Po prostu nie twórz luki większej niż trim może pokryć co najmniej 1/4 cala. Kluczem jest stworzenie linii równoległej (w granicach 1/8 do 1/4 cala jest w porządku) do ściany końcowej. Gdy już ją masz, zatrzaskuj linie.
Dlaczego warto podjąć cały ten wysiłek dla pierwszej deski? Tak, że kiedy dojdziesz do ostatniej deski, nie będziesz musiał oszukiwać jakiejś głupio wyglądającej deski w kształcie tortu, aby dopasować ją do ściany końcowej. To jest dobrze wykorzystany czas pomiaru. Czas spędzony na mierzeniu i myśleniu to prawie zawsze dobrze spędzony czas.
Krok 3. Przybij pierwsze deski na miejscu na linii kredowej, a następnie zajmij się resztą pola. Upewnij się, że nie ma żadnych połączeń między kursami. Lubię utrzymywać je w odległości co najmniej 6 cali od siebie.
Uwaga boczna 2
Lumber Liquidators Floor Prep and Installation Tips
Lumber Liquidators, jeden z największych w kraju dostawców podłóg, oferuje kilka sprawdzonych wskazówek. Abraham Diaz, regionalny menedżer Lumber Liquidators na stan Floryda, mówi o tym, co działa i dlaczego:
Przygotowanie
Radzenie sobie z wilgocią od dołu: Jeśli instalujesz drewnianą podłogę bezpośrednio na betonowej płycie lub wilgotnej piwnicy, zarządzanie wilgocią jest kluczowe. W przypadku płyt, Diaz zaleca użycie miernika wilgotności, aby uzyskać odczyt wilgotności, co może oznaczać wezwanie profesjonalisty, aby odpowiednio pokryć płytę, jeśli odczyt wilgotności jest bardzo wysoki. Jednak w wielu zastosowaniach można zainstalować 15-funtowy papier asfaltowy i 6-milowy plastik na całej podłodze, a następnie przykryć to 3/4-calową sklejką podkładową. Oznacza to, że nie można używać kleju (patrz poniżej.)
Realing with Moisture From Above: „Nie można otworzyć czasopisma w dzisiejszych czasach i nie zobaczyć drewnianej podłogi w kuchni lub łazience”, mówi Diaz z firmy Liquidators, ale trzeba się spodziewać, że te podłogi będą działać inaczej niż zainstalowane w salonie. Dzieje się tak dlatego, że woda prawdopodobnie dostanie się pod deski z czasem i może spowodować odkształcenia. Najlepszą obroną jest zarządzanie własnymi oczekiwaniami co do wydajności podłogi, używanie mat w naprawdę mokrych miejscach i szybkie sprzątanie rozlanych płynów.
Instalacja
Gwoździowanie: Diaz zaleca użycie pneumatycznej gwoździarki podłogowej do instalacji. Narzędzie pneumatyczne zapewnia stałą moc do zagłębiania łączników, wystarczający moment, aby przyciągnąć deski razem i prędkość, aby wykonać pracę szybciej niż w przypadku ręcznych gwoździarek podłogowych. Ręczne gwoździarki podłogowe będą działać, ale są trudniejsze i wolniejsze w użyciu.
Rodzaj łącznika: Można przybić podłogę używając albo gwoździ łącznikowych albo zszywek. Diaz uważa, że zszywki mają lepszą moc trzymania.
Gwoździowanie górne: Gwoździowanie od góry jest opcją w przypadku podłóg z szerokich desek z twardego drewna lub sosny. Górne gwoździowanie z twardo wyciętymi żelaznymi gwoździami – oprócz używania zszywacza podłogowego – może dać ci ten formalny rodzaj wyglądu gospodarstwa. Możesz też użyć śrub i kołków jako alternatywy. Diaz sugeruje również klejenie i górne gwoździowanie podłóg z szerokich desek jako podejście typu „pas i szelki”, aby podłoga była trwała. Spokój umysłu, który to zapewni jest wart odrobiny dodatkowego czasu i pieniędzy, które to będzie kosztować.
Wykończenie
Mimo, że możesz użyć poliuretanu (na bazie oleju) lub wykończenia na bazie wody dla surowego drewna, nie ma wątpliwości w umyśle Diaza, do którego pójdzie. Dla wykończeń na bazie wody, mówi, czasy schnięcia są cięte z 24-72 godzin do 1-2 godzin. Nie powodują one podłogi do bursztynu, pozostawiając go wygląda tak naturalne, jak to możliwe.
Proponuje półpołysk lub satynowe wykończenie, a nie wysoki połysk, ponieważ wyższy połysk, tym szybciej znaki ruchu zaczynają się pojawiać (lub zadrapania, jeśli masz psa). On sugeruje Traffic przez Bona-Kemi jako dobry produkt wykończeniowy, i mówi surowe drewno musi być uszczelnione pierwszy, a następnie wykończone z trzech warstw finish.
Sanding & Wykończenie
Musisz szlifować niedokończone podłogi, aby wygładzić wszystko. Powiedzieć, że jest to zakurzona praca, to jak nazwać tornado delikatnym zefirem. Możesz wypożyczyć sprzęt do szlifowania i wykonać tę pracę samodzielnie, ale jest to projekt, za który warto zapłacić komuś innemu, jeśli jest to w twoim budżecie. Po pierwsze, ich szlifierki są bardziej wydajne. Profesjonaliści podłączają swoje maszyny do linii 220 w skrzynce z wyłącznikami. Maszyny, które wynajmujesz, są zazwyczaj zasilane prądem 110 ze standardowego gniazdka ściennego i widać to, gdy trzeba szybko usunąć ciężki materiał. I ostatnia rzecz, której się obawiam, to ciężka praca, ale szlifowanie podłóg to praca miażdżąca kości, szczególnie w przypadku naprawdę pociętych przestrzeni i schodów. Profesjonaliści znają sztuczki, aby to idzie gładko i będą w stanie zakończyć to lickety-split.
Whichever way you go, jednak, (i sposób idę jest do wiarygodnego źródła jak Lumber Liquidators, gdzie źródło podłogi i profesjonalistów, aby zakończyć go), należy zarządzać kurzu. Zadanie 1: Uszczelnij otwory i drzwi z plastikowymi ściereczkami i taśmą. Zadanie 2: Jeśli robisz dużo remontów w domu, jest to wybitnie poręczne narzędzie – kup oczyszczacz powietrza. Są one strasznymi pożeraczami kurzu. Jeśli tego nie zrobisz, przynajmniej przyklej wentylator pudełkowy w otwartym oknie z filtrem pieca nad nim i utwórz prąd powietrza, który będzie ssać część kurzu na zewnątrz.
Ostatni krok to bycie dumnym z pracy, którą wykonałeś. Nie ma nic takiego jak nowa podłoga, bo kiedy już jest, to zazwyczaj oznacza, że skończyłeś budować i jesteś gotowy do cieszenia się. Jak to moja córka uwielbia mi powtarzać: That’s the point.
Side Note 3
To Finish or Not To Finish…
. . to jest pytanie. Odpowiedź tkwi zarówno w estetyce jak i praktyczności. Niewykończony materiał jest tańszy w zakupie, ale szlifowanie i nakładanie uretanu kosztuje pieniądze, czas i wysiłek. Jednakże, gdy ten wysiłek jest wywierany, podłoga jest jedna płaska, równa i trwała płaszczyzna.
Ale, wstępnie wykończone podłogi, czy materiał inżynierski lub lite drewno, mają pewne poważne korzyści, które są warte rozważenia. Po pierwsze, koszt instalacji litego, wstępnie wykończonego drewna twardego rywalizuje z kosztem instalacji gołego drewna twardego. To, co zyskujesz to: brak czasu, wysiłku i wydatków na wykończenie i powierzchnia podłogi, którą możesz później odnowić, plus kuloodporne, fabrycznie nałożone wykończenie, które wytrzyma prawie wszystko. Kompromisem jest skos pomiędzy każdą deską podłogową. Dla mnie, to miły szczegół, który daje podłogę tekstury, ale inni mogą mieć inną opinię.
Dla inżynierii zapasów (OSB, sklejka, lub inny materiał z fornirem z litego drewna) można uzyskać płaską powierzchnię, ale zazwyczaj nie może ponownie szlifować podłogę. Wykończenia są prawie kuloodporne, ale grubości podłogi są cienkie i często wymagają innowacyjnego myślenia w punktach przejściowych do innych pomieszczeń.
Nota wydawcy: Mark Clement jest autorem The Carpenter’s Notebook i Kid’s Carpenter’s Workbook, Fun Family Projects! Dowiedz się więcej na stronie www.TheCarpentersNotebook.com.
.