Jak zrobić lepsze zdjęcia odbicia

Zastanawiasz się jak zrobić lepsze zdjęcia odbicia swoim aparatem? Większość z nas jest świadoma podstawowych wytycznych dobrej fotografii krajobrazowej. Potrzebny jest interesujący pierwszy plan, średni plan i tło. Ogólnie rzecz biorąc, najtrudniejszym aspektem fotografii krajobrazowej jest znalezienie wystarczająco dobrego pierwszego planu, który będzie współgrał ze środkowym i nienudnym tłem. Ale fotografie refleksyjne stawiają dodatkowe wyzwania. W odbiciach chodzi przede wszystkim o równowagę i symetrię w kadrze. Jak w przypadku każdego innego aspektu fotografii, nie ma tu twardych i szybkich reguł. Ale jest kilka wskazówek, które pomogą zrobić lepsze zdjęcia odbić i przyjrzymy się im po kolei.

Znajdź nieruchomą wodę

Pierwszym wymogiem przy fotografowaniu odbić jest oczywiście nieruchoma woda. Większość z nas myśli, że do uzyskania tych pięknych odbić potrzebne są duże jeziora. Ale w rzeczywistości, nawet mała kałuża jest wystarczająco dobra. Co jest ważniejsze, powinna być ona stagnująca.

W rzeczywistości, mniejsze i płytsze zbiorniki wodne dają lepsze odbicia przez większość czasu. Im większy zbiornik wodny, tym dłużej będzie unosił przepływ powietrza. Przez większość czasu, prędkość powietrza wzrasta, gdy płynie ono po nieprzerwanej powierzchni. Im mniejszy wiatr / bryza, tym lepsze odbicia.

Generalnie, powietrze jest prawie bezczynne podczas wczesnych godzin dnia. Pierwszym krokiem jest odgadnięcie, kiedy powietrze jest statyczne. W tym przypadku obowiązkowa staje się wyprawa zwiadowcza i jest mało prawdopodobne, że uda nam się trafić na miejsce i zrobić dobre zdjęcie odbicia w ciągu kilku godzin. Po wybraniu miejsca, należy zaplanować kilka dni tylko dla tego miejsca. Kiedy powietrze jest zastałe, światło może nie być dobre lub odwrotnie.

Z mojego doświadczenia wynika, że 2-3 dni na miejscówce mogą zagwarantować kilka godzin spokojnej wody. W praktyce dość trudno jest uzyskać absolutnie nieruchomą powierzchnię. Często pojawiają się delikatne falowania. Ale nie pozwól, by to ograniczyło Twoje możliwości fotograficzne. Kiedy odbicie nie jest nieruchome, stań się kreatywny i zobacz co najlepszego możesz wydobyć ze zdjęcia.

Uwagi sprzętowe

Gdy chodzi o fotografowanie odbić, dobry statyw ma pierwszeństwo. Najbardziej pożądany byłby statyw, który pozwala zejść nisko. Podczas fotografowania odbić, przez większość czasu możemy chcieć wykonać wiele ujęć i bracketingować je pod względem ekspozycji i/lub ustawiać ostrość w postprodukcji. Dla obu z wyżej wymienionych kryteriów, statyw staje się obowiązkowy.

Następnie przychodzi czas na wybór obiektywu. Jest to kwestia subiektywna. Szeroki lub ultra-szerokokątny obiektyw jest pożądany w większości przypadków. Dla mnie najlepiej sprawdza się zakres ogniskowych pomiędzy 15mm a 30mm (na pełnej klatce). Jak zawsze są wyjątki. Obiektyw ultraszerokokątny sprawdza się tylko wtedy, gdy masz obiekt, który znacznie wypełnia środkowy plan.

Jeśli obiekt, którego odbicie chcesz uzyskać, jest zbyt daleko, to zarówno obiekt, jak i jego odbicie, stają się mało istotne z powodu zniekształceń perspektywy, które są bardziej wyolbrzymione w obiektywach ultraszerokokątnych.

Jeśli Twój obiekt jest daleko, możesz pomyśleć o obiektywie średniego zakresu około 35 mm. Każda opcja ma swoje wady i zalety. Jeśli masz ultraszerokokątny obiektyw (szerszy niż 24mm), łagodne turbulencje na powierzchni (które są obecne prawie zawsze) stają się nieistotne. Podczas gdy z rosnącymi ogniskowymi, turbulencje stają się bardziej wyraźne.

Ale na pozytywnej stronie, z obiektywem średniego zakresu, dostajesz majestatyczny temat i wystarczająco duże odbicie jako pierwszy plan. Tak więc ostatecznie to scena dyktuje, jakiej ogniskowej powinieneś użyć. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystko powyżej 50mm rzadko sprawdza się przy fotografowaniu odbić.

Obiektywy typu zoom są bardziej preferowane niż prime do fotografowania odbić. Prawdą jest, że zoomy nie mogą często zbliżyć się do zoomów pod względem ostrości, gwiazd słonecznych, poziomów aberracji chromatycznej, duszków i flary, jak również oddania kolorów.

Ale z praktycznego punktu widzenia, czasami niemożliwe jest powiększanie za pomocą stóp, co staje się obowiązkowe przy używaniu zoomów. Na przykład, jeśli masz skałę w środku wody, którą chcesz mieć jako pierwszy plan, wtedy zbliżenie się staje się praktycznie niemożliwe.

Zbliżenia pozwalają nam również kontrolować rozmiar naszych obiektów do pewnego poziomu, gdzie zbliżenie za pomocą stóp nie zawsze jest możliwe. Jeśli posiadasz zoom taki jak Nikkor 14-24mm f/2.8 lub Tamron 15-30mm f/2.8 i najlepszy jak Nikkor 20mm f/1.8G, to wszystko jest gotowe – wszystkie te obiektywy są doskonałym wyborem! Gdy zabieram ze sobą zoom i Prime, zaczynam od Prime. Jeśli nie daje on pożądanej kompozycji, zmieniam go na zoom. W przypadku korpusów crop firmy Nikon doskonałym wyborem jest Tokina 11-16 mm f/2,8.

Podobnie jak w przypadku wyboru aparatu, ten, który już posiadasz, powinien świetnie się sprawdzić. Jeśli twój aparat ma szeroki zakres dynamiki, nawet lepiej, ale nie jest to konieczne, ponieważ możesz naświetlać w prawo bez zdmuchiwania jakichkolwiek świateł, lub jeśli warunki są ekstremalne, użyj techniki bracketingu.

Większość fotografów krajobrazu używa filtrów polaryzacyjnych szeroko i nie jestem wyjątkiem. Ale podczas fotografowania odbić, filtr polaryzacyjny staje się wielkim „nie”. Dzieje się tak z oczywistego powodu, jedną z podstawowych cech filtra polaryzacyjnego jest redukcja odbić. Może on pomóc poprzez redukcję odblasków na mokrych lub metalicznych powierzchniach, ale niszczy odbicia i w rezultacie wpuszcza do kadru światło z tego, co znajduje się pod powierzchnią. Nie powinieneś go używać, chyba że chcesz być kreatywny i wydobyć mieszankę tego, co jest pod powierzchnią i tylko odbicie odcieni.

Ustawienia aparatu

Poniżej podajemy kilka zalecanych ustawień dla większości zdjęć z odbiciem światła:

1. Jak w przypadku większości zdjęć krajobrazów, najlepszym sposobem jest trzymanie się podstawowej wartości ISO lub zbliżonej do niej. Większość z nas już wie, że najszerszy zakres dynamiczny, jak również najniższy poziom szumów na zdjęciach uzyskuje się przy bazowej wartości ISO. Ponieważ zamierzasz używać statywu, odpowiednie oświetlenie nigdy nie jest problemem. Warunki słabego oświetlenia również nie stanowią problemu, ponieważ możesz robić zdjęcia z długim czasem ekspozycji.
2. Generalnie mniejszy otwór przysłony działa dobrze. Standardowo, staram się używać przysłony, przy której obiektyw daje maksymalną ostrość. W przypadku większości szybkich obiektywów najlepsza przysłona znajduje się w zakresie od f/4 do f/5,6, a w przypadku wolniejszych obiektywów zmiennoogniskowych jest to na ogół wartość f/8. Mówiąc o maksymalnej ostrości, mam na myśli maksymalną ostrość ogólną, a nie tylko ostrość centralną. Dlatego moim ogólnym zaleceniem dotyczącym przysłony jest wartość f/8 lub mniejsza (w zależności od odległości od obiektu). Innym powodem stosowania mniejszych przysłon jest uzyskanie maksymalnej głębi ostrości.

   

3. Istnieją dwa możliwe czasy otwarcia migawki, które można zastosować w zależności od preferencji. Czas otwarcia migawki wynoszący co najmniej 1/250 jest pożądany, jeśli chcesz, aby odbicia były ostre. Jak już wspomniałem powyżej, nawet przy najmniejszej możliwej bryzie, na powierzchni z pewnością występują pewne zakłócenia. Wolny czas otwarcia migawki wygładzi odbicie. Z drugiej strony, wygładzone odbicie będzie wymagało ekstremalnie długiego czasu otwarcia migawki, co da ostry obiekt i miękką, rozmytą wodę wokół obiektu, dzięki czemu będzie się on wyróżniał. Obie opcje będą przekazywać różne komunikaty. Obraz z ostrym odbiciem będzie stanowił geometrycznie symetryczne lustrzane odbicie. Z drugiej strony, odbicie z falowaniem będzie generalnie przekazywać komunikat o obiekcie i zbiorniku wodnym wokół niego.



4. Aby mieć pełną kontrolę nad ekspozycją, zalecane jest fotografowanie w trybie manualnym. Ustawiam tryb pomiaru na Spot i najeżdżam punktem ostrości na jaśniejsze miejsca w kadrze, aby odczytać wartości zalecanych czasów otwarcia migawki. Następnie po przełączeniu w tryb ręczny z ISO i przysłony w pełni ustawiony, I dostosować szybkość migawki do wartości, gdzie najjaśniejszy punkt w ramce spada tylko wewnątrz prześwietlenia lub jedną trzecią przystanku poniżej wartości, gdzie blinkies po prostu zacząć showing up.

   Inny sposób robienia tego jest za pomocą światła ochrony tryb pomiarowy, jeśli aparat ma jeden. Ten tryb oblicza i mierzy dla świateł (najjaśniejsze miejsca) w kadrze. Jeśli fotografujesz w jakimkolwiek innym trybie, możesz ustawić kompensację ekspozycji tak, by uzyskać najjaśniejsze miejsce w kadrze tuż przy prawej krawędzi histogramu. W ten sposób prawidłowo ustawiasz ekspozycję w prawo!

Wskazówki i uwagi dotyczące fotografowania w terenie

1. Podejdź blisko i ustaw się pod jak najmniejszym kątem. Czasami możesz skończyć ze stopami i nogami statywu w wodzie, aby uzyskać kąt, pod którym dolna końcówka obiektywu znajduje się ledwie kilka centymetrów nad powierzchnią. Jak idziesz bliżej powierzchni ciała wody, zauważysz, że będziesz pokrywać więcej z twojego mid-ground w odbiciu i to dostaje bardziej wyraźny jak ty kąt prawie równolegle do powierzchni.
2. Odbity obraz jest około stopu ciemniejszy niż rzeczywisty przedmiot. Dlatego upewnij się, że ciemniejsze tony mieszczą się w histogramie, chyba że celowo chcesz pozostawić je ciemne.
3. Czasami liczba stopni światła dostępnego w scenie przekracza zakres dynamiczny aparatu. W takich przypadkach należy zastosować bracketing. Ja wykonuję trzy zdjęcia w odstępie jednego stopnia. Robię to jako ogólną praktykę tak, że mogę połączyć je w post, jeśli skończę z przepalonymi jasnymi lub czarnymi, które straciły wszystkie szczegóły w jednym z obrazów. Jeśli zatrzymania między bracketed obrazy są zbyt wysokie, to byłoby trudne do płynnego łączenia ich w post.
4. Są duże debaty o stosunku między tematem i odbiciem. Wiele osób twierdzi, że 2:3 jest najlepsze, a inni wybierają 1:1. Moim zdaniem to scena dyktuje proporcje, które należy zastosować. Ja preferuję 1:1. Jeśli muszę zawrzeć jakiekolwiek wzory, szczegóły pod płytką wodą (pierwszy plan), popycham rzeczywisty temat nieco wyżej w kompozycji.
5. Oprócz bracketingu ekspozycji, częściej niż nie, możesz potrzebować skupić obrazy stosu. Zazwyczaj robię co najmniej trzy zdjęcia w celu ustawienia ostrości. Jedno dla bezpośredniego pierwszego planu, jedno dla właściwego obiektu i jedno pomiędzy nimi. Następnie łączę je wszystkie razem w post później. Ten krok z pewnością stanie się obowiązkowy, jeśli masz jakiekolwiek obiekty na pierwszym planie bardzo blisko obiektywu.
6. Jeśli musisz bracketingować dla ekspozycji i stosu ostrości, musisz kliknąć sumę bracketowanych zdjęć pomnożoną przez zdjęcia stosu ostrości. Na przykład, jeśli potrzebujesz 3 zdjęć dla ułożenia ostrości i 3 dla ekspozycji, musisz wykonać w sumie 9 zdjęć (3 ekspozycje dla każdego ułożonego obrazu). Jest to kolejny powód, dla którego zalecane jest stosowanie ręcznej ekspozycji. Gdy ustawimy aparat w trybie priorytetu przysłony lub innym trybie automatycznym, może on dodać lub odjąć kilka trzecich stopnie w każdym kierunku. To będzie dostawać bardzo podstępny dostać bezproblemowy końcowy obraz podczas pracowania nad tym w post.
7. Mind wiodące linie. Są one dość ważne w każdej fotografii krajobrazu. Są one jeszcze ważniejsze, gdy fotografujesz odbicia, ponieważ jednym z podstawowych celów jest osiągnięcie poczucia symetrii. Niewielkie nachylenie horyzontu może sprawić, że końcowy obraz będzie praktycznie bezużyteczny. Możesz go nieco obrócić w postprodukcji, ale najlepiej jest zrobić to dobrze w aparacie. Dzieje się tak dlatego, że gdy przechylisz zdjęcie, możesz skończyć na kompromisie w kwestii kompozycji.

   

8. Zachowaj trochę negatywnej przestrzeni wokół obiektu i jego odbicia. Bardzo ciasna kompozycja może mieć wszystkie techniczne składniki zdjęcia, ale najczęściej brakuje w niej emocji.
9. Włącz do kadru chmury. Wraz z obiektem i jego odbiciem, środkowy i pierwszy plan są zadbane. Ale puste, bezchmurne niebo wygląda nudno, chyba że celowo starasz się uczynić obraz abstrakcyjnym.

   

10. Jeśli fotografujesz w nocy, gwiazdy mogą być świetnym tłem. Gdy próbujesz sfotografować odbicie w nocy, zrób to w dniu pełni Księżyca lub przynajmniej w ciągu tygodnia od niej. Powód jest taki, że potrzebujesz jasnego światła, aby oświetlić obiekt i jak już wspomniałem wcześniej, aby również oświetlić ciemniejsze odbicie. W zależności od użytego obiektywu, będziesz musiał również uważać na czas otwarcia migawki, ponieważ długie czasy otwarcia migawki spowodują powstanie smug gwiazd. Ponadto, zbyt wysoka czułość ISO spowoduje zwiększenie szumu. Tak, księżyc wypłucze niektóre z gwiazd, ale najjaśniejsze gwiazdy będą nadal świecić na twoim tle.

    

11. W większości przypadków staramy się uzyskać geometryczne lustrzane odbicia. Ale nie ograniczaj się tylko do tego. Bądź kreatywny – czasami nawet zniekształcone odbicia obiektu mogą okazać się interesujące.
12. Postaraj się fotografować, gdy słońce jest za Tobą. Jeśli zdecydujesz się strzelać przeciwko słońcu, upewnij się, że słońce jest wokół horyzontu, a nie zbyt wysoko na niebie. Czasami, aby uzyskać niebieskie / cyjanowe tony odbijające się w wodzie, możesz chcieć strzelać, gdy słońce jest znacznie wyżej. Niebieskie fale będą słabe lub nieobecne podczas wczesnych i późnych godzin, z wyjątkiem niebieskiej godziny. W takim przypadku ustaw się pod takim kątem, aby uniknąć odbicia słońca w kadrze.

    

Post-Processing Tips

1. Pierwszym krokiem post-processingu powinno być scalenie wszystkich zdjęć w przypadku, gdy zostały one połączone w bracketing lub focus stacked.
2. Jeśli zdecydujesz się na dostosowanie ustawień światła dziennego lub korektę kolorów za pomocą krzywych, upewnij się, że te same poprawki zostały wprowadzone na wszystkich warstwach, które zamierzasz scalić.
3. Spróbuj ręcznego scalania obrazów za pomocą masek warstw i unikaj algorytmów HDR. W większości przypadków dają one albo płaski obraz, albo taki, który wygląda sztucznie. Jednym z głównych problemów, jakie znalazłem z większością algorytmów HDR, jest to, że większość z nich wydaje się wprowadzać aureole wokół krawędzi.

   

4. Ponieważ będziesz miał do czynienia ze zbyt wieloma stopniami światła w kadrze, nasycenie również może się znacznie różnić. W takich przypadkach należy zachować ostrożność podczas korzystania z suwaka nasycenia. Użyj wibracji lub dostosuj lokalne obszary indywidualnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim artykule o nasyceniu.

   

5. Problem niedoświetlenia obszaru odbitego o jeden lub więcej stopni można rozwiązać, dodając maskę warstwy gradientu do warstwy Ekspozycja. Na wierzchu bieżącej warstwy dodaj warstwę Ekspozycja i zwiększ suwak Ekspozycja do około 1 stopnia (zaznaczony na niebiesko). Następnie kliknij narzędzie Gradient (zaznaczone na czerwono) i użyj gradientu na masce warstwy (zaznaczonej na zielono):

   

   Pamiętaj, że jak zawsze w przypadku masek warstw, białe pokazuje, a czarne ukrywa. W ten sposób zwiększona ekspozycja zostanie zastosowana tylko do pierwszego planu i będzie płynnie stopniowana.