Jak edytować zdjęcie w GIMP-ie (10 kroków)

GIMP jest przede wszystkim edytorem zdjęć – może zrobić wiele rzeczy poza prostą edycją zdjęć, ale został stworzony, aby pomóc zwykłym ludziom wydobyć to, co najlepsze z ich fotografii. Dlatego w tym tutorialu postanowiłem pokazać prosty proces edycji zdjęć dla początkujących. Zaczyna się on od otwarcia zdjęcia, a kończy na wyeksportowaniu go do dowolnego typu pliku.

Ponieważ każdy ma inne upodobania, jeśli chodzi o ustawienia narzędzi, nie będę się zbytnio zagłębiać w to, jakich dokładnie wartości powinieneś użyć dla każdego z omawianych tutaj narzędzi, ale przedstawię kilka ogólnych spostrzeżeń na temat tego, dlaczego używasz danego narzędzia i jak go używać.

W końcu będziesz w stanie tworzyć edycje zdjęć, które sprawiają ci przyjemność i wyglądają profesjonalnie! Im dłużej będziesz pracował nad wypracowaniem swojego stylu i zrozumieniem działania narzędzi GIMP-a, tym lepiej będziesz sobie z tym radził. Zanurzmy się!

Krok 1: Otwórz swój obraz

Chcesz zacząć od otwarcia swojego zdjęcia w GIMP-ie. Najczęstszym typem pliku używanym w GIMP-ie jest JPEG, więc zalecam jego użycie (zwłaszcza jeśli pochodzi on prosto z aparatu).

Aby otworzyć zdjęcie, przejdź do Plik>Otwórz (pokazane na powyższym obrazku).

To spowoduje wyświetlenie okna dialogowego „Otwórz obraz”, którego możesz użyć do przeszukania komputera w celu znalezienia lokalizacji obrazu, który chcesz edytować. Użyj sekcji „Miejsca” (zaznaczone na zielono na powyższym obrazie), aby wybrać z dowolnego dysku twardego z komputera, w tym zewnętrznych dysków twardych. Po wybraniu dysku twardego, można następnie dwukrotnie kliknąć na foldery, aby wejść do tych folderów, aż do zlokalizowania obrazu.

W moim przypadku, poszedłem do mojego dysku E:, a następnie nawigować do folderu „Fotografia”, a na końcu folder „Photo Editing Tutorial Article”.

Tutaj, mogę kliknąć na obraz JPEG, który chcę otworzyć (czerwona strzałka na powyższym obrazie). Kliknięcie pliku spowoduje wyświetlenie podglądu obrazu po prawej stronie okna dialogowego Otwórz obraz. Klikam przycisk „Otwórz”, aby otworzyć obraz w programie GIMP.

Krok 2: Dostosuj poziomy

Pierwszym narzędziem do edycji zdjęć, którego lubię używać, jest narzędzie Poziomy. To narzędzie pozwala na dostosowanie zarówno jasności/kontrastu obrazu, jak i kolorów obrazu. Jest to również narzędzie dość łatwe w użyciu.

Zanim uzyskam dostęp do narzędzia Poziomy, zduplikuję moją główną warstwę zdjęcia w panelu warstw. W ten sposób zachowam oryginalną kopię zdjęcia podczas pracy. Aby zduplikować zdjęcie, kliknij na warstwie zdjęcia w oknie dialogowym Warstwy, aby uczynić ją warstwą aktywną. Następnie kliknij ikonę „Duplikuj” (czerwona strzałka na zdjęciu powyżej) u dołu okna.

Mogę następnie dwukrotnie kliknąć nazwę warstwy utworzonego duplikatu, aby zmienić jej nazwę (zielona strzałka). Zmienię jej nazwę na „Edytowana”, ponieważ na tej warstwie będziemy dokonywać edycji.

Teraz, mając warstwę Edytowana wybraną jako aktywną (czerwona strzałka na powyższym zdjęciu), przejdę do zakładki Kolory>Poziomy (zielona strzałka). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego zatytułowanego „Dostosuj poziomy kolorów”.”

Kanał wartości

Domyślnie narzędzie Poziomy uruchamia się na kanale „Wartość” (czerwona strzałka na powyższym zdjęciu), co pozwala dostosować jasność obrazu oraz dodać trochę kontrastu.

Pod sekcją zatytułowaną „Poziomy wejściowe” (na zdjęciu zaznaczona na zielono) zobaczysz histogram (niebieska strzałka), a także gradient poniżej histogramu (żółta strzałka), który przechodzi od czerni do bieli, a na końcu zestaw trzech trójkątów (czarny, szary i biały – od lewej do prawej – tuż poniżej gradientu). Poziomy wejściowe to fantazyjny termin określający oryginalne wartości obrazu przed wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek. Tak więc histogram wyświetlany w sekcji „Wartości wejściowe” pokazuje, jak wygląda oryginalny obraz w formie wykresu słupkowego opartego na cieniach, rozświetleniach i tonach średnich. Im wyższe paski w histogramie, tym więcej jest tej wartości piksela.

Na przykład, ten histogram ma kilka bardzo wysokich pasków skupionych po lewej stronie histogramu. To mówi mi, że ten obraz ma dużo ciemniejszych pikseli. Na skrajnie prawej stronie histogramu, z drugiej strony, są bardzo krótkie paski. To mówi mi, że na obrazie nie ma zbyt wielu jasnych pikseli. Tak więc, tłumacząc, jest to ogólnie ciemniejszy obraz.

Czarny trójkąt (czerwona strzałka na zdjęciu powyżej) pozwala dostosować cienie obrazu poprzez przesunięcie punktu czerni obrazu. Przeciągając suwak trójkąta w prawo (tak jak ja to zrobiłem tutaj), zwiększysz liczbę pikseli uznawanych za czarne (wszystkie piksele na lewo od trójkąta nie będą czarne). Spowoduje to ogólne przyciemnienie obrazu. Kliknę przycisk Resetuj, aby przywrócić wartości domyślne.

Szary trójkąt (czerwona strzałka na powyższym zdjęciu) reguluje tony środkowe poprzez przesunięcie punktu środkowego – przesunięcie tego trójkąta w lewo spowoduje rozjaśnienie tonów środkowych (tak jak zrobiłem to na powyższym zdjęciu), a przesunięcie go w prawo – ich przyciemnienie.

Na koniec, biały trójkąt (czerwona strzałka na obrazku powyżej) dostosowuje rozjaśnienia pikseli poprzez przesunięcie punktu bieli – przesunięcie tego trójkąta w lewo spowoduje rozjaśnienie rozjaśnień (jak pokazano na obrazku), natomiast przesunięcie go w prawo spowoduje ich przyciemnienie.

Ponieważ jest to ciemniejszy obraz, będziemy chcieli dostosować nasze poziomy, aby obraz był jaśniejszy. Możemy to zrobić poprzez przeciwdziałanie naszemu histogramowi. Tak więc, ponieważ mamy wyższe bary w naszym histogramie w kierunku lewej strony, możemy zacząć od przesunięcia białego trójkąta w lewo (czerwona strzałka na obrazie powyżej). Przesuwa to punkt bieli naszego obrazu, lub innymi słowy sprawia, że wszystkie piksele w naszym obrazie na prawo od białego trójkąta są czysto białe. Zwiększając ilość bieli w obrazie, rozjaśniamy obraz.

Następnie rozjaśniam średnie tony, przesuwając szary trójkąt w lewo (żółta strzałka). To przesuwa mój punkt środkowy w lewo, mówiąc, że wszystkie piksele na prawo od tego punktu są jaśniejsze niż środkowa szarość, a wszystkie piksele na lewo od tego punktu są ciemniejsze niż środkowa szarość. Ponieważ zwiększamy liczbę pikseli jaśniejszych od środkowej szarości i zmniejszamy liczbę pikseli ciemniejszych od środkowej szarości, nasz obraz staje się jaśniejszy.

Dla wykończenia, przeciągnę mój czarny trójkąt lekko w prawo (zielona strzałka), aby dodać trochę kontrastu. To sprawi, że nasz obraz będzie nieco ciemniejszy przez zwiększenie całkowitej liczby czystych czarnych pikseli (wszystkie piksele na lewo od czarnego trójkąta staną się czyste czarne), ale to jest w porządku, tak długo, jak nie przesadzimy. W rzeczywistości, rozjaśnianie jasnych pikseli (co zrobiliśmy wcześniej) i przyciemnianie ciemnych pikseli (co właśnie zrobiliśmy) jest sposobem na uzyskanie kontrastu.

Mogę zaznaczyć opcję „Podgląd podziału” (czerwona strzałka), aby zobaczyć obraz przed (prawa strona linii podziału) i po (lewa strona linii podziału). Usunę zaznaczenie tej opcji po obejrzeniu porównania.

Kanał czerwony

Przejdę teraz do kanału czerwonego obrazu, klikając rozwijaną listę Kanał i wybierając opcję „Czerwony” (zielona strzałka na zdjęciu powyżej).

Podobnie jak w przypadku kanału wartości, zobaczysz histogram w sekcji „Poziomy wejściowe” (na zdjęciu zaznaczony na niebiesko), a także trzy trójkąty do regulacji tych poziomów. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast dodawać lub usuwać jasność, dodajesz lub usuwasz czerwień (usunięcie czerwieni dodaje do zdjęcia kolor cyjan). Widać, że gradient przechodzi od czerni do czerwieni zamiast od czerni do bieli (żółta strzałka na zdjęciu).

Widzimy, że nasz histogram czerwieni jest przechylony w lewo, co oznacza, że mamy więcej czerwieni w cieniach naszego zdjęcia i prawie wcale w światłach. Aby to naprawić, możemy dodać czerwieni do świateł przez przesunięcie suwaka świateł w lewo, dodać trochę czerwieni do tonów średnich przez przesunięcie suwaka tonów średnich w lewo i dodać trochę kontrastu do kanału czerwonego przez przesunięcie suwaka cieni lekko w prawo (doda to odrobinę cyjanu do cieni).

Kanał zielony

Czas przełączyć się na kanał zielony, przechodząc do menu rozwijanego Kanał i wybierając opcję Zielony (żółta strzałka na obrazku powyżej). Obowiązuje tu ta sama zasada – z tą różnicą, że albo dodajemy, albo usuwamy zieleń (usunięcie zieleni spowoduje dodanie magenty do obrazu).

Tutaj histogram jest ponownie przechylony w lewo, a więc mamy dużo zieleni w cieniach i prawie wcale w światłach.

Powinienem zauważyć, że nie zawsze musimy przesuwać histogram. W wielu przypadkach, możesz po prostu chcieć zmniejszyć obecność koloru w swoim obrazie, aby osiągnąć pewną tonację lub balans kolorów. W moim przypadku, zazwyczaj nie lubię dodawać ton zieleni do moich zdjęć.

Więc, dla tego obrazu, dodałem niewielką ilość zieleni do świateł, usunąłem zieleń ze średnich tonów przesuwając je w prawo (co dodało magentę do średnich tonów), oraz usunąłem odrobinę zieleni z cieni przesuwając ten suwak w prawo (dodając magentę do cieni – jak widać na powyższym obrazie).

Kanał niebieski

Ostatnim kanałem w narzędziu Poziomy jest kanał koloru niebieskiego. Możesz uzyskać dostęp do tego kanału poprzez rozwijaną listę „Kanał” (czerwona strzałka na obrazku powyżej). Ponownie, ten kanał przestrzega zasad wszystkich innych kanałów w narzędziu Poziomy, ale jesteś albo dodając lub usuwając niebieski do cieni, światła, lub średnich tonów obrazu (usunięcie niebieski będzie dodać żółty do obrazu).

W przypadku tego kanału lekko przybliżyłem światła (dodając kolor niebieski do świateł), następnie przesunąłem tony średnie w prawo, aby dodać kolor żółty, oraz przesunąłem cienie w prawo, aby dodać do nich również kolor żółty.

Kreślenie opcji „Podziel podgląd” po raz ostatni (czerwona strzałka na obrazku powyżej) pozwala mi wyświetlić podgląd przed i po wprowadzeniu wszystkich zmian. Klikam OK, aby zastosować je do mojego obrazu.

Krok 3: Dostosuj cienie-oświetlenia

Kolejna edycja, którą wykonam na moim obrazie, będzie za pomocą narzędzia Cienie-oświetlenia. Mogę uzyskać dostęp do tego narzędzia przez przejście do Kolory>Cienie-Podświetlenia (czerwona strzałka na obrazku powyżej).

Narzędzie to pozwala na zrównoważenie zdjęcia przez dostosowanie ekspozycji cieni i podświetlenia z minimalnym wpływem na średnie tony obrazu. Typowo, znajdziesz się zwiększając wartość ekspozycji dla cieni i zmniejszając wartość dla świateł. Zakres, w jakim to zrobisz, będzie zależał od obrazu, nad którym pracujesz.

W moim przypadku zwiększyłem Cienie do około 50 (czerwona strzałka na obrazie powyżej). To przyniosło niektóre z szczegółów w cieniach mojego obrazu. Zauważ, że każda wartość większa niż 0 zwiększy ekspozycję dla twoich cieni, a każda wartość mniejsza niż 0 zmniejszy ekspozycję.

Z drugiej strony, zmniejszyłem wartość ekspozycji moich świateł do około -40 (niebieska strzałka na obrazie powyżej). To przyniosło w dół niektóre z jaśniejszych wartości highlightów w moim obrazie. Chociaż musisz pamiętać, że ten obraz nie miał tony jasnych wartości podświetlenia, aby rozpocząć, więc efekt nie był tak intensywny. Dla świateł, wszystko mniejsze niż 0 zmniejszy ekspozycję, a wszystko większe niż 0 zwiększy ekspozycję.

Wreszcie, mogę przesunąć mój punkt bieli, przeciągając suwak „Przesuń punkt bieli” w lewo lub w prawo. Jeśli przesunę go w lewo, mój obraz stanie się ciemniejszy. Dzieje się tak, ponieważ zmniejszamy liczbę białych pikseli na obrazie (podobnie jak w przypadku przesunięcia punktu bieli za pomocą narzędzia Poziomy). I odwrotnie, jeśli przesunę ten suwak w prawo, obraz stanie się jaśniejszy. Dzieje się tak, ponieważ zwiększamy liczbę białych pikseli na obrazie. W tym przypadku przesunąłem suwak w prawo (żółta strzałka na zdjęciu powyżej), dzięki czemu obraz stał się jaśniejszy.

Klikam OK, aby zastosować moje zmiany.

Krok 4: Regulacja nasycenia

Powszechną regulacją obrazu w edycji zdjęć jest dodawanie lub usuwanie nasycenia ze zdjęcia. Nasycenie to intensywność kolorów, więc dodanie nasycenia zwiększa intensywność kolorów na zdjęciu, a usunięcie nasycenia zmniejsza intensywność kolorów. Jeśli usuniesz całe nasycenie ze zdjęcia, spowoduje to konwersję kolorowego zdjęcia na czarno-białe. Oficjalny termin na usunięcie nasycenia ze zdjęcia to Desaturacja.

Aby dostosować nasycenie zdjęcia w programie GIMP, przejdź do opcji Kolory>Nasycenie (czerwona strzałka na obrazku powyżej).

To spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Nasycenie, w którym możesz zwiększyć skalę nasycenia (zwiększyć intensywność kolorów), przeciągając suwak w prawo (pokazane na zdjęciu powyżej – zauważ, jak bardzo zdjęcie wygląda na bardziej kolorowe)…

lub zmniejszyć skalę nasycenia (zmniejszyć intensywność lub odbarwić kolory), przeciągając suwak w lewo (pokazane na zdjęciu powyżej – zauważ, jak kolor został usunięty ze zdjęcia).

Możesz również użyć rozwijanej listy poniżej suwaka, aby wybrać przestrzeń kolorów dla nasycenia – zalecam trzymanie się opcji „Natywna” (czerwona strzałka na zdjęciu powyżej), która jest opcją domyślną, chyba że masz konkretny powód, aby wybrać inną opcję.

W moim przypadku, chcę podkręcić nasycenie mojego zdjęcia, aby wydobyć kolory z obrazu. Więc, kliknę i przytrzymam moją mysz na suwaku skali i przesunę go w prawo. To zwiększy wartość skali mojego suwaka o większy przyrost – jeśli chciałbym zwiększyć lub zmniejszyć ją o mniejsze przyrosty, mogę po prostu przytrzymać klawisz alt na klawiaturze podczas przeciągania myszy. Ta czynność jest znana jako „modyfikator klucza.”

Aby uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne przyrosty (tj. zwiększyć lub zmniejszyć wartość o .001), mogę przytrzymać klawisz alt na klawiaturze, trzymając mysz nad suwakiem skali i użyć kółka myszy do przewijania w górę lub w dół (jest to kolejny modyfikator klucza).

W tym przypadku wybrałem wartość 1,175. Wszystko powyżej 1.0 zwiększy nasycenie, podczas gdy wszystko poniżej 1.0 zmniejszy nasycenie. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.

Krok 5: Wyrównanie punktowe za pomocą narzędzia Wyrównanie

Teraz, gdy jasność, kontrast i kolory obrazu są w większości takie, jakich oczekujemy, możemy przejść do retuszowania naszego modelu za pomocą narzędzi do „wykańczania punktowego”.

Innymi słowy, narzędzia te pozwalają mi naprawić małe obszary problematyczne, takie jak trądzik, blizny, zmarszczki itp. Jeśli szukasz bardziej dogłębnego sposobu retuszowania cery na zdjęciu, polecam sprawdzić mój samouczek wideo na ten temat.

Dla tego zdjęcia użyję tylko narzędzia „Uzdrawianie”, ponieważ nie mam żadnych większych napraw ani poprawek, które musiałabym wykonać na tym modelu. Aby użyć narzędzia Heal (Uzdrawianie), mogę nacisnąć klawisz H na klawiaturze lub kliknąć i przytrzymać grupę narzędzi Clone Tool (Czerwona strzałka na powyższym zdjęciu) i wybrać z niej narzędzie Heal (Niebieska strzałka – grupy narzędzi są nową funkcją wprowadzoną w programie GIMP 2.10.18. Jeśli używasz starszej wersji programu GIMP, po prostu kliknij ikonę narzędzia Heal (Uzdrawianie) w przyborniku).

Teraz, gdy mam wybrane narzędzie Heal (Uzdrawianie), przytrzymam klawisz ctrl i użyję kółka myszy, aby powiększyć mój obraz do obszaru, który chcę uzdrowić.

Narzędzie Heal jest „narzędziem do malowania”, co oznacza, że używa pędzla do stosowania efektów na obrazie. Dlatego po wybraniu narzędzia Uzdrawianie kursor myszy pokaże główkę pędzla (czerwona strzałka na obrazku powyżej). Ta główka pędzla wskazuje rozmiar i kształt obszaru, który ma zostać uzdrowiony. Możesz zmienić głowicę pędzla w Opcjach narzędzia, klikając ikonę „pędzla” (niebieska strzałka).

Możesz również dostosować ustawienia głowicy pędzla w Opcjach narzędzia. Zalecam posiadanie miękkiego pędzla (co oznacza, że wartość Twardość jest ustawiona gdzieś poniżej 50 – żółta strzałka na powyższym obrazku) – pomoże to w lepszym łączeniu się efektów podczas malowania.

Zalecam również ustawienie rozmiaru pędzla tak, aby był tej samej wielkości, co obszar, który leczysz. Aby to zrobić, najedź myszą na obszar, który chcesz uzdrowić, a następnie użyj lewego lub prawego nawiasu na klawiaturze („”), aby zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar główki pędzla.

Jak już ustawisz swój pędzel tak, aby Ci odpowiadał, musisz wybrać obszar „źródłowy” dla narzędzia Heal (Uzdrawianie), trzymając wciśnięty klawisz ctrl i klikając obszar cery o kolorze zbliżonym do obszaru, który chcesz uzdrowić (czerwona strzałka na obrazku powyżej). Teraz pojawią się dwie główki pędzla.

Po wybraniu obszaru źródłowego można kliknąć i malować narzędziem Heal (Uzdrawianie) obszar zwany „docelowym”. Obszar docelowy to obszar, który próbujesz naprawić.

Narzędzie Uzdrawianie działa poprzez pobranie pikseli z obszaru źródłowego i docelowego, a następnie użycie algorytmu do utworzenia nowego zestawu pikseli, które nie zawierają już artefaktu (np. blizny lub pryszcza), którego próbujesz się pozbyć. Zasadniczo miesza on piksele, aby uzyskać bardziej przekonujący rezultat.

W tym przypadku użyłem narzędzia Heal (Wyrównanie), aby usunąć małą bliznę na czole modelki (czerwona strzałka). Możesz użyć tego narzędzia do usunięcia różnych małych artefaktów, niedoskonałości itp. na swoim obrazie.

Jeśli szukasz sposobu na usunięcie tła ze swojego obrazu, polecam sprawdzenie tego samouczka. Jeśli chcesz usunąć duże obiekty ze swojego obrazu, możesz sprawdzić ten tutorial.

Krok 6: Wyostrz swój obraz

Wykonaliśmy większość naszych edycji obrazu, więc teraz możemy przejść do wyostrzania naszego obrazu. Istnieje wiele metod wyostrzania obrazu w programie GIMP, niektóre z nich są bardziej skomplikowane niż inne, ale omówię to, co moim zdaniem jest najprostszą (i nadal bardzo skuteczną) metodą wyostrzania obrazu: Unsharp Mask (Maska wyostrzająca).

Aby wyostrzyć zdjęcie za pomocą tej metody, przejdź do Filtry>Wyostrzanie>Wyostrzanie (Unsharp Mask). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Sharpen (Unsharp Mask).

W tym miejscu znajdują się trzy suwaki – Promień, który zasadniczo kontroluje rozmiar obszaru uznawanego za „krawędź” do wyostrzenia, Wartość, która określa, jak silne jest wyostrzenie, oraz Próg, który pozwala określić punkt, w którym GIMP uznaje detal w obrazie za „krawędź” do wyostrzenia (wyostrzanie odbywa się głównie poprzez znajdowanie przez GIMP krawędzi na zdjęciach i dodawanie kontrastu do tych krawędzi).

Zaleca się, aby podczas wyostrzania zdjęć robić to, gdy obraz jest w pełnej rozdzielczości – czyli przed wykonaniem jakiegokolwiek skalowania/rozmiaru obrazu. Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym bardziej możesz podkręcić wartości suwaków, aby uzyskać ostrzejszy rezultat. W przypadku obrazów o mniejszej rozdzielczości, wartości domyślne będą prawdopodobnie wystarczające (Promień ustawiony na 3.0, Wartość ustawiona na .5, Próg ustawiony na 0).

Jeśli chodzi o obrazy o większej rozdzielczości, takie jak obraz w tym przypadku (który ma rozmiar 5184 pikseli na 3456 pikseli – wskazany przez czerwoną strzałkę na obrazie powyżej), możesz zwiększyć wartości i uzyskać lepszy rezultat. Na przykład, zwiększając wartość opcji Promień do około 4,5 (niebieska strzałka) i Wartość do około 1 (żółta strzałka), obraz wydaje się teraz ostrzejszy (może być trudno to dostrzec na zrzucie ekranu, ponieważ kompresuję/skalam zrzuty ekranu na potrzeby artykułu i tracą one na jakości).

Jeśli chciałbym zmniejszyć efekty wyostrzania na mniejszych detalach (zwykle w karnacji obiektu – takich jak trądzik, zmarszczki itp.), mogę po prostu przesunąć suwak Próg w prawo. Spowoduje to wyostrzenie większych detali, ale usunie wyostrzenie z tych mniejszych. Zazwyczaj nie używam tej funkcji, ale jest ona dostępna, jeśli jej potrzebujesz. Zachowam Próg ustawiony na 0 dla tego zdjęcia.

Kliknę OK, aby zastosować wyostrzanie.

Krok 7: Kadrowanie obrazu

Jeśli Twój obraz musi mieć określony współczynnik proporcji lub po prostu chcesz wykadrować niechciane obszary obrazu, możesz wykadrować zdjęcie za pomocą narzędzia Kadrowanie.

Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, naciśnij shift+c na klawiaturze lub kliknij ikonę narzędzia Kadrowanie w przyborniku (to narzędzie jest niezależne – nie jest zgrupowane z innymi narzędziami – oznaczone czerwoną strzałką na powyższym obrazku).

Teraz, możesz narysować swoje uprawy na swoim obrazie, klikając i przeciągając myszą po obszarze, który chcesz crop.

Or, możesz przejść do opcji narzędzia i dostosować swój obszar uprawy. Na przykład, jeśli chcę, aby upraw być pewien współczynnik proporcji (który jest stosunek szerokości do wysokości), mogę zaznaczyć pole „Stały:” (zielona strzałka) i wybierz „Aspect Ratio” z Dropdown.

W polu poniżej rozwijanego pola mogę wprowadzić żądany współczynnik proporcji (niebieska strzałka). Niektóre popularne współczynniki proporcji to 16:9 dla HD, lub 4:5 dla Instagrama. Wpisałem 16:9 dla tego obrazu.

Mogę również dodać prowadnice wewnątrz mojego narzędzia kadrowania (żółta strzałka), aby pomóc mi ustawić elementy mojego zdjęcia wewnątrz obszaru kadrowania. W moim przypadku, mam prowadnice ustawione na „Zasada Trzecich,” który dzieli mój obraz na 3 równe części.

Teraz, że mam mój Obszar kadrowania dostosowane, I’ll kliknij i przeciągnij myszą po obrazie. Jeśli muszę zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar obszaru uprawy po narysowaniu go, mogę kliknąć i przeciągnąć na dowolny z uchwytów transformacji, które pojawiają się po najechaniu myszą na dowolny z rogów lub boków obszaru uprawy (czerwona strzałka na obrazie powyżej).

Mogę przeciągnąć obszar uprawy, aż osiągnie granicę mojego obrazu. Jeśli Twoja uprawa nadal przechodzi granicę obrazu, upewnij się, że opcja „Pozwól rosnąć” jest odznaczona w Opcjach narzędzia (zielona strzałka).

Po ustawieniu obszaru uprawy, kliknij raz wewnątrz obszaru uprawy, aby zastosować crop.

Krok 8: Dodaj winietę

Kolejnym krokiem w edycji zdjęcia jest dodanie winiety. Jest to oczywiście czysta opcja, ale pomaga ona nadać Twojemu zdjęciu bardziej profesjonalny wygląd, a także przyciągnąć wzrok widza do głównego tematu zdjęcia.

Na początek zalecam utworzenie nowej warstwy (czerwona strzałka na powyższym zdjęciu), nazwanie jej „Winieta” (niebieska strzałka) i wypełnienie jej przezroczystym tłem (żółta strzałka). Możesz umieścić winietę na tej warstwie zamiast bezpośrednio na nowym obrazie, co pozwoli Ci zachować nieco większą kontrolę.

Po utworzeniu nowej warstwy przejdź do zakładki Filtry>Światło i cień>Winieta. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Winieta.

W tym miejscu znajduje się wiele ustawień, które pomogą Ci dostosować winietę. Możesz wybrać kolor winiety, klikając pole „Kolor” (niebieska strzałka) lub używając narzędzia eyedropper do wybrania koloru z obrazu (ja zwykle używam czarnej winiety).

Suwak Promień pomaga zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar winiety (czerwona strzałka). Promień odnosi się do pomiaru od środka winiety do jej zewnętrznej krawędzi. Im większy promień, tym większy jest ten obszar i tym większa jest winieta. Zazwyczaj zwiększam tę wartość, aż moja winieta będzie lekko widoczna w rogach (nie chcesz, aby winieta przyciągała zbyt wiele uwagi).

Suwak Miękkość określa, jak miękkie będą krawędzie winiety (czerwona strzałka). Jeśli krawędzie będą zbyt miękkie, krawędzie winiety zaczną pokrywać duże fragmenty obrazu, przez co będzie on ciemniejszy. Jeśli krawędzie nie są zbyt miękkie, winieta w zasadzie nie istnieje (jeśli obszar, od którego zaczynają się krawędzie, znajduje się poza granicą obrazu) lub tworzy widoczną ostrą linię (jeśli obszar, od którego zaczynają się krawędzie, znajduje się wewnątrz granicy obrazu).

Gamma to szybkość zmniejszania się winiety w miarę przechodzenia od koloru (w tym przypadku czarnego) do przezroczystości. Ustawienie suwaka na 0 spowoduje, że cały ekran będzie czarny, ponieważ nie będzie spadku z czerni do przezroczystości, podczas gdy ustawienie suwaka na bardzo wysoką wartość spowoduje, że winieta w zasadzie zniknie, ponieważ spadek nastąpi zbyt szybko. Wartość, którą ustawisz dla swojego zdjęcia, będzie zależała od samego zdjęcia, jak również od Twoich preferencji winietowych.

Suwak Proporcje pozwala ustawić proporcje winiety w stosunku do jej proporcji do Twojego obrazu. Proporcja 1,0 oznacza po prostu, że winieta będzie miała taki sam współczynnik proporcji jak Twój obraz.

Opcja Ściśnij pozwala Ci sprawić, by winieta była ściśnięta w kierunku pionowym lub poziomym. Jeśli chcesz zawęzić winietę, jest to dobra opcja (ja zazwyczaj nie używam tego ustawienia).

Suwaki Center X i Center Y pozwalają zmienić punkt centralny winiety. Domyślnie środek winiety będzie znajdował się dokładnie na środku obrazu. Jeśli chcesz przesunąć środek winiety w lewo lub w prawo, użyj suwaka Center X (Środek X). Jeśli chcesz przesunąć ją w górę lub w dół, użyj suwaka Środek Y. Możesz również kliknąć ikonę wskaźnika myszy w tej sekcji, aby ręcznie kliknąć na zdjęciu i ustawić położenie środka winiety.

Wreszcie, możesz użyć suwaka rotacji, aby obrócić winietę wokół środka.

Gdy jesteś gotowy do zastosowania swoich zmian (moje ustawienia możesz zobaczyć na zdjęciu powyżej), kliknij przycisk OK. Aby powtórzyć, zazwyczaj utrzymuję moje winiety bardzo subtelnie na moim obrazie. Mocne winiety mają swoje miejsce – ale w większości przypadków nie chcesz, aby Twoja publiczność była w stanie dostrzec, że na Twoim zdjęciu jest winieta. To powinno wyglądać jak oświetlenie naturalnie spada wokół zewnętrznych krawędzi zdjęcia.

Krok 9: Skaluj swój obraz

Ostatnim krokiem w naszym procesie edycji zdjęć dla GIMP jest skalowanie obrazu do pożądanego rozmiaru. Ten krok jest również opcjonalny, choć często wykonuje się go, aby ostateczny rozmiar obrazu był łatwiejszy do opanowania lub aby dopasować go do ograniczeń witryn, w których można go przesłać.

Aby przeskalować cały obraz (a nie tylko pojedynczą warstwę), przejdź do menu Obraz>Skaluj obraz.

Wtedy pojawi się okno dialogowe Skaluj obraz. W punkcie „Rozmiar obrazu” (czerwona strzałka), zobaczysz aktualną szerokość i wysokość obrazu. Na prawo od tych wartości znajduje się ikona ogniwa łańcucha (żółta strzałka), która pozwala zablokować lub odblokować bieżący współczynnik proporcji zdjęcia (zalecam zawsze utrzymywać to zablokowane). Na koniec, na prawo od tego, masz jednostki dla wyświetlanych pomiarów (domyślnie będzie ustawiona na piksele, ale możesz wybrać dowolną z dostępnych jednostek, klikając na tę rozwijaną).

W moim przypadku, przeskaluję obraz w dół do szerokości 1920 pikseli (niebieska strzałka). Gdy nacisnę klawisz tabulacji na klawiaturze, ponieważ ikona ogniwa łańcucha jest zablokowana, szerokość zostanie automatycznie dopasowana do odpowiedniej wartości na podstawie bieżącego współczynnika proporcji obrazu (który przycięliśmy do 16:9 za pomocą narzędzia Kadrowanie). Nowa wartość dla wysokości to 1080 pikseli.

Poniżej szerokości i wysokości zobaczysz rozdzielczość x i rozdzielczość y. Tutaj znajdziesz swoją rozdzielczość obrazu w pikselach na cal (ppi) – lub jakakolwiek jednostka rozdzielczości jest ustawiona. Ta sekcja naprawdę odnosi się tylko do każdego, kto chce wydrukować swoje zdjęcia, ponieważ konwertuje jednostki cyfrowe (piksele) na jednostki fizyczne (tj. cale w tym przykładzie). Wszystko co musisz wiedzieć to to, że 300 pikseli na cal jest uważane za wysoką rozdzielczość i będzie drukować lepiej niż rozdzielczość poniżej tej wartości.

Ponieważ nie planuję używać tego zdjęcia do drukowania, zachowam domyślne ustawienie rozdzielczości 72 ppi.

Sekcja „Jakość” (czerwona strzałka) określa metodę skalowania Twojego zdjęcia. Klikając na pole rozwijane obok Interpolacji (zielona strzałka), zobaczysz, że moje opcje wahają się od „Brak” do „LoHalo”. Podczas zmiany rozmiaru zdjęć zalecam korzystanie z opcji LoHalo lub NoHalo (podświetlone na niebiesko), aby uzyskać najlepsze wyniki. Opcja „Brak” będzie najszybsza, jeśli skalujesz obraz w pośpiechu, ale spowoduje zauważalną utratę jakości podczas skalowania obrazu. Linear i Cubic są lepszymi opcjami „prędkości”.

Interpolacja, aby zdefiniować ją tak prosto, jak tylko mogę, jest metodą, dla której GIMP usuwa piksele z twojego obrazu podczas skalowania w dół lub dodaje piksele podczas skalowania w górę. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź mój samouczek Scaling Images with Minimal Quality Loss (Skalowanie obrazów z minimalną utratą jakości).

Wybieram LoHalo jako metodę interpolacji i klikam Scale (Skaluj), aby przeskalować obraz. Moje nowe wymiary obrazu są teraz wyświetlane w górnej części okna obrazu.

Krok 10: Zapisz i wyeksportuj swój obraz

Aby zapisać mój obraz z nienaruszonymi wszystkimi oryginalnymi warstwami, mogę po prostu przejść do Plik>Zapisz i nadać nazwę mojemu plikowi.

Upewnij się, że nazwa pliku kończy się na .XCF (czerwona strzałka), który jest natywnym formatem pliku dla GIMP-a. Następnie mogę nawigować do folderu na moim komputerze, w którym chciałbym zapisać plik (ponownie korzystając z sekcji „Miejsca” – zaznaczonej na zielono powyżej – i klikając dwukrotnie na foldery, aby wejść do tych folderów). Po znalezieniu lokalizacji, w której chciałbym zapisać plik, mogę kliknąć Zapisz (niebieska strzałka).

Z drugiej strony, jeśli chcę wyeksportować mój obraz do innego typu pliku, takiego jak powszechnie używany plik JPEG, będę musiał przejść do Plik>Eksportuj jako.

Ponownie, będę musiał nadać nazwę mojemu obrazowi i zakończyć ją rozszerzeniem pliku, do którego chcę go wyeksportować. Na przykład, dodam „.jpg” na końcu nazwy pliku, aby zapisać go jako plik JPEG.

Możesz zawsze rozwinąć sekcję „Select Filetype (By Extension)” na dole (czerwona strzałka) i przeglądać różne typy plików, do których możesz eksportować, jeśli nie jesteś pewien, jakiego rozszerzenia pliku użyć. Po znalezieniu nazwy pliku, którego chcesz użyć, kliknij na niego, a rozszerzenia plików (niebieska strzałka) zostaną automatycznie dodane do końca nazwy pliku.

Po zlokalizowaniu folderu, do którego chcesz wyeksportować plik, kliknij przycisk Eksportuj (zielona strzałka).

To spowoduje wyświetlenie okna dialogowego dla wybranego rozszerzenia pliku (każde jest inne). Wybierz swoje ustawienia i ponownie kliknij „Eksportuj”.

To tyle jeśli chodzi o ten tutorial! Jeśli ci się spodobał, możesz sprawdzić moje inne artykuły pomocy GIMP-a, samouczki wideo GIMP-a lub kursy GIMP-a Premium! Możesz również uzyskać więcej dzięki członkostwu Premium w Davies Media Design, w tym dostęp do mojej aplikacji Centrum Pomocy GIMP, ekskluzywnych samouczków wideo oraz nieograniczonej ilości artykułów na mojej stronie.