Disclaimer : Ce qui fonctionne pour mes cheveux peut ne pas fonctionner pour vos cheveux. Et ce n’est pas parce que quelque chose que vous avez vu faire des merveilles pour les cheveux de quelqu’un d’autre que cela fonctionnera pour vos cheveux. Quand apprendrons-nous cela.
Le produit qui a aidé mes cheveux à se rétablir pendant la transition, et les dommages causés par la décoloration, en plus de continuer à aider mes cheveux à prospérer, ce sont les huiles brutes ! Il y a toujours quelqu’un qui essaie de rabaisser les huiles pour les cheveux. Vous ne pouvez pas me convaincre que les huiles n’appartiennent pas aux cheveux, mes cheveux sont la preuve que cela fonctionne. Est-il pour chacun ? Absolument pas ! Les huiles ne sont pas égales à l’humidité. La CLEF est de trouver les huiles et la quantité pour vos propres cheveux parce que les cheveux de chacun répondent à elle DIFFEREMMENT. Les huiles n’égalent pas l’humidité.
Les traitements que nous faisons pour nos cheveux doivent être pensés différemment de ceux que nous faisons pour notre peau. Parce que les cheveux ne sont pas un système vivant, ils sont morts. Il ne peut pas réagir à son environnement, c’est donc à nous de faire des choses pour nos cheveux. Cependant, notre peau peut répondre et s’adapter.
Il y a des huiles qui peuvent et sont capables de pénétrer dans la tige du cheveu pour favoriser la RÉTENTION d’humidité. Et il y a des huiles qui ne font que recouvrir le cheveu. L’huile de noix de coco, par exemple, surpasse l’huile de tournesol et l’huile minérale et est la seule huile dont il est prouvé qu’elle réduit la perte de protéines. La perte de protéines dans les cheveux entraîne sécheresse et cassure. L’acide laurique contenu dans l’huile de coco a un faible poids moléculaire, ce qui permet de faire pénétrer et de nourrir les cheveux avec des vitamines, des minéraux et des acides gras à chaîne moyenne. Ces huiles ont été testées en laboratoire sur des cheveux humains selon l’International Journal of Cosmetic Science.
La partie importante pour la pénétration des cheveux est les triglycérides à chaîne moyenne. La clé pour savoir si une huile pénètre ou non dans le cheveu est la quantité de triglycéride et d’acide gras à chaîne courte qu’elle contient, ainsi que la façon dont les composants du triglycéride sont disposés. Les molécules lipidiques doivent être petites pour pénétrer dans les cheveux (moins de 18-20 atomes de carbone), mais ce n’est PAS la seule variable car les huiles ne sont pas composées simplement d’un type de lipide, elles sont composées de nombreux ingrédients lipidiques différents.
Selon Wendy la scientifique du cheveu, « Habituellement, les huiles sont non polaires et c’est une grande différence dans la chimie pour avoir une interaction électrostatique (+ et -) par rapport au fait d’avoir simplement une certaine huile qui forme un FILM sur vos cheveux. Cela aide ces triglycérides à être activement tirés à travers le complexe cuticule-membrane sur vos tiges de cheveux vers les parties intérieures. En plus de ce qui précède et en règle générale, les graisses monoinsaturées ont tendance à mieux pénétrer dans vos cheveux que les graisses polyinsaturées ».
« Ce que cela signifie vraiment, c’est que ces petites molécules compactes (non ramifiées) pénètrent plus profondément dans les cheveux alors que les lipides plus grands peuvent ne résider que dans les couches cuticulaires de vos cheveux ou sur le dessus parce qu’ils sont moins compacts et plus ramifiés ».
Si vos cheveux ont besoin d’une grande quantité d’adoucissement et de protection contre le gonflement dans l’eau comme mes cheveux poreux, les huiles pénétrant plus profondément sont un meilleur choix. La raison d’utiliser des huiles pénétrantes n’est pas vraiment d' »imperméabiliser » les cheveux, mais de gérer la porosité des cheveux poreux. Les huiles ne font que ralentir la perte d’eau, elles ne préservent pas activement l’eau.
Note : les huiles pénétrantes mettent des heures à s’imprégner.
Il y a quelques éléments qui déterminent si une huile peut » s’imprégner » dans vos cheveux. L’un d’eux est la saturation en graisses, car cela dicte la forme des molécules. Un autre élément est la longueur de la chaîne de carbone de l’acide gras. Les chaînes les plus courtes peuvent s’imprégner, mais les acides gras à chaîne plus large sont trop gros pour cela. Comme mentionné ci-dessus, un troisième problème est la présence de triglycérides qui sont des molécules assez petites pour s’imprégner dans les cheveux (ex. triglycérides à chaîne moyenne dans l’huile de coco).
Pourquoi les huiles non pénétrantes sont-elles utilisées dans les produits ? Elles aident les cheveux à briller, à diminuer la friction et à réduire les enchevêtrements. TOUT LE MONDE n’a pas besoin que les huiles pénètrent dans ses cheveux.
Ce n’est pas parce qu’une huile d’enrobage comme l’huile de jojoba ne pénètre pas sous la cuticule qu’elle n’est pas BÉNÉFIQUE. L’huile de jojoba est un ester de cire (pas de triglycérides ni d’acide oléique). La plupart des huiles sont principalement des acides gras, les esters de cire sont une combinaison d’acide gras et d’alcool gras. Le sébum humain est composé d’environ 15 % à 25 % d’esters de cire. Le jojoba en contient donc environ 15 à 25 %, ce qui imite le sébum. Il peut être un grand lubrifiant qui protège les cuticules de la rupture en réduisant la friction, sans parler des avantages cosmétiques des cheveux correctement lubrifiés.
Pour ceux qui utilisent des huiles qui n’en ont pas besoin, peut-être que vos cheveux sont secs ou cassants, parce que vous ne consommez pas assez d’eau fraîche, qui est d’ailleurs la meilleure façon de garder vos cheveux hydratés.
Pour voir les huiles qui pénètrent, visitez le blog de Wendy ci-dessous (mis en évidence).