DIY Mur d’étagères en bois

Nous avons presque terminé la rénovation de notre cuisine, et je suis tellement excitée de partager ce projet d’étagères à fort impact avec vous ! Notre cuisine d’origine (voir le plan avant et après ci-dessous) avait beaucoup d’armoires encombrantes sur ce mur, mais comme nous prévoyions d’agrandir le comptoir de l’îlot pour manger, le passage deviendrait trop encombré si nous laissions les armoires à leur place. J’ai donc décidé d’enlever les armoires* et de construire ce grand mur d’étagères à leur place.

*Les anciennes armoires sont réutilisées dans notre sous-sol ainsi que dans le garage de notre voisin.

Bien que j’ai perdu un rangement de garde-manger volumineux de la grande armoire à côté du réfrigérateur, les nouvelles étagères fournissent un endroit pratique pour ranger des choses plus jolies comme mes bocaux de produits secs et des plats de service moins fréquemment utilisés. (Vous verrez quelques plats de tous les jours stockés ici actuellement parce que je n’ai pas encore fini la cuisine. Ils finiront sur le mur opposé sur une étagère flottante, et d’autres produits secs les remplaceront sur cette étagère). Comme vous pouvez le voir sur le plan ci-dessus, nous avons ajouté un garde-manger à l’angle de ce mur d’étagères. Nous stockerons les aliments et les appareils moins fréquemment utilisés dans ce garde-manger, tandis que nous stockerons nos articles alimentaires les plus régulièrement utilisés sur ce mur d’étagères dans des paniers, des bocaux et des boîtes à pain.

Lorsque j’ai initialement planifié la rénovation de notre cuisine, j’avais prévu d’incorporer des gris, des blancs et des tons de bois, en utilisant du gris sur l’îlot et éventuellement sur ce mur d’étagères. (Ci-dessous, le dessin que j’ai fait avant que nous commencions la démolition de la cuisine originale.)

Le problème avec mon plan était la dépense substantielle du bois nécessaire pour un si grand mur d’étagères chunky. En fin de compte, j’ai décidé d’utiliser des planches 2×10 de qualité construction provenant d’une cour à bois locale, chaque planche de 8′ ne me coûtant que 10,33 $ chacune. Buuuut, le hic est que ces planches sont souvent très endommagées avec des morceaux manquant dans les coins, des irrégularités, des gouges et des nœuds sur la face, et, le pire de tout- le gauchissement.

Heureusement pour moi, je me suis fait des amis avec les gars de ma cour à bois préférée et ils ont proposé de descendre tous les 2×10 en stock avec un chariot élévateur et de chercher dans chaque planche individuelle pour trouver les planches les plus claires et les plus propres pour mon projet. Elles n’étaient toujours pas toutes parfaites, mais j’ai pu contourner les parties endommagées en mettant les bords les plus rugueux à l’arrière, face au mur, et les bords les plus beaux face à la pièce.

DIFFICULTÉS DE TRAVAIL AVEC DU BOIS DE CONSTRUCTION

Je suis très heureux d’avoir pu exécuter ce design sans dépenser des centaines ou des milliers de dollars en bois d’œuvre, mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas mis beaucoup de temps et d’efforts pour que ce pin de construction ait l’air le meilleur possible.

Le ponçage était de loin l’aspect le plus long du projet. En tout, j’ai passé plus de deux jours un week-end à rendre parfaitement lisse le bois inégal, fortement cabossé et endommagé. (Après le ponçage, j’ai réalisé que je devais repenser mes méthodes habituelles de finition du bois pour que le pin jaune prenne un ton plus proche du teck. J’ai fini par décider de ne pas utiliser de teinture pour bois, mais plutôt un processus en plusieurs étapes de conditionnement, de teinture et de glaçage pour atténuer les taches et les tons jaunes que l’on obtient généralement en teignant le pin.

L’assemblage des étagères a été la partie la plus frustrante de ce projet. Je pensais avoir sélectionné des planches assez droites, mais j’ai découvert plus tard que je n’étais pas assez pointilleux. J’ai fini par devoir mettre au rebut au moins deux planches de 8′ qui avaient été minutieusement poncées et vitrifiées, parce que je les ai taillées trop courtes lorsque j’ai essayé de les faire compenser les planches gauchies qui les entouraient. (C’était le plus gros problème de mes longues planches verticales sur la section droite des étagères). Je vous conseille de vous assurer que vos planches les plus longues sont aussi droites que possible, car si elles sont un tant soit peu déformées, vous aurez des problèmes plus tard. Si vous devez utiliser des planches gauchies, coupez-les pour les utiliser pour les sections d’étagères plus petites.

Vous pouvez voir sur l’image ci-dessus que les planches ne sont pas parfaitement à leur place, mais c’est assez bon pour moi !

Préparation du bois de construction

Sélection de votre bois de construction

J’ai choisi de travailler avec du bois de construction en raison de son potentiel d’économie, même si je savais qu’il serait délicat à travailler. Évitez à tout prix les planches déformées. Il est inutile de travailler avec un beau morceau de bois s’il est déformé ! Si vous essayez de trouver beaucoup de planches, comme moi, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir toutes les pièces parfaitement droites. Mais comme je l’ai dit auparavant, coupez les planches légèrement gauchies en plus petits morceaux pour les utiliser pour des étagères étroites.

Après avoir retiré les planches gauchies de vos options, je recommande de rechercher les pièces qui sont moins ébréchées et brutes dans les coins, à moins que vous ne vouliez un look très rustique. Lorsque vous utilisez des 2×10, les planches avec de jolis coins tout autour peuvent être difficiles à trouver. Certaines de mes planches étaient assez rugueuses avec des nœuds partout et même de l’écorce sur les coins, mais j’ai situé les planches de sorte que ces bords feraient face au mur lors de l’installation, et vous ne pouvez pas voir ces taches à la fin.

Vous voudrez également faire attention à la coloration du bois de construction. Le pin peut avoir une coloration sombre par endroits, et cette tonalité inégale ne devient encore plus visible qu’après la coloration. Essayez de trouver des pièces de couleur uniforme ou, comme le disent les professionnels, recherchez des planches claires. Faites également attention aux planches fortement cabossées ou dont la surface est manifestement irrégulière. Cela vous donnera beaucoup de fil à retordre au moment du ponçage !

PONÇAGE

La première étape pour donner un bel aspect au bois de construction est de le poncer à fond. J’ai utilisé une ponceuse à palme et j’ai commencé avec du papier de verre de 80 grains. J’ai poncé et poncé chaque planche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’éclats, de bosses ou d’irrégularités. (C’est pourquoi je recommande d’acheter un grand rouleau de papier de verre autocollant, car vous en utiliserez beaucoup et cette forme de papier de verre est économique et facile à changer). Après avoir égalisé le bois avec le ponçage initial, j’ai repassé chaque planche avec du papier de verre de 120 grains pour la rendre lisse et pour éliminer les rayures du papier de 80 grains. Le premier tour de ponçage était épuisant et prenait des âges, mais le ponçage avec le grain 120 était heureusement beaucoup plus rapide.

Faites attention en manipulant votre bois ! Si vous le cognez dans un coin, ou même si vous le rayez avec votre ongle avant de le teindre, cela affectera la façon dont le bois accepte la teinture. (Les zones rayées et cabossées apparaîtront plus foncées, mettant en évidence ces défauts). Traiter le bois avec autant de précaution est ennuyeux mais absolument nécessaire.

FINITION DU BOIS

FINITION ETAPE UN : Appliquez une teinture ou un colorant à votre bois.

Après avoir lu beaucoup de choses sur la façon de donner au pin son meilleur aspect, j’ai décidé d’utiliser une teinture pour bois plutôt qu’un colorant. La teinture pour bois est acceptée plus uniformément par le pin, alors que la teinture est absorbée différemment sur la longueur d’une planche en raison des variations de densité du pin. Une autre façon d’aider le pin à prendre la couleur uniformément est d’utiliser un conditionneur de bois.

J’ai utilisé le conditionneur de bois pré-teinture Minwax, je l’ai laissé reposer pendant cinq minutes, puis j’ai brossé une couche de teinture brun clair General Finishes. (J’ai utilisé un litre et demi de pré-teinture et un litre et demi de teinture diluée pour tout mon bois). Après avoir testé la teinture pour la première fois, j’ai décidé qu’elle était trop foncée à pleine puissance, alors je l’ai diluée avec de l’eau (ce que je pouvais faire car c’est une teinture à base d’eau). Ci-dessous, vous pouvez voir comment j’ai essayé différentes concentrations de teinture et d’eau pour obtenir le look que je voulais, qui a fini par être la planche deuxième à partir de la droite.

FINITION DE LA DEUXIÈME ÉTAPE : Scellez le bois avant d’appliquer la glaçure.

Appliquez une couche de polyuréthane ou de polyacrylique*, puis poncez légèrement le bois avec un papier de verre à grain élevé, comme du papier à grain 400-600. Cela éliminera les petits poils du bois qui se dressent après avoir été mouillés par le polyuréthane, rendant le bois lisse et soyeux. La prochaine fois que vous humidifierez le bois, ces poils ne remonteront pas car le bois a été scellé par la première couche de poly. Après le ponçage de finition, vous devez passer au pinceau ou au pistolet une autre couche de poly avant d’appliquer le glacis.

*Le polyuréthane jaunit légèrement avec le temps, ce qui est plus préoccupant lorsque vous l’utilisez pour sceller du blanc ou des couleurs très claires. Le jaunissement n’est pas si perceptible dans les tons de bois moyens à foncés. J’ai choisi le polyuréthane plutôt que le polycrylique parce que si le polycrylique ne jaunit pas, il ne tient pas non plus aussi bien dans le temps en raison de sa structure chimique à base d’eau.

FINITION ETAPE TROIS : Glacez votre bois pour masquer davantage les imperfections du bois de pin et pour obtenir la couleur exacte que vous voulez donner à votre bois.

MELANGE DE GLAÇAGES PERSONNALISÉS

Après avoir teint le bois, j’ai commencé à mélanger des glaçages personnalisés pour faire disparaître la teinte rougeâtre/jaunâtre du bois (qui est moins évidente sur la photo ci-dessus, mais qui avait l’air assez  » éteint  » et même un peu verdâtre à côté du plancher en érable de ma cuisine). Pour faire mon glacis, j’ai utilisé des couleurs à l’huile d’artistes mélangées à de la liqueur. Le ratio que j’ai fini par aimer était une bouteille de 250ml de liquine mélangée avec la moitié d’un tube de terre d’ombre brute, un tiers d’un tube de gris de Davy, et une touche de violet. (J’ai mélangé du rouge et du bleu pour faire du violet, mais acheter des tubes complets de bleu et de rouge est du gaspillage, donc je ne recommande pas de faire cela à moins que vous ayez déjà les tubes.)

Pour la quantité de bois que j’ai utilisée, j’ai eu besoin de deux bouteilles de 250ml de liquine, mais quand j’ai commencé, je n’étais pas sûr de la quantité dont j’aurais besoin. Donc, à peu près aux deux tiers du processus de glaçage, j’ai dû mélanger un autre lot. Je pense que j’ai réussi à mélanger le deuxième lot pour qu’il ait à peu près la même apparence que le premier, mais je vous recommande de faire plus que ce dont vous pensez avoir besoin au départ et de conserver les restes de glaçage dans une boîte propre. J’ai encore des restes de glaçage que je pourrais réutiliser à l’avenir.

FINITION DE L’ÉTAPE QUATRE : Enfin, après que le glaçage ait durci pendant au moins 24 heures (oui, cela prend autant de temps pour sécher !), appliquez une ou deux couches finales de polyuréthane ou de polycrylique. Cela protégera votre glaçage de l’usure normale.

CONSTRUIRE LES ÉTOILES

Parce que vos besoins en espace varieront des miens, je ne partagerai pas les dimensions spécifiques de mon espace. Vous aurez besoin de faire vos propres mesures et planification, mais si vous avez des questions sur les tailles spécifiques que j’ai utilisées dans les zones de mes étagères, je suis heureux de répondre dans les commentaires ci-dessous!

Pour commencer les choses, j’ai construit une petite plate-forme toe-kick à partir de 2x4s (comme indiqué ci-dessus), qui soulèverait les étagères du sol pour éviter les orteils coincés, aidant également à étendre le plancher visuellement, faisant les étagères semblent un peu comme ils sont flottants, et moins d’une intrusion encombrante dans la pièce. J’ai fini par recouvrir la plate-forme de contreplaqué de lauan peint, qui est le même matériau que celui que j’ai utilisé sur la face de notre zone de coup de pied d’armoire.

MÉTHODES DE JOINNIERIE

J’ai utilisé deux méthodes de menuiserie lors de la construction des étagères, et aucune d’entre elles n’est fantaisiste – les trous de poche, et le simple vissage directement à travers les planches perpendiculaires. (Voir les images ci-dessus et ci-dessous.)

La menuiserie à trous de poche est une excellente méthode pour relier le bois à des endroits moins visibles. Il suffit de serrer un gabarit qui vous aide à percer des avant-trous précis à un angle dans le bois que vous essayez de connecter à une pièce de bois perpendiculaire. Les gabarits Kreg sont une excellente solution, car il existe plusieurs options de gabarits pour des travaux plus ou moins importants, y compris des pinces et même des vis. (En général, je me contente d’acheter des vis de poche sans marque dans ma quincaillerie locale.) Je vous conseille de toujours vous entraîner à assembler deux morceaux de bois de rebut afin de pouvoir faire des erreurs et d’apprendre à vous débrouiller.

Typiquement, après avoir percé mes avant-trous dans le bois, je serre ensemble les deux morceaux de bois à assembler avant de percer les vis. Cependant, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus à droite, lorsque vous travaillez avec de très longues planches, ce n’est pas toujours possible. Mais vous devez tout de même veiller à ce que les planches soient d’équerre lorsque vous les assemblez. (Je recommande d’utiliser une équerre en acier comme celle-ci pour les projets de travail du bois.)

Alors que j’assemblais mes étagères, j’ai fait en sorte d’utiliser la menuiserie à trou borgne aux endroits les moins visibles. Par exemple, j’ai utilisé des vis à poche sur le bas de l’étagère inférieure pour la relier aux verticales de chaque côté de cette section (que vous pouvez voir sur l’image avant celle ci-dessus). J’ai également travaillé de droite à gauche, en utilisant des trous borgnes sur le côté droit d’une étagère, puis en plaçant la planche verticale adjacente, et enfin en vissant directement dans cette planche verticale, puisque cette vis serait finalement cachée par la rangée d’étagères suivante. (Voir l’image de droite ci-dessus.)

Une fois que j’ai travaillé jusqu’à la dernière planche verticale de gauche, j’ai de nouveau vissé les étagères en place depuis l’extérieur de cette planche verticale, de sorte que je n’aurais pas à utiliser de vis de poche de ce côté des étagères. (Voir l’image ci-dessous et notez qu’il n’y a pas de vis cachées visibles, car j’ai percé des vis à travers la planche verticale gauche et dans les étagères). Ces vis sont finalement cachées par le placement de l’étagère contre le meuble réfrigérateur adjacent.

J’ai assemblé l’ensemble de l’étagère sur le sol, puis j’ai eu de l’aide pour la soulever en place. Grâce à mes mesures précises, elle s’est très bien ajustée entre le plafond et la plate-forme à coup de pied que j’avais construite sur le sol – au point que j’ai dû utiliser une masse (et un morceau de bois tampon) pour la taper en place. J’ai ensuite vissé l’ensemble de l’unité dans l’armoire adjacente ainsi que dans les poutres du plafond pour la fixer. (J’ai enfoncé ces vis pour qu’elles soient à peine perceptibles.)

J’ai construit toute l’unité en sections, en commençant par la section à côté du réfrigérateur, puis en passant du côté droit de l’embrasure de la porte de la cuisine, puis en joignant les deux sections en construisant d’autres étagères au-dessus de l’embrasure.

Sur une note super pratique, j’ai pensé que je devrais partager l’un des défis inattendus de la conception des étagères : Les deux interrupteurs d’éclairage principaux à gauche de la porte de la cuisine seraient obstrués par le placement de l’étagère. J’avais quelques idées pour contourner ce problème, mais j’ai ensuite appris l’existence des boîtiers électriques peu profonds de Legrand, qui peuvent s’insérer dans un coin peu profond qu’il faudrait fraiser dans la face du panneau 2×10. Cela semble magique, car en regardant l’étagère de face, on ne se rend pas compte qu’un boîtier électrique est enfoui à l’intérieur. Mais depuis le bord extérieur, vous pouvez voir les deux interrupteurs à palette qui permettent d’allumer et d’éteindre facilement les lumières de la cuisine, sans avoir à contourner l’étagère et à passer derrière mon porte-ustensiles à chaque fois !

Je suis si heureux d’avoir trouvé une solution de contournement pour ce problème d’interrupteur de lumière ! Mais je dois ajouter que le travail impliqué dans cette solution n’était pas un travail que j’ai fait moi-même. Je me suis volontiers écarté et j’ai laissé mon ingénieur Daddio faire tout le routage et le câblage impliqués. (Il s’est exercé sur un morceau de 2×10 avant de réaliser le fraisage de l’étagère terminée). Puis j’ai terminé le travail en vissant une plaque vierge sur l’ancienne boîte électrique dans le mur, que vous pouvez voir si vous regardez attentivement l’un des gros plans précédents qui montrent mes bocaux et mon pot à ustensiles.

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir les vis de poche, qui sont techniquement visibles dans l’unité d’étagères. Bien sûr, j’ai la possibilité d’utiliser des bouchons de trous de poche teintés ou du mastic à bois teinté pour couvrir ces trous, mais je voulais avoir la possibilité de déplacer potentiellement les étagères à l’avenir, alors j’ai décidé de laisser les vis exposées. Elles sont à peine perceptibles, sauf si vous êtes un enfant ou si vous regardez l’étagère en l’air lorsque vous êtes assis sur le sol.

Après avoir terminé ce projet, j’étais prêt à faire un peu de pause dans les projets de maison. Tant de travail ! Mais si je pouvais revenir en arrière, je recommencerais certainement tout ça ! Bien sûr, je sauterais sur la chance de sauter dans ma machine à remonter le temps et de ne pas gâcher ces deux planches de 8′ impeccablement finies que j’avais passé des heures à poncer et à finir … mais en ce qui concerne tout le reste, je suis vraiment heureux de la façon dont l’unité d’étagères a tourné, et je pense qu’il arrondit vraiment la cuisine et l’espace à manger tout à fait bien!

Si vous avez tous des questions sur ce projet, s’il vous plaît atteindre dans les commentaires ci-dessous. Je suis heureux d’aider de toutes les façons possibles ! – Mandi

Sources de matériaux et de produits pour la cuisine :

Peinture murale : Super White de Benjamin Moore
Peinture pour armoires : Annie Sloan’s Pure White
Carrelage mural : Home Depot
Coulis de carrelage : TEC Silverado
Évier rose : Thermocast
Robinet : Kraus de Home Depot
Bloc de boucherie : Lumber Liquidators scellé avec Waterlox
Plancher : Bois d’ingénierie en érable de Lumber Liquidators
Poignées : eBay
Poêle : KitchenAid de Home Depot
Réfrigérateur : KitchenAid de Home Depot
Tabourets de bar : Sold out at Target- similar here
Table à manger : vintage
Chaises à manger : LexMod
Poster de chat : vintage
Paniers ronds à couvercle sur le mur d’étagères : Xinh & Co
Radio de cuisine : TEAC
Luminaires : Collection Hinkley Congress
Bocaux de conservation des aliments : Le Parfait
Sol : Lumber Liquidators

Crédits // Auteur et Photographie : Mandi Johnson. Photos éditées avec A Color Story Desktop.

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