Conseils de préparation, d’agencement, d’installation et de finition pour les planchers à languette et rainure.
L’installation de planchers à languette et rainure – qu’ils soient d’ingénierie, préfinis ou en bois nu – fait partie des projets de bricolage les plus populaires, et pour une bonne raison. Vous n’avez pas besoin d’un camion d’outils pour faire un bon travail d’installation et une fois que vous avez le coup de main, vous pouvez travailler comme un pro. Et, que vous soyez un improvisateur chevronné qui remodèle chaque centimètre de votre maison ou que vous fassiez une mise à niveau de week-end sur une seule pièce, les techniques de préparation, d’installation et de finition sont largement les mêmes.
Sur un grand projet, la première chose à savoir sur l’installation d’un plancher à rainure et languette est que l’installation des planches devrait être la dernière chose que vous faites. J’aime les installer après que toutes les fenêtres et les portes aient été posées, et que la pièce ait été découpée et peinte. De cette façon, aucun peintre ne peut renverser un seau de 5 gallons de peinture au latex entre les joints (cette idée me donne des frissons), et le sol n’est pas recouvert de boue provenant des plaquistes, des plombiers et des électriciens qui renversent et traînent partout, ce qui rend le ponçage plus difficile par la suite. Enfin, poser les sols en dernier signifie installer le matériau dans un environnement connu et relativement constant en termes de chaleur et d’humidité. Ainsi, plus tard, lorsque la maison finira par atteindre son point d’équilibre (c’est-à-dire que les portes et les fenêtres ne seront pas ouvertes 10 heures par jour et que l’espace intérieur sera convenablement conditionné), le plancher que vous installerez ne se boudinera pas et ne présentera pas d’écart.
Sur un projet de type week-end, le chaos auquel vous devez faire face est différent, mais toujours important, et a généralement à voir avec le fait que tout ce qui se trouve dans la pièce doit être retiré et rangé hors du chemin. Le simple fait de se préparer pour un projet de week-end est un projet de week-end en soi.
Préparation
Vider l’espace – En résumé : La pièce que vous vous apprêtez à travailler doit être vide – du sol au plafond – si vous installez des parquets en bois non finis. Le sol doit être vide, quel que soit le matériau que vous installez. Bien entendu, l’espace au sol doit être vide de tout objet pour des raisons évidentes. Cependant, les étagères, les tableaux, les bibelots, etc. doivent également disparaître, en raison de la poussière produite par la coupe et le ponçage du nouveau plancher.
Vous devez également prévoir l’accès à la pièce et aux autres zones de votre maison. Une fois le plancher posé, ayez un plan en place pour que vous et votre famille ayez un endroit où être pendant que les différentes couches de finition sèchent. Beaucoup de gens évitent ce problème, moi y compris sur plusieurs projets, en achetant des planchers d’ingénierie ou préfinis. La dernière chose que vous devez évacuer est la poussière et la saleté du sous-plancher. Aspirez-les avec un aspirateur d’atelier.
Sous-couche – Installer des planchers de bois directement sur le sous-plancher sans barrière entre les deux est une invitation aux grincements. Un excellent briseur d’adhérence est le papier colophane rouge, qui se présente en rouleaux de 100 pieds de long et de 3 pieds de large. Étendez-le sur l’ensemble du sous-plancher. Chevauchez les couches d’environ 4 pouces et fixez-les avec du ruban de peintre bleu.
Vous pouvez également utiliser du papier imprégné d’asphalte (goudron). Le papier asphalté convient lorsque l’humidité sous le plancher peut être un problème, par exemple si vous installez des planchers de bois au premier étage d’une maison au-dessus de son sous-sol humide ou mouillé ou directement sur une dalle de béton. Utilisez une agrafeuse à marteau ou un pistolet agrafeur pour fixer le matériau au sous-plancher.
Apprêtage de l’arrière – Dans les endroits où le plancher pourrait être exposé à l’humidité par son côté fini, comme une cuisine ou une salle de bain, traitez l’arrière de chaque planche en appliquant à la brosse ou au rouleau une couche d’uréthane. Cela scelle le matériau et lui permet de sécher uniformément, ce qui empêche les joints de s’ouvrir. Veillez à chasser les gouttes afin qu’elles n’interfèrent pas avec l’installation plus tard, lorsqu’elles sèchent et durcissent.
Préparation de la garniture – Si votre projet de revêtement de sol sera installé après avoir refait la garniture de l’espace, assurez-vous de tenir vos plinthes et vos pieds de montant de porte de l’épaisseur de votre plancher, généralement 3/4 de pouce. La meilleure jauge que vous pouvez utiliser est un bloc du plancher que vous êtes sur le point d’installer. Si vous installez le plancher dans un espace existant et que vous ne prévoyez pas d’enlever la garniture de base, sachez que la base aura l’air plus petite et probablement ridicule avec le nouveau plancher qui s’y trouve. Envisagez de la remplacer avant d’installer le nouveau plancher. Et, quelle que soit la décision que vous prenez pour la garniture de base, vous devrez installer une moulure à sabots pour faire la transition entre la surface du plancher et la face verticale de la garniture de base.
Outils
Clouage – Autrefois, les charpentiers utilisaient de petits clous à coupe dure pour clouer leurs planchers à la main. Ils enfonçaient les clous à travers la languette de chaque planche dans la solive du dessous. Aujourd’hui, nous utilisons des cloueuses à parquet qui enfoncent des tasseaux ou des agrafes. Ces cloueuses peuvent être manuelles ou pneumatiques (les manuelles n’enfoncent que des tasseaux ; les pneumatiques enfoncent des agrafes ou des tasseaux), et les deux peuvent être louées pour la journée ou le week-end à un prix très raisonnable. Vérifiez auprès de votre fournisseur de revêtement de sol quelle fixation est la meilleure pour votre sol.
Il est également utile d’avoir un cloueur de finition. Puisque vous ne pouvez pas approcher le plus grand cloueur de plancher à moins de 6 pouces du mur – et balancer le maillet pour enfoncer la fixation – vous devrez clouer de face le premier et le dernier couple de rangées de bois, selon le matériau de largeur que vous utilisez. Le fait d’enfoncer des clous de finition dans la face des planches du début et de la fin du mur permet de clouer rapidement. Les clous de finition sont également idéaux pour fixer les moulures à chaussures. Si vous clouez à la main les planches de face, pré-percez-les d’abord pour les bois durs et aux extrémités des planches de bois tendre.
Découpe – Des coupes propres, précises et rapides sont essentielles pour installer les planchers rapidement et correctement, et une bonne scie à onglet est l’outil approprié pour ce travail. Pour de nombreux travaux de revêtement de sol, j’apporte une boîte à découper de 10 pouces directement dans la pièce et je fais mes coupes là, à la fois pour le plancher et la moulure à chaussures qui couvre les bords.
Il y a des chances que vous deviez déchirer la dernière pièce pour l’adapter, et une scie à table est idéale. Bien que vous puissiez aussi utiliser une scie circulaire, puisque le bord rugueux de la dernière pièce sera recouvert de la moulure à chaussures.
Note annexe 1
Sur le seuil
Dans la plupart des installations de plancher, la transition entre les pièces et les types de plancher peut être un véritable casse-tête. La clé est de créer de bons seuils. Pour de nombreux types de planchers d’ingénierie, le fabricant fabrique des matériaux de seuil, mais j’ai trouvé que faire mon propre seuil est la seule façon fiable de faire le saut. Chaque sol est différent, mais avant de quitter le centre de rénovation, assurez-vous d’avoir quelques morceaux de 1 par 6 de la même essence de bois que votre sol. Une fois votre plancher posé, vous pouvez tracer et créer un seuil sur mesure pour sauter ou s’enfoncer dans la surface du carrelage ou du stratifié existant. Un peu d’habileté avec une scie à table vous aidera à ajuster la pièce. Je biseaute également les bords avant chaque fois que cela est possible car les pieds aiment les transitions douces. Lorsque vous biseautez, veillez à laisser suffisamment d’espace sur le bord d’attaque (au moins un quart de pouce) pour que le matériau repose à plat. Cela prend du temps, et vous vous surprendrez à dire « le diable est dans les détails », mais cela en vaut la peine. N’oubliez pas que vous allez marcher sur ce sol pendant longtemps, alors vous voulez qu’il soit impeccable.
Mise en page
La mise en page est le point essentiel. Elle l’est toujours, que l’on parle de sa vie ou d’un projet de menuiserie. Voici quelques conseils pour la disposition du plancher qui vous permettront d’obtenir un plancher dont vous pourrez être fier.
Etape 1. Les lames de plancher doivent être installées perpendiculairement aux solives, donc déterminez le sens des solives avant de commencer l’installation.
Etape 2. Mesurez la distance à partir de la plinthe (ou du mur sec) du mur le plus éloigné à partir duquel vous prévoyez de commencer à poser les planches – à chaque extrémité de la pièce. Si les distances sont les mêmes, la pièce est carrée et vous pouvez appuyer votre première planche contre le mur sec et vous lancer. Si c’est le cas, posez une planche de 1/4 de pouce contre le mur sec pour créer un espace entre le mur sec et le plancher. Cela donne au système de plancher de l’espace pour s’étendre.
Si les mesures dans chaque coin ne sont pas les mêmes, vous devez créer une ligne droite à partir de laquelle commencer, un point de contrôle. Je le fais en mesurant depuis le mur le plus éloigné jusqu’à l’endroit où l’avant – ou la languette – devrait être, par rapport au mur de départ. Utilisez un long morceau droit de revêtement de sol comme gabarit pour montrer où la façade doit se trouver. Ajustez sa position le long du mur de départ jusqu’à ce que les mesures soient les mêmes dans chaque coin de la pièce. Rappelez-vous que c’est à cet endroit que vous pouvez faire des ajustements, car il est possible de faire passer la planche de départ sous une moulure de base ou une moulure à chaussures. Ne créez simplement pas un espace plus grand que ce que la garniture peut couvrir d’au moins 1/4 de pouce. L’essentiel est de créer une ligne parallèle (à une distance de 1/8 à 1/4 de pouce près) au mur d’extrémité. Une fois que vous l’avez, enclenchez les lignes.
Pourquoi faire tous ces efforts pour la première planche ? Pour que, lorsque vous arrivez à la dernière planche, vous n’ayez pas à faire des pieds et des mains avec une planche en forme de tarte pour l’ajuster au mur d’extrémité. C’est du temps de mesure bien utilisé. Le temps passé à mesurer – et à réfléchir – est presque toujours du temps bien dépensé.
Etape 3. Clouez de face les premières planches en place sur la ligne de craie, puis passez à l’action pour le reste du terrain. Assurez-vous, au fur et à mesure, qu’aucun joint ne s’aligne entre les cours. J’aime les garder à une distance d’au moins 6 pouces.
Note annexe 2
Conseils de préparation et d’installation des planchers de Lumber Liquidators
Lumber Liquidators, l’un des plus grands fournisseurs de planchers du pays, offre quelques conseils éprouvés. Abraham Diaz, directeur régional de Lumber Liquidators pour l’État de la Floride, s’exprime sur ce qui fonctionne et pourquoi :
Préparation
Gérer l’humidité par le bas : Si vous installez un plancher en bois directement sur une dalle de béton ou un espace de sous-sol humide, la gestion de cette humidité est vitale. Pour les dalles, Diaz recommande d’utiliser un humidimètre pour obtenir une lecture de l’humidité, ce qui pourrait signifier l’appel à un pro pour revêtir la dalle correctement si la lecture de l’humidité est très élevée. Cependant, dans de nombreuses applications, vous pouvez installer du papier asphalté de 15 livres et du plastique de 6 millimètres sur l’ensemble du plancher, puis recouvrir le tout d’un sous-plancher en contreplaqué de 3/4 de pouce. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser de colle (voir ci-dessous.)
Gérer l’humidité par le haut : « Vous ne pouvez pas ouvrir un magazine de nos jours et ne pas voir un plancher en bois dans une cuisine ou une salle de bain », dit Diaz de Liquidators, mais vous devez vous attendre à ce que ces planchers se comportent différemment que s’ils sont installés dans un salon. En effet, avec le temps, l’eau risque de s’infiltrer sous les planches et de provoquer des creux. La meilleure défense consiste à gérer vos propres attentes en matière de performance du plancher, à utiliser des tapis dans les zones vraiment humides et à nettoyer rapidement les déversements.
Installation
Clouage : Diaz recommande d’utiliser un cloueur de plancher pneumatique pour l’installation. L’outil pneumatique fournit une puissance constante pour enfoncer les fixations, assez d’élan pour tirer les planches ensemble, et la vitesse pour faire le travail plus rapidement qu’avec les cloueuses à plancher manuelles. Les cloueuses à plancher manuelles fonctionneront, mais sont plus difficiles et plus lentes à utiliser.
Type de fixation : Vous pouvez clouer un plancher en utilisant soit des clous à taquet, soit des agrafes. Diaz pense que les agrafes ont une meilleure tenue.
Clouage par le haut : Le clouage par le haut est une option avec les planchers en bois dur ou en pin à planches larges. Le clouage par le haut avec des clous en fer à coupe dure – en plus de l’utilisation de l’agrafeuse de plancher – peut vous donner ce genre de look formel de ferme. Vous pouvez également utiliser des vis et des chevilles. M. Diaz suggère également de coller et de clouer les planchers en planches larges, comme une approche de ceinture et de bretelles pour faire durer le plancher. La tranquillité d’esprit que cela procurera vaut le peu de temps et d’argent supplémentaires que cela coûtera.
Finition
Bien que vous puissiez utiliser des finitions en polyuréthane (à base d’huile) ou à base d’eau pour le bois brut, il n’y a aucun doute dans l’esprit de Diaz sur celle qu’il va utiliser. Pour les finitions à base d’eau, dit-il, le temps de séchage passe de 24-72 heures à 1-2 heures. Ils ne provoquent pas l’ambrage du plancher, lui laissant un aspect aussi naturel que possible.
Il suggère un fini semi-brillant ou satiné plutôt qu’un brillant élevé, car plus le brillant est élevé, plus les marques de circulation commencent à apparaître rapidement (ou les rayures, si vous avez un chien). Il suggère Traffic de Bona-Kemi comme un bon produit de finition, et dit que le bois brut doit être scellé en premier, puis fini avec trois couches de finition.
Sablage & Finition
Vous devez poncer les planchers non finis pour tout lisser. Dire que c’est un travail poussiéreux, c’est comme appeler une tornade un doux zéphyr. Vous pouvez louer un équipement de ponçage et faire le travail vous-même, mais c’est un projet qui vaut la peine de payer quelqu’un d’autre pour le faire, si c’est dans votre budget. Premièrement, leurs ponceuses sont plus puissantes. Les professionnels câblent leurs machines sur une ligne de 220 dans votre boîte à fusibles. Les machines que vous louez fonctionnent généralement sur du 110 à partir d’une prise murale standard, et cela se voit lorsqu’il s’agit d’enlever rapidement des matériaux lourds. Enfin, la dernière chose dont j’ai peur, c’est d’un travail difficile, mais le ponçage des sols est un travail pénible, en particulier pour les espaces et les escaliers très découpés. Les pros connaissent les astuces pour que cela se passe en douceur et ils seront capables de le terminer lickety-split.
Quoi que vous fassiez, cependant, (et la façon dont je vais est de m’adresser à une source fiable comme Lumber Liquidators, où je me procure le plancher et les pros pour le terminer), vous devez gérer la poussière. Première tâche : scellez les ouvertures et les portes avec des bâches en plastique et du ruban adhésif. Deuxième tâche : si vous rénovez beaucoup votre maison, voici un outil éminemment pratique : achetez un filtre à air. Ils sont de formidables mangeurs de poussière. Si vous ne le faites pas, collez au moins un ventilateur de boîte dans une fenêtre ouverte avec un filtre de four au-dessus et créez un courant d’air qui aspirera une partie de la poussière à l’extérieur.
La dernière étape est d’être fier du travail que vous avez fait. Il n’y a rien de tel qu’un nouveau plancher, car une fois qu’il est en place, cela signifie généralement que vous avez fini de construire et que vous êtes prêt à en profiter. Comme ma fille aime me le dire : c’est le but.
Note complémentaire 3
Faire ou ne pas faire…
. . . c’est la question. La réponse tient à la fois à l’esthétique et à l’aspect pratique. Un matériau non fini est moins cher à l’achat mais coûte de l’argent, du temps et des efforts pour poncer et appliquer l’uréthane. Cependant, une fois cet effort exercé, le plancher est un seul plan plat, uniforme et durable.
Mais, les planchers préfinis, qu’il s’agisse de matériaux d’ingénierie ou de bois franc massif, présentent de sérieux avantages qui méritent d’être pris en considération. Tout d’abord, le coût installé du bois dur massif préfini rivalise avec le coût installé du bois dur nu. Voici ce que vous gagnez : pas de temps, d’efforts ou de dépenses consacrés à la finition et une surface de plancher que vous pouvez refinir plus tard, ainsi qu’une finition à l’épreuve des balles, appliquée en usine, qui résistera à presque tout. La contrepartie est un biseau entre chaque lame de plancher. Pour moi, c’est un beau détail qui donne de la texture au plancher, mais d’autres peuvent avoir une opinion différente.
Pour le stock d’ingénierie (OSB, contreplaqué, ou un autre matériau avec un placage en bois massif), vous obtenez une surface affleurante, mais ne pouvez généralement pas re-sabler le plancher. Les finitions sont presque à l’épreuve des balles, mais les épaisseurs de plancher sont minces et nécessitent souvent une réflexion innovante aux points de transition vers d’autres pièces.
Note de la rédaction : Mark Clement est l’auteur de The Carpenter’s Notebook et Kid’s Carpenter’s Workbook, Fun Family Projects ! Pour en savoir plus, consultez le site www.TheCarpentersNotebook.com.
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