Comment prendre de meilleures photos de réflexion

Vous vous demandez comment prendre de meilleures photos de réflexion avec votre appareil photo ? La plupart d’entre nous connaissent les lignes directrices de base d’une bonne photo de paysage. Il faut un premier plan, un milieu de plan et un arrière-plan intéressants. En général, l’aspect le plus difficile de la photographie de paysage est de trouver un premier plan suffisamment bon qui se synchronise avec le milieu de la scène et un arrière-plan non ennuyeux. Mais les photos de reflets présentent des défis supplémentaires. Les reflets sont une question d’équilibre et de symétrie dans le cadre. Comme pour tous les autres aspects de la photographie, il n’existe pas de règles strictes et rapides. Mais il y a quelques directives qui aideraient à faire de meilleures réflexions et nous allons les examiner une par une.

Trouver de l’eau immobile

La première exigence pour photographier des reflets est évidemment de l’eau immobile. La plupart d’entre nous pensent qu’il faut de grands lacs pour obtenir ces jolis reflets. Mais en réalité, même une petite flaque d’eau est suffisante. Ce qui est plus important, c’est qu’elle doit être stagnante.

En fait, les plans d’eau plus petits et moins profonds donnent de meilleurs reflets la plupart du temps. Plus le plan d’eau est grand, plus il portera longtemps le flux d’air. La plupart du temps, la vitesse de l’air augmente lorsqu’il navigue sur une surface ininterrompue. Moins il y a de vent / brise, meilleures sont les réflexions.

Généralement, l’air est presque inactif pendant les premières heures de la journée. La première étape consiste à avoir une idée du moment où l’air est statique. Un voyage de repérage devient obligatoire ici et il est peu probable que nous allions sur un spot et que nous emballions une bonne photo de réflexion en quelques heures. Une fois que vous avez choisi votre spot, prévoyez quelques jours pour ce seul spot. Lorsque l’air est stagnant, la lumière pourrait ne pas être bonne ou vice versa.

Dans mon expérience, 2-3 jours dans un spot pourraient certainement garantir quelques heures d’eau calme. En pratique, il est assez difficile d’obtenir une surface absolument immobile. De légères ondulations semblent souvent être présentes. Mais ne laissez pas cela limiter vos opportunités photographiques. Lorsque le reflet n’est pas immobile, faites preuve de créativité pour voir ce que vous pouvez tirer de mieux d’une photo.

Considérations relatives à l’équipement

Quand il s’agit de photographier des reflets, un bon trépied prend la première préférence. Un trépied qui vous permet de vous baisser serait le plus préférable. Tout en photographiant des réflexions, la plupart du temps, nous pourrions vouloir prendre plusieurs photos et les bracketer pour l’exposition et / ou les empiler de mise au point en post. Pour les deux critères susmentionnés, un trépied devient obligatoire.

Vient ensuite le choix de l’objectif. Ceci est subjectif. Un objectif grand angle ou ultra grand angle est souhaitable dans la plupart des cas. Ce qui fonctionne le mieux pour moi est une plage focale comprise entre 15mm et 30mm (sur un plein cadre). Comme toujours, il y a des exceptions. Un objectif ultra grand angle ne fonctionne que si vous avez un sujet qui remplit le milieu du terrain de manière significative.

Si le sujet dont vous cherchez le reflet est trop éloigné, alors le sujet, ainsi que son reflet, deviennent assez insignifiants en raison de la distorsion de perspective qui est plus exagérée dans les objectifs ultra grand angle.

Si votre sujet est éloigné, vous pourriez penser à un objectif de milieu de gamme autour de 35mm. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Si vous avez un objectif ultra grand angle (plus large que 24mm), la légère turbulence en surface (qui est présente presque toujours) devient insignifiante. Alors qu’avec des longueurs focales croissantes, la turbulence devient plus prononcée.

Mais du côté positif, avec un objectif de milieu de gamme, vous obtenez un sujet majestueux et un reflet assez grand comme premier plan. Donc, en fin de compte, c’est la scène qui dicte la longueur focale que vous devriez utiliser. D’après mon expérience, tout ce qui dépasse 50 mm fonctionne rarement pour photographier des reflets.

Les zooms sont plus préférables que les primes pour photographier des reflets. Il est vrai que les zooms ne peuvent pas souvent se rapprocher des primes en termes de netteté, d’étoiles solaires, de niveaux d’aberration chromatique, de fantômes et de flare, ainsi que de rendu des couleurs.

Mais sur une note pratique, il est parfois impossible de zoomer avec vos pieds, ce qui devient obligatoire lorsque vous utilisez des primes. Par exemple, si vous avez un rocher au milieu de l’eau que vous voulez avoir comme premier plan, alors s’approcher devient pratiquement impossible.

Les zooms nous permettent également de contrôler la taille de nos sujets à un certain niveau où zoomer avec les pieds n’est pas toujours possible. Si vous disposez d’un zoom comme le Nikkor 14-24mm f/2.8 ou le Tamron 15-30mm f/2.8 et d’un prime comme le Nikkor 20mm f/1.8G, alors vous êtes parés – ce sont tous d’excellents choix ! Lorsque j’emporte un zoom et un objectif principal avec moi, je commence par l’objectif principal. Si le premier n’offre pas la composition souhaitée, je passe au zoom. Pour les corps crop Nikon, le Tokina 11-16mm f/2.8 est un excellent choix.

Comme pour le choix de l’appareil photo, celui que vous avez déjà devrait très bien fonctionner. Si votre appareil dispose d’une large plage dynamique, c’est encore mieux, mais ce n’est pas nécessaire, car vous pouvez exposer à droite sans souffler les hautes lumières, ou si les conditions sont extrêmes, utilisez la technique du bracketing.

La plupart des photographes de paysage utilisent abondamment les filtres polarisants et je ne fais pas exception. Mais lorsqu’on photographie des reflets, un polarisant devient un grand non. C’est pour la raison évidente que, l’une des caractéristiques de base d’un polariseur est de couper les reflets. Il peut aider à réduire l’éblouissement sur les surfaces humides ou métalliques, mais il détruit les reflets et, par conséquent, il laisse entrer dans le cadre la lumière provenant de ce qui se trouve sous la surface. Vous ne devriez pas en utiliser un sauf si vous voulez être créatif et faire ressortir un mélange de ce qui est sous la surface et juste un reflet des teintes.

Paramètres de l’appareil photo

Voici quelques paramètres recommandés pour la plupart des photos de reflets :

1. Comme pour la plupart des photos de paysages, s’en tenir à votre ISO de base ou à un niveau proche de celui-ci est la voie à suivre. La plupart d’entre nous savent déjà que la gamme dynamique la plus large, ainsi que la plus faible quantité de bruit dans les images est obtenue à l’ISO de base. Comme vous allez utiliser un trépied, un éclairage adéquat n’est jamais un problème. Les conditions de faible luminosité ne sont pas un problème non plus, puisque vous pouvez faire des photos à longue exposition.
2. Généralement, une ouverture plus petite fonctionne bien. Comme pratique standard, j’essaie d’utiliser l’ouverture dans laquelle l’objectif donne une netteté maximale. Pour la plupart des objectifs rapides, la meilleure ouverture se situe entre f/4 et f/5,6 et pour les zooms plus lents, elle se situe généralement à la marque f/8. Lorsque je parle de netteté maximale, je veux dire netteté globale maximale et pas seulement netteté centrale. Ainsi, je recommande généralement une ouverture de f/8 ou moins (en fonction de la distance du sujet). Une autre raison pour les ouvertures plus petites est d’obtenir la profondeur de champ maximale.

   

3. Il y a deux vitesses d’obturation possibles qui peuvent être utilisées selon la préférence. Une vitesse d’obturation d’au moins 1/250 est souhaitable si vous voulez que les reflets soient nets. Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, il y a très certainement des perturbations à la surface, même avec la moindre brise possible. Une vitesse d’obturation lente lissera le reflet. À l’autre extrême, un reflet lissé nécessitera une vitesse d’obturation extrêmement lente qui donnera un sujet net et une eau douce et floue autour du sujet, ce qui le fera ressortir. Les deux options transmettent des messages différents. Une image avec un reflet net donnera une image miroir géométriquement symétrique. En revanche, un reflet avec des ondulations transmettra généralement le message d’un sujet et d’un plan d’eau autour de lui.



4. Pour pouvoir avoir un contrôle total de l’exposition, il est recommandé de photographier en mode manuel. Je mets le mode de mesure sur Spot et je survole le point focal autour des points les plus lumineux du cadre pour lire les valeurs des vitesses d’obturation recommandées. Puis, après être passé en mode manuel avec l’ISO et l’ouverture entièrement réglés, je règle la vitesse d’obturation sur la valeur où le point le plus lumineux du cadre tombe juste à l’intérieur de la surexposition ou un tiers de diaphragme en dessous des valeurs où les œillères commencent juste à apparaître.

   Une autre façon de le faire est d’utiliser le mode de mesure de protection des hautes lumières, si votre appareil photo en possède un. Ce mode calcule et mesure les hautes lumières (points les plus lumineux) dans le cadre. Si vous prenez des photos dans n’importe quel autre mode, vous pouvez ajuster la compensation d’exposition pour obtenir le point le plus lumineux du cadre juste à l’intérieur du bord droit de votre histogramme. C’est ainsi que vous exposez correctement à droite !

Conseils et considérations sur place

1. S’approcher et obtenir un angle aussi bas que possible. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec vos pieds et les jambes de votre trépied dans l’eau pour obtenir un angle où la pointe inférieure de votre objectif est à peine à quelques centimètres au-dessus de la surface. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la surface du plan d’eau, vous remarquerez que vous couvrirez davantage votre milieu de terrain dans la réflexion et cela devient plus prononcé lorsque vous faites un angle presque parallèle à la surface.
2. L’image réfléchie est environ un arrêt plus sombre que le sujet réel. Assurez-vous donc que vous obtenez les tons les plus sombres bien dans votre histogramme, à moins que vous ne vouliez délibérément les laisser sombres.
3. Parfois, le nombre d’arrêts de lumière disponibles dans la scène dépasse la plage dynamique de votre appareil photo. Dans ce cas, faites du bracketing. Je prends trois photos à un arrêt d’intervalle. J’en fais une pratique générale afin de pouvoir les fusionner en post production si je me retrouve avec des hautes lumières soufflées ou des noirs qui ont perdu tous les détails dans l’une des images. Si les arrêts entre les images bracketées sont trop élevés, il serait difficile de les fusionner de façon transparente en post.
4. Il y a de grands débats sur le rapport entre le sujet et le reflet. Beaucoup de gens soutiennent qu’un 2:3 est le meilleur et d’autres vont pour 1:1. A mon avis, c’est la scène qui dicte le ratio à utiliser. Je préfère 1:1. Si je dois inclure des motifs, des détails sous une eau peu profonde (premier plan), je pousse le sujet réel un peu plus haut dans la composition.
5. En plus du bracketing de l’exposition, plus souvent qu’autrement, vous pourriez avoir besoin de mettre au point des images en pile. Je prends généralement au moins trois images dans le but d’empiler la mise au point. Une pour le premier plan immédiat, une pour le sujet réel et une entre les deux. Je les mélange ensuite toutes ensemble en post-production. Cette étape deviendra certainement obligatoire si vous avez des objets d’avant-plan très proches de votre objectif.
6. Si vous devez faire un bracketing pour l’exposition et le focus stacking, vous devez cliquer sur un total de photos bracketées multiplié par les photos focus stackées. Par exemple, si vous avez besoin de 3 prises de vue pour la pile de mise au point et 3 pour l’exposition, vous devez prendre un total de 9 prises de vue (3 expositions pour chaque image empilée de mise au point). C’est une autre raison pour laquelle une exposition manuelle est recommandée. Lorsque vous placez votre appareil photo en mode priorité ouverture ou tout autre mode automatique, il peut ajouter ou soustraire quelques tiers de diaphragme dans un sens ou dans l’autre. Il sera très délicat d’obtenir une image finale homogène en travaillant dessus en post-production.
7. Gardez les lignes directrices. Elles sont assez importantes dans toute photographie de paysage. Elles sont encore plus importantes lorsque vous photographiez des reflets, car l’un des objectifs principaux est d’atteindre un sentiment de symétrie. Une petite inclinaison de l’horizon peut rendre l’image finale pratiquement inutile. Vous pouvez le faire pivoter un peu en post-production, mais il est préférable de le faire correctement dans l’appareil photo. En effet, lorsque vous inclinez l’image, vous pourriez finir par compromettre votre composition.

   

8. Ayez un peu d’espace négatif autour de votre sujet et de son reflet. Une composition très serrée peut avoir tous les ingrédients techniques d’une photo, mais la plupart du temps, elle manque d’émotion.
9. Incluez des nuages dans votre cadre. Avec le sujet et son reflet, le milieu et le premier plan sont pris en charge. Mais un ciel vide sans nuages semble ennuyeux, à moins que vous ne cherchiez délibérément à rendre l’image abstraite.

   

10. Si vous photographiez pendant la nuit, alors les étoiles peuvent être de superbes arrière-plans. Lorsque vous essayez de photographier un reflet pendant la nuit, faites-le un jour de pleine lune ou au moins lorsqu’elle est à une semaine ou plus de celle-ci. La raison en est que vous avez besoin d’une lumière vive pour éclairer votre sujet et, comme je l’ai mentionné précédemment, pour éclairer également le reflet plus sombre. Selon l’objectif utilisé, vous devrez également surveiller votre vitesse d’obturation, car les vitesses d’obturation longues créent des traînées d’étoiles. Et pour couronner le tout, pousser l’ISO trop haut ajoutera du bruit. Oui, la lune débusquera certaines étoiles, mais les étoiles les plus brillantes brilleront toujours sur votre fond.

    

11. La plupart du temps, nous cherchons à obtenir des images miroir géométriques. Mais ne vous limitez pas à cela. Soyez créatif – parfois même les reflets déformés d’un sujet peuvent s’avérer intéressants.
12. Essayez de photographier lorsque le soleil est derrière vous. Si vous décidez de photographier contre le soleil, assurez-vous que le soleil est autour de l’horizon et pas trop haut dans le ciel. Parfois, pour obtenir les tons bleus / cyan reflétés dans l’eau, vous pourriez vouloir photographier lorsque le soleil est beaucoup plus haut. Les longueurs d’onde bleues seront faibles ou absentes au début et à la fin de la journée, à l’exception de l’heure bleue. Dans ce cas, obtenez un angle qui évite la réflexion du soleil dans votre cadre.

    

Conseils de post-traitement

1. La première étape du post-traitement devrait être la fusion de toutes les images dans le cas où vous les avez bracketées ou empilées par mise au point.
2. Si vous décidez d’ajuster les paramètres de la lumière du jour ou de corriger les couleurs en utilisant des courbes, assurez-vous de faire les mêmes ajustements sur tous les calques que vous allez fusionner.
3. Essayez de fusionner les images manuellement en utilisant des masques de calques et évitez les algorithmes HDR. La plupart du temps, ils rendent soit une image plate, soit une image qui semble artificielle. Un problème majeur que j’ai trouvé avec la plupart des algorithmes HDR, c’est que la plupart d’entre eux semblent introduire des halos autour des bords.

   

4. Puisque vous aurez affaire à trop de stops de lumière dans votre cadre, la saturation pourrait également varier dans une large mesure. Dans de tels cas, soyez prudent lorsque vous utilisez le curseur de saturation. Utilisez la vibrance ou ajustez les zones locales individuellement. Veuillez consulter mon article sur la saturation pour plus d’informations.

   

5. Vous pouvez résoudre le problème de la zone réfléchie qui est sous-exposée d’un stop ou plus en ajoutant un masque de calque de dégradé pour le calque Exposition. Par-dessus votre couche actuelle, ajoutez une couche d’exposition et augmentez le curseur d’exposition à environ 1 arrêt (marqué en bleu). Cliquez ensuite sur l’outil Dégradé (marqué en rouge) et utilisez un dégradé sur le masque de calque (marqué en vert) :

   

   Rappellez-vous comme toujours avec les masques de calque, le blanc montre et le noir cache. Ainsi, il appliquera l’exposition accrue uniquement au premier plan et le graduera en douceur.