Comment éditer une photo dans GIMP (10 étapes)

GIMP est avant tout un éditeur de photos – il peut faire beaucoup de choses au-delà de la simple édition de photos, mais il a été construit pour aider les gens de tous les jours à tirer le meilleur parti de leur photographie. C’est pourquoi, dans ce tutoriel, j’ai décidé de vous montrer un processus d’édition de photos simple pour les débutants. Il commence par l’ouverture d’une photo et se termine par son exportation vers le type de fichier que vous voulez.

Comme chacun a des goûts différents quand il s’agit des paramètres de vos outils, je ne vais pas trop entrer dans les valeurs exactes que vous devriez utiliser pour chaque outil discuté ici, mais je vais fournir un aperçu général de la raison pour laquelle vous utilisez un outil et comment l’utiliser.

À la fin, vous serez en mesure de créer des montages photo que vous aimez et qui ont l’air professionnel ! Plus vous travaillerez à élaborer votre style et à comprendre le fonctionnement des outils de GIMP, plus vous vous améliorerez. Plongeons-y !

Etape 1 : Ouvrez votre image

Vous voudrez commencer par ouvrir votre photo dans GIMP. Le type de fichier le plus couramment utilisé dans GIMP est le JPEG – je vous recommande donc de l’utiliser (surtout si elle provient directement de votre appareil photo).

Pour ouvrir votre photo, allez dans Fichier>Ouvrir (montré dans l’image ci-dessus).

Cela fera apparaître votre dialogue « Ouvrir une image », que vous pouvez utiliser pour parcourir votre ordinateur à la recherche de l’emplacement de l’image que vous souhaitez modifier. Utilisez la section « Lieux » (surlignée en vert dans l’image ci-dessus) pour sélectionner n’importe quel disque dur de votre ordinateur, y compris les disques durs externes. Une fois que vous avez sélectionné un disque dur, vous pouvez ensuite double-cliquer sur les dossiers pour entrer dans ces dossiers jusqu’à ce que vous ayez localisé votre image.

Dans mon cas, je suis allé sur mon lecteur E :, puis j’ai navigué jusqu’au dossier « Photographie », et enfin jusqu’au dossier « Photo Editing Tutorial Article ».

Ici, je peux cliquer sur l’image JPEG que je veux ouvrir (flèche rouge dans l’image ci-dessus). En cliquant sur le fichier, un aperçu de l’image apparaîtra sur le côté droit de la boîte de dialogue Ouvrir une image. Je vais cliquer sur le bouton « Ouvrir » pour ouvrir l’image dans GIMP.

Étape 2 : Ajuster les niveaux

Le premier outil de retouche photo que j’aime utiliser est l’outil Niveaux. Cet outil vous permet d’ajuster à la fois la luminosité/contraste de votre image et les couleurs de votre image. C’est aussi un outil assez facile à utiliser.

Avant d’accéder à l’outil Niveaux, je duplique mon calque de photo principal dans le panneau des calques. Cela permet de conserver une copie originale de la photo pendant que nous travaillons. Pour dupliquer la photo, cliquez sur le calque de la photo dans le dialogue des calques pour en faire votre calque actif. Ensuite, cliquez sur l’icône « Dupliquer » (flèche rouge sur la photo ci-dessus) en bas.

Je peux ensuite double-cliquer sur le nom du calque de cette duplication que nous avons créée pour la renommer (flèche verte). Je vais le renommer « Modifié » puisque nous allons faire nos modifications sur ce calque.

Maintenant, avec le calque Modifié sélectionné comme mon calque actif (flèche rouge dans l’image ci-dessus), je vais aller dans Couleurs>Niveaux (flèche verte). Cela fera apparaître une boîte de dialogue intitulée « Ajuster les niveaux de couleur ».

Canal de valeur

Par défaut, l’outil de niveaux commence sur le canal « Valeur » (flèche rouge dans la photo ci-dessus), ce qui vous permet d’ajuster la luminosité de votre image ainsi que d’ajouter un certain contraste.

Sous la section intitulée « Niveaux d’entrée » (soulignée en vert sur la photo), vous verrez un histogramme (flèche bleue), ainsi qu’un gradient sous l’histogramme (flèche jaune) qui passe du noir au blanc, et enfin un ensemble de trois triangles (noir, gris et blanc – de gauche à droite – juste sous le gradient). Les niveaux d’entrée sont un terme fantaisiste pour désigner les valeurs originales de votre image avant tout ajustement. Ainsi, l’histogramme qui s’affiche sous « Valeurs d’entrée » vous montre à quoi ressemble votre image originale sous la forme d’un graphique à barres basé sur les ombres, les hautes lumières et les tons moyens. Plus les barres sont hautes dans votre histogramme, plus il y a de cette valeur de pixel.

Par exemple, cet histogramme a quelques barres très hautes regroupées sur le côté gauche de l’histogramme. Cela m’indique que cette image a beaucoup de pixels plus sombres. À l’extrême droite de l’histogramme, en revanche, on trouve des barres très courtes. Cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup de pixels clairs dans l’image. Donc, pour traduire, c’est une image globalement plus sombre.

Le triangle noir (flèche rouge sur la photo ci-dessus) vous permet d’ajuster les ombres de votre image en déplaçant le point noir de votre image. En faisant glisser le curseur du triangle vers la droite (comme je l’ai fait ici), vous augmenterez le nombre de pixels considérés comme des pixels noirs (tous les pixels à gauche du triangle ne seront pas noirs). Cela assombrira globalement votre image. Je vais cliquer sur le bouton Réinitialiser pour remettre les valeurs par défaut.

Le triangle gris (flèche rouge sur la photo ci-dessus) ajuste les tons moyens en déplaçant le point central – déplacer ce triangle vers la gauche éclaircira les tons moyens (comme je l’ai fait dans l’image ci-dessus), et le déplacer vers la droite les assombrira.

Enfin, le triangle blanc (flèche rouge dans l’image ci-dessus) ajuste les hautes lumières de vos pixels en déplaçant le point blanc – déplacer ce triangle vers la gauche éclaircira vos hautes lumières (comme je l’ai fait dans l’image), tandis que le déplacer vers la droite les assombrira.

Parce que cette image est plus sombre, nous voudrons ajuster nos niveaux pour rendre l’image plus claire. Nous pouvons le faire en contrebalançant notre histogramme. Ainsi, parce que nous avons des barres plus hautes dans notre histogramme vers le côté gauche, nous pouvons commencer par déplacer le triangle blanc vers la gauche (flèche rouge dans l’image ci-dessus). Cela déplace le point blanc de notre image, ou en d’autres termes, cela rend tous les pixels de notre image à droite du triangle blanc d’un blanc pur. En augmentant la quantité de blanc dans l’image, nous éclaircissons l’image.

Puis, je vais éclaircir les tons moyens en déplaçant le triangle gris vers la gauche (flèche jaune). Cela déplace mon point médian vers la gauche, en disant que tous les pixels à droite de ce point sont plus clairs que le gris moyen, et que tous les pixels à gauche de ce point sont plus sombres que le gris moyen. Puisque nous augmentons le nombre de pixels plus clairs que le gris moyen et diminuons les pixels plus sombres que le gris moyen, notre image devient plus claire.

Pour la touche finale, je vais faire glisser légèrement mon triangle noir vers la droite (flèche verte) pour ajouter un peu de contraste. Cela rendra notre image légèrement plus sombre en augmentant le nombre total de pixels noirs purs (tous les pixels à gauche du triangle noir deviendront noirs purs), mais c’est très bien tant que nous n’en faisons pas trop. En fait, rendre les pixels clairs plus clairs (ce que nous avons fait plus tôt) et les pixels foncés plus foncés (ce que nous venons de faire) est la façon dont nous obtenons le contraste.

Je peux cocher l’option « Aperçu fractionné » (flèche rouge) pour voir un avant (côté droit de la ligne de fractionnement) et un après (côté gauche de la ligne de fractionnement). Je décocherai cette option après avoir visualisé la comparaison.

Canal rouge

Je vais maintenant passer au canal rouge de l’image en cliquant sur la liste déroulante Canal et en sélectionnant « Rouge » (flèche verte sur la photo ci-dessus).

Comme pour le canal Value, vous verrez un histogramme sous « Input Levels » (souligné en bleu sur la photo) ainsi que trois triangles pour ajuster ces niveaux. La seule différence est qu’au lieu d’ajouter ou de supprimer la luminosité, vous ajoutez ou supprimez du rouge (la suppression du rouge ajoute la couleur cyan à votre photo). Vous pouvez voir que le gradient va du noir au rouge au lieu du noir au blanc (flèche jaune sur la photo).

Vous pouvez voir que notre histogramme rouge est biaisé vers la gauche, ce qui signifie que nous avons plus de rouges dans les ombres de notre image et pratiquement aucun dans les hautes lumières. Pour corriger cela, nous pouvons ajouter du rouge aux hautes lumières en déplaçant le curseur des hautes lumières vers la gauche, ajouter quelques rouges aux tons moyens en déplaçant le curseur des tons moyens vers la gauche, et ajouter un peu de contraste au canal rouge en déplaçant le curseur des ombres légèrement vers la droite (cela ajoutera une touche de cyan aux ombres).

Canal vert

Il est temps de passer au canal vert en allant dans la liste déroulante Canal et en choisissant Vert (flèche jaune dans l’image ci-dessus). Le même principe s’applique ici – avec la seule différence que nous ajoutons ou supprimons du vert (supprimer le vert ajoutera du magenta à l’image).

L’histogramme ici est une fois de plus biaisé vers la gauche, nous avons donc beaucoup de vert dans les ombres et presque pas dans les hautes lumières.

Je dois noter que nous n’avons pas toujours besoin de décaler l’histogramme. Dans de nombreux cas, vous pouvez simplement vouloir diminuer la présence d’une couleur dans votre image pour obtenir un certain ton ou une certaine balance de couleurs. Dans mon cas, je n’aime généralement pas ajouter du vert à mes photos.

Donc, pour cette image, j’ai ajouté une petite quantité de vert aux hautes lumières, j’ai retiré le vert des tons moyens en les décalant vers la droite (ce qui a ajouté du magenta aux tons moyens), et j’ai retiré une touche de vert des ombres en décalant ce curseur vers la droite (ajoutant du magenta aux ombres – comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus).

Canal bleu

Le dernier canal de l’outil Niveaux est le canal de couleur bleu. Vous pouvez accéder à ce canal via le menu déroulant « Canal » (flèche rouge dans l’image ci-dessus). Encore une fois, ce canal respecte les principes de tous les autres canaux de l’outil Niveaux, mais vous ajoutez ou retirez du bleu aux ombres, aux hautes lumières ou aux tons moyens de votre image (retirer du bleu ajoutera du jaune à votre image).

Pour ce canal, j’ai légèrement rapproché les hautes lumières (en ajoutant du bleu à mes hautes lumières), puis j’ai décalé mes tons moyens vers la droite pour ajouter du jaune, et j’ai légèrement décalé mes ombres vers la droite pour leur ajouter du jaune également.

Cocher l’option « Split Preview » une dernière fois (flèche rouge dans l’image ci-dessus) me permet de prévisualiser un avant et un après tous mes changements. Je vais cliquer sur OK pour les appliquer à mon image.

Étape 3 : Ajuster les ombres et les lumières

La prochaine modification que je vais apporter à mon image se fera via l’outil Ombres et lumières. Je peux accéder à cet outil en allant sur Couleurs>Epaisseurs-Hautes lumières (flèche rouge dans l’image ci-dessus).

Cet outil vous permet de rééquilibrer votre photo en ajustant l’exposition de vos ombres et de vos hautes lumières avec un effet minimal sur les tons moyens de l’image. Typiquement, vous vous retrouverez à augmenter la valeur d’exposition des ombres et à diminuer la valeur de vos hautes lumières. La mesure dans laquelle vous le faites dépendra de l’image sur laquelle vous travaillez.

Dans mon cas, j’ai augmenté les Ombres à environ 50 (flèche rouge dans l’image ci-dessus). Cela a fait ressortir certains des détails dans les ombres de mon image. Notez que toute valeur supérieure à 0 augmentera l’exposition de vos ombres, et toute valeur inférieure à 0 diminuera l’exposition.

D’autre part, j’ai diminué la valeur d’exposition de mes hautes lumières à environ -40 (flèche bleue dans l’image ci-dessus). Cela a fait baisser certaines valeurs de surbrillance plus lumineuses dans mon image. Bien que vous devez vous rappeler que cette image n’avait pas une tonne de valeurs de hautes lumières pour commencer, donc l’effet n’était pas si intense. Pour les hautes lumières, tout ce qui est inférieur à 0 diminuera l’exposition, et tout ce qui est supérieur à 0 augmentera l’exposition.

Enfin, je peux décaler mon point blanc en faisant glisser le curseur « shift white point » vers la gauche ou la droite. Si je le décale vers la gauche, mon image deviendra plus sombre. En effet, nous diminuons le nombre de pixels blancs dans l’image (comme lorsque nous avons déplacé le point blanc avec l’outil Niveaux). À l’inverse, si je déplace ce curseur vers la droite, l’image devient plus claire. Cela s’explique par le fait que nous augmentons le nombre de pixels blancs dans l’image. Dans ce cas, j’ai déplacé le curseur il vers la droite (flèche jaune dans la photo ci-dessus), rendant l’image plus lumineuse.

Je clique sur OK pour appliquer mes changements.

Étape 4 : Ajuster la saturation

Un ajustement d’image commun dans la retouche photo est l’ajout ou la suppression de la saturation de votre photo. La saturation est l’intensité des couleurs, donc ajouter de la saturation consiste à augmenter l’intensité des couleurs de votre photo, tandis que supprimer la saturation consiste à diminuer l’intensité des couleurs. Si vous supprimez toute la saturation d’une photo, celle-ci sera convertie en noir et blanc. Le terme officiel pour supprimer la saturation d’une photo est Désaturation.

Pour régler la saturation d’une photo dans GIMP, allez dans Couleurs>Saturation (flèche rouge dans l’image ci-dessus).

Ceci fera apparaître votre dialogue de saturation, où vous pouvez augmenter l’échelle de saturation (augmenter l’intensité des couleurs) en faisant glisser le curseur vers la droite (illustré sur la photo ci-dessus – remarquez à quel point la photo semble plus colorée)….

ou diminuer l’échelle de saturation (diminuer l’intensité des couleurs, ou les désaturer) en faisant glisser le curseur vers la gauche (illustré sur la photo ci-dessus – remarquez comme la couleur a été supprimée de la photo)…

Vous pouvez également utiliser la liste déroulante sous le curseur pour choisir l’espace couleur pour la saturation – je recommande de s’en tenir à l’option « Native » (flèche rouge dans la photo ci-dessus), qui est l’option par défaut, à moins que vous ayez une raison spécifique pour aller avec une autre option.

Dans mon cas, je veux augmenter légèrement la saturation de ma photo pour faire ressortir les couleurs de l’image. Donc, je vais cliquer et maintenir ma souris sur le curseur d’échelle et je vais le déplacer vers la droite. Cela augmentera la valeur de l’échelle de mon curseur par un plus grand incrément – si je voulais l’augmenter ou la diminuer par de plus petits incréments, je peux simplement maintenir la touche alt de mon clavier enfoncée pendant que je fais glisser ma souris. Cette action est connue sous le nom de « modificateur de touche »

Pour des incréments encore plus précis (c’est-à-dire pour augmenter ou diminuer la valeur de 0,001), je peux maintenir la touche alt de mon clavier tout en plaçant ma souris sur le curseur d’échelle et utiliser la molette de ma souris pour faire défiler vers le haut ou vers le bas (c’est un autre modificateur de touche).

Dans ce cas, je suis allé avec une valeur de 1,175. Tout ce qui est supérieur à 1,0 augmente la saturation, tandis que tout ce qui est inférieur à 1,0 diminue la saturation. Je cliquerai sur OK pour appliquer les changements.

Étape 5 : Guérison par taches à l’aide de l’outil Guérison

Maintenant que la luminosité, le contraste et les couleurs de l’image sont, pour la plupart, comme nous le voulons, nous pouvons passer à la retouche de notre modèle à l’aide d’outils de  » guérison par taches « .

En d’autres termes, ces outils me permettent de corriger les petites zones à problèmes comme l’acné, les cicatrices, les rides, etc. Si vous cherchez une façon plus approfondie de retoucher le teint d’un sujet dans une photo, je vous recommande de consulter mon tutoriel vidéo sur le sujet.

Pour cette photo, je n’utiliserai que l’outil Heal car je n’ai pas de réparations ou de retouches majeures à effectuer pour ce modèle. Pour saisir mon outil de guérison, je peux appuyer sur la touche H de mon clavier ou je peux cliquer et maintenir le groupe d’outils Outil de clonage dans ma boîte à outils (flèche rouge sur la photo ci-dessus) et sélectionner l’outil de guérison dans ce groupe (flèche bleue – les groupes d’outils sont une nouvelle fonctionnalité introduite dans GIMP 2.10.18. Si vous utilisez une version plus ancienne de GIMP, cliquez simplement sur l’icône de l’outil Heal dans la boîte à outils).

Maintenant que j’ai mon outil Heal sélectionné, je vais maintenir la touche ctrl et utiliser la molette de ma souris pour zoomer sur mon image jusqu’à la zone que je souhaite soigner.

L’outil Heal est un « outil de peinture », ce qui signifie qu’il utilise un pinceau pour appliquer ses effets à votre image. Ainsi, une fois que vous avez sélectionné votre outil Heal, le curseur de votre souris affiche une tête de pinceau (flèche rouge dans l’image ci-dessus). Cette tête de pinceau indique la taille et la forme de la zone que vous allez traiter. Vous pouvez changer la tête de brosse dans vos options d’outils en cliquant sur l’icône « brosse » (flèche bleue).

Vous pouvez également ajuster les paramètres de votre tête de brosse par-dessus dans les options d’outils. Je recommande d’avoir une brosse douce (ce qui signifie que la valeur de dureté est réglée quelque part en dessous de 50 – flèche jaune dans l’image ci-dessus) – cela aidera vos effets à mieux se mélanger lorsque vous les peignez.

Je recommande également de régler la taille de la brosse pour qu’elle soit à peu près de la même taille que la zone que vous traitez. Pour ce faire, passez votre souris sur la zone que vous souhaitez guérir, puis utilisez les parenthèses gauche ou droite de votre clavier («  ») pour diminuer ou augmenter la taille de la tête du pinceau.

Une fois que votre pinceau est configuré à votre goût, vous devrez saisir une zone « source » pour l’outil Heal en maintenant la touche ctrl et en cliquant sur une zone du teint dont la couleur est proche de celle de la zone à soigner (flèche rouge dans l’image ci-dessus). Il y aura maintenant deux têtes de pinceau.

Une fois qu’une zone source est sélectionnée, vous pouvez ensuite cliquer et peindre avec l’outil Heal sur ce qu’on appelle la zone de « destination ». La zone de destination est la zone que vous essayez de réparer.

L’outil Heal fonctionne en prenant les pixels des zones source et de destination, puis en utilisant un algorithme pour produire un nouvel ensemble de pixels qui ne contiennent plus l’artefact (c’est-à-dire une cicatrice ou un bouton) dont vous essayez de vous débarrasser. Il mélange essentiellement les pixels pour produire un résultat plus convaincant.

Dans ce cas, j’ai utilisé l’outil Heal pour supprimer une petite cicatrice sur le front du modèle (flèche rouge). Vous pouvez utiliser cet outil pour supprimer une variété de petits artefacts, imperfections, etc. dans votre image.

Si vous cherchez à supprimer un arrière-plan de votre image, je vous recommande de consulter ce tutoriel. Si vous voulez supprimer de gros objets de votre image, vous pouvez consulter ce tutoriel.

Étape 6 : Affiner votre image

Nous avons effectué la majeure partie des modifications de notre image, nous pouvons donc maintenant passer à l’affinement de notre image. Il existe de nombreuses méthodes pour rendre vos images plus nettes dans GIMP, certaines étant plus compliquées que d’autres, mais je vais couvrir ce que je pense être la méthode la plus simple (et toujours très efficace) pour l’accentuation des images : Le masque d’accentuation.

Pour accentuer votre photo en utilisant cette méthode, allez dans Filtres>Amélioration>Aiguissement (masque d’accentuation). Cela fera apparaître le dialogue Accentuation (masque non accentué).

Il y a trois curseurs ici – le Rayon, qui contrôle essentiellement la taille de la zone considérée comme un « bord » pour l’accentuation, le Montant, qui est la force de l’accentuation, et le Seuil, qui vous permet de déterminer le point auquel GIMP considère un détail dans votre image comme un « bord » à accentuer (l’accentuation se produit principalement par GIMP trouvant des bords dans vos photos et ajoutant du contraste à ces bords).

Il est recommandé, lorsque vous affinez vos photos, de le faire lorsque l’image est en pleine résolution – donc avant d’effectuer tout type de mise à l’échelle/redimensionnement de votre image. Plus la résolution de l’image est élevée, plus vous pouvez augmenter les valeurs des curseurs pour obtenir un résultat plus net. Pour les images de plus petite résolution, les valeurs par défaut feront probablement l’affaire (Radius réglé sur 3,0, Amount réglé sur 0,5, Threshold réglé sur 0).

Quand il s’agit d’images de plus haute résolution, comme l’image dans ce cas (qui est de 5184 pixels par 3456 pixels – indiquée par la flèche rouge dans l’image ci-dessus), vous pouvez augmenter davantage les valeurs et obtenir un meilleur résultat. Par exemple, en portant le Radius à environ 4,5 (flèche bleue) et le Amount à environ 1 (flèche jaune), l’image semble maintenant plus nette (cela peut être difficile à voir dans la capture d’écran car je compresse/échelle les captures d’écran pour l’article et elles perdent en qualité).

Si je voulais atténuer les effets d’accentuation sur les petits détails (généralement dans le teint du sujet – comme l’acné, les rides, etc.), je peux simplement faire glisser le curseur Threshold vers la droite. ), je peux simplement faire glisser le curseur Seuil vers la droite. Cela permet de continuer à appliquer l’accentuation des détails les plus gros, mais de supprimer l’accentuation des détails les plus petits. Je n’utilise généralement pas cette fonction, mais elle est disponible si vous en avez besoin. Je garderai le seuil réglé à 0 pour cette photo.

Je cliquerai sur OK pour appliquer l’accentuation.

Étape 7 : Recadrez votre image

Si votre image doit avoir un certain rapport d’aspect, ou si vous voulez simplement recadrer les zones indésirables de votre image, vous pouvez recadrer votre photo avec l’outil Recadrer.

Pour accéder à cet outil, appuyez sur shift+c sur votre clavier ou clipsez sur l’icône de l’outil Crop dans votre boîte à outils (cet outil est seul – il n’est pas groupé avec d’autres outils – indiqué par la flèche rouge dans l’image ci-dessus).

Maintenant, vous pouvez dessiner votre rognage sur votre image en cliquant et en faisant glisser votre souris sur la zone que vous voulez rogner.

Ou, vous pouvez aller dans les options de l’outil et personnaliser votre zone de rognage. Par exemple, si je veux que le recadrage ait un certain rapport d’aspect (qui est le rapport entre la largeur et la hauteur), je peux cocher la case « Fixe : » (flèche verte) et choisir « Rapport d’aspect » dans la liste déroulante.

Dans la case sous la liste déroulante, je peux entrer le rapport d’aspect désiré (flèche bleue). Certains rapports d’aspect courants comprennent 16:9 pour la HD, ou 4:5 pour Instagram. J’ai tapé 16:9 pour cette image.

Je peux également ajouter des guides à l’intérieur de mon outil de recadrage (flèche jaune) pour m’aider à positionner les éléments de ma photographie à l’intérieur de la zone de recadrage. Dans mon cas, j’ai réglé les guides sur la « règle des tiers », qui divise mon image en 3 parties égales.

Maintenant que j’ai personnalisé ma zone de recadrage, je vais cliquer et faire glisser ma souris sur l’image. Si j’ai besoin d’augmenter ou de diminuer la taille de la zone de culture après l’avoir dessinée, je peux cliquer et faire glisser sur l’une des poignées de transformation qui apparaissent lorsque je passe ma souris sur l’un des coins ou des côtés de la zone de culture (flèche rouge dans l’image ci-dessus).

Je peux faire glisser la zone de culture jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite de mon image. Si votre rognage continue à dépasser la limite de l’image, assurez-vous que l’option « Autoriser la croissance » est décochée dans les Options de l’outil (flèche verte).

Après avoir positionné votre zone de rognage, cliquez une fois à l’intérieur de la zone de rognage pour appliquer le rognage.

Etape 8 : Ajouter une vignette

L’étape suivante de l’édition de votre photo consiste à ajouter une vignette. C’est purement optionnel, bien sûr, mais cela aide à rendre votre image plus professionnelle ainsi qu’à attirer l’œil du spectateur sur le sujet principal de la photo.

Pour commencer, je recommande de créer un nouveau calque (flèche rouge dans la photo ci-dessus), de le nommer « Vignette » (flèche bleue) et de le remplir avec un arrière-plan transparent (flèche jaune). Vous pouvez placer la vignette sur ce calque plutôt que directement sur votre nouvelle image, ce qui vous permet de conserver un peu plus de contrôle.

Après avoir créé votre nouveau calque, allez dans Filtres>Lumière et ombre>Vignette. Cela fera apparaître la boîte de dialogue Vignette.

Il y a beaucoup de paramètres ici pour vous aider à ajuster votre vignette. Vous pouvez sélectionner la couleur de votre vignette en cliquant sur la case « Couleur » (flèche bleue) ou en utilisant l’outil pipette pour sélectionner une couleur de votre image (j’utilise généralement une vignette noire).

Le curseur Radius vous aide à augmenter ou à diminuer la taille de la vignette (flèche rouge). Le Rayon fait référence à la mesure du centre même de la vignette jusqu’au bord très extérieur de la vignette. Plus le rayon est grand, plus cette zone est étendue et, par conséquent, plus la vignette est grande. J’augmente généralement cette valeur jusqu’à ce que ma vignette soit légèrement visible dans les coins (vous ne voulez pas une vignette qui attire trop l’attention).

Le curseur Douceur détermine à quel point les bords de votre vignette seront doux (flèche rouge). Si vous les rendez trop doux, les bords de la vignette commencent à couvrir de grandes parties de votre image, ce qui la rend plus sombre. Si les bords ne sont pas du tout très doux, alors la vignette devient fondamentalement inexistante (si la zone où les bords commencent est située en dehors de la limite de l’image) ou crée une ligne dure visible (si la zone où les bords commencent est située à l’intérieur de la limite de l’image).

Le Gamma est le taux de décroissance de la vignette lorsqu’elle passe de votre couleur (dans ce cas, le noir) à la transparence. Le réglage du curseur à 0 rendra tout votre écran noir parce qu’il n’y aura pas de chute du noir à la transparence, tandis que le réglage du curseur à une valeur très élevée fera essentiellement disparaître la vignette parce que la chute se produit trop rapidement. La valeur que vous définissez pour votre photo dépendra de la photo elle-même ainsi que de votre préférence en matière de vignette.

Le curseur Proportion vous permet de définir le rapport d’aspect de la vignette par rapport à sa proportion dans votre image. Une proportion de 1,0 signifie simplement que la vignette aura le même rapport d’aspect que votre image.

L’option Squeeze vous permet de rendre votre vignette écrasée dans une direction verticale ou horizontale. Si vous voulez rétrécir votre vignette, c’est une bonne option pour vous (je n’utilise généralement pas ce paramètre).

Les curseurs Center X et Center Y vous permettent de modifier le point central de votre vignette. Par défaut, le centre de votre vignette sera le centre exact de votre image. Si vous souhaitez décaler le centre de la vignette vers la gauche ou la droite, utilisez le curseur Centre X. Si vous souhaitez le décaler vers le haut ou le bas, utilisez le curseur Centre Y. Vous pouvez également cliquer sur l’icône du pointeur de la souris dans cette section pour cliquer manuellement sur votre photo afin de définir l’emplacement du centre de la vignette.

Enfin, vous pouvez utiliser le curseur de rotation pour faire pivoter votre vignette autour du centre.

Quand vous êtes prêt à appliquer vos changements (vous pouvez voir mes réglages dans la photo ci-dessus), cliquez sur OK. Pour réitérer, je garde généralement mes vignettes très subtiles sur mon image. Les vignettes fortes ont leur place – mais dans la plupart des cas, vous ne voulez pas que votre public puisse voir qu’il y a une vignette sur votre photo. On devrait avoir l’impression que l’éclairage tombe naturellement autour des bords extérieurs de votre photo.

Étape 9 : Mettre votre image à l’échelle

La dernière étape de notre processus d’édition de photos pour GIMP est de mettre votre image à l’échelle à la taille désirée. Cette étape est également facultative, bien qu’elle soit couramment effectuée afin de rendre la taille finale de l’image plus maniable ou pour s’adapter aux restrictions des sites de téléchargement.

Pour mettre à l’échelle l’image entière (et pas seulement un seul calque), allez dans Image>Scale Image.

Cela fera apparaître la boîte de dialogue Scale Image. Sous « Taille de l’image » (flèche rouge), vous verrez la largeur et la hauteur actuelles de votre image. À droite de ces valeurs se trouve une icône de maillon de chaîne (flèche jaune) qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller le rapport d’aspect actuel de la photo (je recommande de toujours le garder verrouillé). Enfin, à droite de cela, vous avez les unités de mesures affichées (il sera réglé sur les pixels par défaut, mais vous pouvez choisir parmi toutes les unités disponibles en cliquant sur cette liste déroulante).

Dans mon cas, je vais réduire l’image à une largeur de 1920 pixels (flèche bleue). Lorsque j’appuie sur la touche de tabulation de mon clavier, parce que l’icône du maillon de la chaîne est verrouillée, la largeur s’ajustera automatiquement à sa valeur correspondante en fonction du rapport d’aspect actuel de l’image (que nous avons recadré à 16:9 avec l’outil de recadrage). La nouvelle valeur de la hauteur est de 1080 pixels.

Sous la largeur et la hauteur, vous verrez la résolution x et la résolution y. Ici, vous trouverez la résolution de votre image en pixels par pouce (ppi) – ou toute autre unité sur laquelle votre résolution est réglée. Cette section ne concerne que les personnes souhaitant imprimer leurs photos, car elle convertit les unités numériques (pixels) en unités physiques (c’est-à-dire en pouces dans cet exemple). Tout ce que vous devez savoir, c’est que 300 pixels par pouce est considéré comme une haute résolution et s’imprimera mieux qu’une résolution inférieure.

Parce que je ne prévois pas d’utiliser cette photo pour l’impression, je vais garder le paramètre de résolution par défaut de 72 ppi.

La section « Qualité » (flèche rouge) détermine la méthode de mise à l’échelle de votre photo. En cliquant sur la boîte déroulante à côté d’Interpolation (flèche verte), vous verrez que mes options vont de « Aucun » à « LoHalo ». Lorsque vous redimensionnez vos images, je vous recommande d’utiliser les options LoHalo ou NoHalo (surlignées en bleu) pour obtenir les meilleurs résultats. L’option « None » sera la plus rapide si vous redimensionnez votre image dans l’urgence, mais elle produira une perte de qualité notable lors du redimensionnement de votre image. Linéaire et Cubique sont de meilleures options de « vitesse ».

L’interpolation, pour la définir aussi simplement que possible, est la méthode pour laquelle GIMP supprime des pixels de votre image lors de la mise à l’échelle ou en ajoute lors de la mise à l’échelle. Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez mon tutoriel Mettre à l’échelle les images avec une perte de qualité minimale.

Je vais sélectionner LoHalo comme méthode d’interpolation et je vais cliquer sur Échelle pour mettre l’image à l’échelle. Mes nouvelles dimensions d’image s’affichent maintenant en haut de la fenêtre d’image.

Étape 10 : Enregistrer et exporter votre image

Pour enregistrer mon image avec tous les calques originaux intacts, je peux simplement aller dans Fichier>Enregistrer et nommer mon fichier.

Assurez-vous que votre nom de fichier se termine par .XCF (flèche rouge), qui est le format de fichier natif de GIMP. Je peux ensuite naviguer jusqu’au dossier de mon ordinateur où je souhaite enregistrer le fichier (en utilisant à nouveau la section « Lieux » – décrite en vert ci-dessus – et en double-cliquant sur les dossiers pour entrer dans ces dossiers). Une fois que j’ai trouvé l’emplacement où je voudrais enregistrer le fichier, je peux cliquer sur Enregistrer (flèche bleue).

En revanche, si je veux exporter mon image vers un autre type de fichier, comme le fichier JPEG couramment utilisé, je devrai aller dans Fichier>Exporter sous.

Encore une fois, je devrai nommer mon image et la terminer par l’extension de fichier vers laquelle je souhaite l’exporter. Par exemple, j’ajouterai « .jpg » à la fin du nom du fichier pour l’enregistrer en tant que fichier JPEG.

Vous pouvez toujours développer la section « Sélectionner le type de fichier (par extension) » près du bas (flèche rouge) et parcourir divers types de fichiers vers lesquels vous pouvez exporter si vous n’êtes pas sûr de l’extension de fichier à utiliser. Une fois que vous avez trouvé le nom de fichier que vous voulez utiliser, cliquez dessus et les extensions de fichier (flèche bleue) seront automatiquement ajoutées à la fin de votre nom de fichier.

Après avoir localisé le dossier où vous souhaitez exporter le fichier, cliquez sur le bouton Exporter (flèche verte).

Cela fera apparaître un dialogue pour l’extension de fichier que vous avez choisie (chacune est différente). Choisissez vos paramètres et cliquez à nouveau sur « Exporter ».

C’est tout pour ce tutoriel ! Si vous l’aimez, vous pouvez consulter mes autres articles d’aide sur GIMP, mes tutoriels vidéo GIMP ou mes classes et cours Premium GIMP ! Vous pouvez également obtenir davantage avec une adhésion Premium à Davies Media Design, y compris l’accès à mon application GIMP Help Center, à des tutoriels vidéo exclusifs et à des articles illimités sur mon site.