“Kejserens kinesiske navn var Qin Shihuang. Vi kaldte ham også Ying Zheng,” forklarede Jia Jia, vores venlige og selvsikre rejseleder, som afrundede mange af sine udtalelser med et definitivt “hmph”. Hun fortsatte: “Kejseren var en god kejser. Men han var også hensynsløs. Og han var meget skør.” Kejseren, sagde hun, mens han opnåede Kinas forening og skabte den store lerhær, havde han også en forkærlighed for at torturere sine undersåtter og en forkærlighed for kviksølv, idet han troede, at det var hemmeligheden til evigt liv (det var faktisk det modsatte).
Der var tre udgravningssteder på museet, og vi gemte det største og bedste til sidst. Det store, sidste udgravningssted rummede hundredvis af soldater, der var stillet op i en majestætisk og lidt uhyggelig magtdemonstration: infanterister, bueskytter og endda et par heste. Jeg blev overrasket, da Jia Jia fortalte os, at selv om Qin Shihuang skabte omkring 8.000 soldater i naturlig størrelse for at beskytte ham i livet efter døden, er kun omkring 2.000 blevet udgravet og samlet igen, siden lokale landmænd gjorde opdagelsen i 1974 (og kun en del af dem er udstillet for offentligheden på et givet tidspunkt). Der er mange, mange årtiers omhyggeligt arbejde tilbage. Adgang til stedet, hvis du vælger at gå på egen hånd, koster 150 yuan, eller 120 i vinterens lavsæson.
Jeg var dog i stand til at gøre det meste af min udforskning af Xian alene, takket være byens kompakte centrum. Jeg anbefaler at gøre et hurtigt stop ved klokke- og trommetårnene, som ligner hinanden meget og begge ligger i hjertet af byen. Billetter til hver koster 35 yuan, eller du kan købe en kombibillet til 50 yuan. De pagodeagtige strukturer med deres karakteristiske opadbøjede tagudhæng er ganske kongelige og majestætiske og smukt oplyste om aftenen. De blev bygget med få års mellemrum i det 14. århundrede af Hongwu-kejseren fra Ming-dynastiet – klokketårnet ringede for at markere dagens begyndelse, og trommetårnet markerede dens afslutning.
En anden duo af supplerende seværdigheder er Giant Wild Goose- og Small Wild Goose-pagoderne, begge syd for bymuren. Den største af de to er et af Xians mest berømte bygningsværker, en sandfarvet pavillon fra Tang-dynastiet, der blev bygget i 652 e.Kr. for at huse sutraer og ikoner, som den buddhistiske munk Xuanzang havde bragt med fra Indien. Den syv etager høje pagode ligger på den rummelige og fredelige grund af Dacien Si (Barmhjertighedstemplet), som det koster 50 yuan at få adgang til.
Ved at vandre rundt på tempelgrunden på en kølig dag så jeg mænd og kvinder, der tændte røgelse og tilbad Sakyamuni, klostrets hovedhal. Herfra gik jeg ind i pagoden (dette kræver en separat billet på 20 yuan) og steg op ad de næsten 250 trætrapper, der fører til toppen. Pagoden er bygget for at beskytte de 657 bind af de buddhistiske skrifter, som Xuanzang bragte med sig hjem, og den har en anden fordel: udsigten fra toppen er fremragende, om end den er lidt hæmmet af smog.
(Luftkvaliteten er et problem i hele Kina, og astmatikere og personer med sarte åndedrætssystemer bør være særligt opmærksomme. Regeringen afprøver foranstaltninger for at dæmme op for problemet i forskellige byer, herunder Xian, som eksperimenterer med luftrensningstårne i bygningsstørrelse.)
Mod nordvest ligger den lille vildgåsepagode (bygget i 707, den er lidt yngre), og selv om selve pagoden i øjeblikket er ved at blive restaureret, er området et besøg værd af et par grunde. Studio of Chinese Calligraphy and Painting har ud over traditionelle kunstværker et lille museum dedikeret til Mao Zedong, som jeg fandt mere ærligt og kritisk, end jeg havde forventet. Det nævner “den tabte generation under kulturrevolutionen” og æraens “katastrofale slag mod den traditionelle kinesiske kultur”. En venlig medarbejder i butikken henviste mig til det rummelige, moderne Xian Museum (gratis adgang), som har forskellige installationer: moderne malerier fra Taklamakan-ørkenregionen, levn fra Tang- og Sui-dynastierne og i kælderen en udstilling, der beskriver Xians historie.