Tips til forberedelse, layout, installation og efterbehandling af gulve med tunge og riller.
Installation af gulve med tunge og riller – konstrueret, forbehandlet eller nøgent træ – er blandt de mest populære gør-det-selv-projekter, og det er der en god grund til. Du har ikke brug for en lastbilfuld værktøj for at gøre et godt stykke arbejde med at installere dem, og når du først har fået styr på det, kan du arbejde som en professionel. Og uanset om du er en erfaren boligforbedrer, der ombygger hver en tomme af dit hus eller laver en weekendopgradering af et enkelt rum, er forberedelses-, installations- og efterbehandlingsteknikkerne stort set de samme.
På et stort projekt er den første ting, du skal vide om installation af gulve med tunge og riller, at installation af brædderne bør være det sidste, du gør. Jeg kan godt lide at installere dem, efter at alle vinduer og døre er blevet sat, og rummet er blevet trimmet og malet. På den måde kan ingen maler spilde en 5-gallons spand latexmaling mellem fugerne (tanken om det får mig til at gyse), og det er ikke dækket af mudder fra gipsvægsarbejdere, blikkenslagere og elektrikere, der spilder og triller over det hele, hvilket gør det sværere at slibe senere. Endelig betyder det at lægge gulvene til sidst, at materialet skal installeres i et kendt og forholdsvis konstant varme- og fugtighedsniveau. Så når huset senere hen når sit ligevægtspunkt (dvs. at døre og vinduer ikke står åbne 10 timer i døgnet, og at det indre rum er tilstrækkeligt klimatiseret), vil det gulv, som du lægger, ikke have en kuppel eller et hul.
På et projekt af weekend-typen er det kaos, som du skal håndtere, anderledes, men stadig vigtigt, og det har normalt at gøre med, at alt i rummet skal fjernes og opbevares af vejen. Bare det at forberede sig til et weekendprojekt er et weekendprojekt i sig selv.
Forberedelse
Tøm rummet – Bundlinjen: Det rum, du skal til at arbejde i, skal være tomt – fra gulv til loft – hvis du skal lægge ubehandlede trægulve. Gulvet skal være tomt, uanset hvilket materiale du installerer. Gulvarealet skal naturligvis være tomt for ting af indlysende årsager. Men hylder, billeder, nipsting osv. skal også væk på grund af støvet fra skæring og slibning af det nye gulv.
Du skal også planlægge adgangen til rummet og til de andre områder i huset. Når gulvet er lagt, skal du have en plan på plads, så du og din familie har et sted at være, mens de forskellige overfladelag tørrer. Mange mennesker undgår dette, mig selv inkluderet på flere projekter, ved at købe konstruerede eller præfabrikerede gulve. Det sidste, du skal tømme ud, er støv og snavs fra undergulvet. Suge det op med en støvsuger.
Underlag – At lægge trægulve direkte på undergulvet uden en barriere imellem er en invitation til at knirke. En god bindingsbryder er rødt kolofoniumpapir, som fås i ruller på 100 fod lange og 3 fod brede. Rul det ud over hele undergulvet. Overlap lagene ca. 4 tommer og fastgør med blå malertape.
Du kan også bruge asfaltimprægneret (tjære) papir. Asfaltpapir er velegnet, hvor fugt under gulvet kan være et problem, f.eks. hvis du lægger trægulve på første sal i et hus over dets fugtige eller våde kælder eller direkte over en betonplade. Brug en hammertacker eller hæftepistol til at fastgøre materialet til undergulvet.
Ryggrunding – På steder, hvor gulvet kan blive udsat for fugt fra den færdige side, f.eks. i et køkken eller bad, skal du behandle bagsiden af hvert bræt ved at pensle eller rulle et lag urethan på. Dette forsegler materialet og gør det i stand til at tørre ensartet, hvilket hjælper med at forhindre, at fugerne åbner sig. Vær omhyggelig med at jage dryp, så de ikke forstyrrer installationen senere, når de tørrer og hærder.
Trim Prep – Hvis dit gulvprojekt skal installeres, efter at du har omskåret rummet, skal du sørge for at holde dine fodlister og dørkarmben op i samme tykkelse som dit gulv, normalt 3/4 tomme. Den bedste målestok, du kan bruge, er en klods fra det gulv, du skal til at installere. Hvis du lægger gulvet i et eksisterende rum og ikke har planer om at fjerne sokkelbeklædningen, skal du være opmærksom på, at soklen vil se mindre og sandsynligvis fjollet ud med det nye gulv, der støder ind i den. Overvej at udskifte den, inden du installerer det nye gulv. Og uanset hvilken beslutning du træffer med hensyn til fodlisterne, skal du installere sko-lister som overgang mellem gulvfladen og den lodrette side af fodlisterne.
Værktøj
Sømning – I gamle dage brugte tømrerne små hårdtskårne søm til at sømme deres gulve i hånden. De slog sømmene gennem tungen på hvert bræt ind i bjælken nedenunder. I dag bruger vi gulvsømpere, der slår enten klamper eller hæfteklammer i gulvet. Disse sømmere kan enten være manuelle eller pneumatiske (manuelle sømmere driver kun klamper; pneumatiske sømmere driver klammer eller klamper), og begge kan lejes for en dag eller weekend til en meget rimelig pris. Spørg din gulvleverandør, hvilket fastgørelsesapparat der er bedst til dit gulv.
Det er også nyttigt at have en færdiggørelsessnegl. Da du ikke kan komme den større gulvsømmer meget tættere på væggen end 6 tommer – og svinge hammeren for at drive fastgørelseselementet – skal du sømmes med ansigtet på de første og sidste par lag af træ, afhængigt af hvilket bredde materiale du bruger. Det går hurtigt at sømmere ved at slå søm ind i forsiden af start- og endevægsbrædderne. Finérsøm er også ideelle til fastgørelse af sko-listerne. Hvis du håndnagler de forreste brædder, skal du forborre dem først for hårdt træ og i enderne af planker af nåletræ.
Skæring – Rene, præcise og hurtige snit er afgørende for at lægge gulve hurtigt og rigtigt, og en god geringssav er det rigtige værktøj til opgaven. Til mange gulvopgaver tager jeg en 10-tommers huggekasse med direkte ind i rummet og foretager mine snit der, både til gulvet og til sko-listerne, der dækker kanterne.
Det er sandsynligt, at du bliver nødt til at rippe det sidste stykke, så det passer, og her er en bordrundsav ideel. Selv om du også kan bruge en rundsav, da den ru kant af det sidste stykke vil blive dækket af sko-lister.
Side Note 1
På tærsklen
På de fleste gulvbelægninger kan overgangen mellem rum og gulvtyper være en rigtig hjernevridende opgave. Nøglen er at skabe gode tærskler. For mange konstruerede gulvtyper laver producenten tærskelmateriale, men jeg har fundet ud af, at det at lave mit eget er den eneste pålidelige måde at foretage springet på. Hvert gulv er forskelligt, men inden du forlader boligcentret, skal du sørge for at have et par stykker 1-by-6 af samme træsort som dit gulv. Når dit gulv er lagt ned, kan du lægge ud og lave en specialfremstillet tærskel til at hoppe eller synke til den eksisterende flise- eller laminatgulvoverflade. Lidt færdighed med en bordsave vil hjælpe dig med at indstille stykket. Jeg skærer også de forreste kanter af, når det er muligt, fordi fødder kan lide glatte overgange. Når du skråtskærer, skal du sørge for at efterlade nok på den forreste kant – mindst 1/4 tomme – så materialet ligger fladt. Det tager tid, og du vil opleve, at du siger “djævelen ligger i detaljerne”, men det er indsatsen værd. Husk, at du vil gå på dette gulv i lang tid, så det skal være primo.
Layout
Layout er det, det drejer sig om. Det er det altid, uanset om du taler om dit liv eller et tømrerprojekt. Her er nogle tips til gulvlayout, som vil give dig et gulv, du kan være stolt af.
Stræk 1. Gulvplanker skal lægges vinkelret på strøerne, så bestem strøernes retning, før du begynder at lægge dem.
Stræk 2. Mål afstanden fra fodlisten (eller gipsvæggen) på den fjerneste væg, hvorfra du planlægger at begynde at lægge brædderne – i hver ende af rummet. Hvis afstandene er de samme, er rummet kvadratisk, og du kan støde dit første bræt mod gipsvæggen og gå i gang. Hvis det er tilfældet, skal du lægge noget 1/4-tommers materiale mod gipsvæggen for at skabe et mellemrum mellem gipsvæggen og gulvet. Det giver gulvsystemet plads til at udvide sig.
Hvis målene i hvert hjørne ikke er de samme, skal du skabe en lige linje, som du kan starte fra, et kontrolpunkt. Det gør jeg ved at måle fra den fjerneste væg til der, hvor forsiden – eller tungen – skal være i forhold til startvæggen. Brug et langt, lige stykke gulvmateriale som målestok for at vise, hvor fronten skal ligge. Juster dens position langs startvæggen, indtil målene er de samme i hvert hjørne af rummet. Husk, at det er her, du skal foretage justeringer, fordi du måske kan gemme startbrættet ind under fodlister eller sko-lister. Du må bare ikke skabe et mellemrum, der er større end det, som beklædningen kan dække med mindst 1/4 tomme. Det vigtigste er at skabe en linje parallelt (inden for en 1/8 til 1/4 tomme er fint) med endevæggen. Når du har det, skal du knække linjerne.
Hvorfor skal du gøre dig alle disse anstrengelser for det første bræt? Så når du kommer til det sidste bræt, er du ikke nødt til at sno et fjollet, tærteformet bræt ind for at passe mod endevæggen. Det er måletid, der er godt givet ud. Tid brugt på at måle – og tænke – er næsten altid tid, der er godt givet ud.
Strin 3. Sæt de første brædder på plads på kridtstregen, og sæt derefter gang i resten af banen. Sørg undervejs for, at der ikke er nogen samlinger på linje mellem banerne. Jeg kan godt lide at holde dem mindst 6 tommer fra hinanden.
Side Note 2
Lumber Liquidators Floor Prep and Installation Tips
Lumber Liquidators, en af landets største gulvleverandører, tilbyder nogle gennemprøvede tips. Abraham Diaz, Lumber Liquidators’ regionschef for staten Florida, fortæller, hvad der virker og hvorfor:
Forberedelse
Fugtbekæmpelse nedefra: Hvis du installerer et trægulv direkte over en betonplade eller et fugtigt kælderrum, er det vigtigt at styre fugten. For plader anbefaler Diaz at bruge en fugtmåler for at få en fugtmåling, hvilket kan betyde, at du skal ringe til en professionel for at belægge pladen ordentligt, hvis fugtmålingerne er meget høje. I mange applikationer kan du dog installere 15-punds asfaltpapir og 6-mil plast over hele gulvet og derefter dække det med et 3/4-tommers krydsfinerundergulv. Det betyder, at du ikke kan bruge lim (se nedenfor.)
Håndtering af fugt ovenfra: “Man kan ikke åbne et blad i dag uden at se et trægulv i et køkken eller bad”, siger Liquidators’ Diaz, men man må forvente, at disse gulve opfører sig anderledes, end hvis de er installeret i en stue. Det skyldes, at der sandsynligvis vil trænge vand ind under brædderne med tiden og muligvis forårsage hudafskæring. Det bedste forsvar er at styre dine egne forventninger til gulvets ydeevne, bruge måtter i de virkelig våde områder og rengøre spild hurtigt.
Installation
Snegling: Diaz anbefaler, at man bruger en pneumatisk gulvsømmer til installation. Det pneumatiske værktøj giver en ensartet kraft til at forsænke fastgørelseselementer, nok momentum til at trække brædder sammen og en hastighed til at få arbejdet gjort hurtigere end med manuelle gulvsømere. Manuelle gulvsømmermaskiner kan bruges, men de er hårdere og langsommere at bruge.
Fastgørelsestype: Du kan sømme et gulv fast ved hjælp af enten klampesøm eller hæfteklammer. Diaz mener, at hæfteklammer har en bedre holdbarhed.
Topnagling: Topsømning er en mulighed med brede plankegulve af hårdttræ eller fyrretræ. Topsømning med hårdt skårne jernsøm – ud over at bruge hæftemaskinen til gulvbelægning – kan give dig det formelle bondehus-agtige udseende. Du kan også bruge skruer og plugs som et alternativ. Diaz foreslår også limning og topnagling på brede plankegulve som en metode med bælte og søm for at få gulvet til at holde. Den ro i sindet, det vil give, er den lidt ekstra tid og penge værd.
Finishing
Selv om du kan bruge polyurethan (oliebaseret) eller vandbaseret finish til råt træ, er Diaz ikke i tvivl om, hvad han vælger. For vandbaserede overfladebehandlinger, siger han, er tørretiden reduceret fra 24-72 timer til 1-2 timer. De får ikke gulvet til at blegne, så det ser så naturligt ud som muligt.
Han foreslår en halvblank eller satinfinish frem for en højglans, fordi jo højere glans, jo hurtigere begynder trafikmærker at dukke op (eller ridser, hvis du har en hund). Han foreslår Traffic by Bona-Kemi som et godt finishprodukt og siger, at råt træ skal forsegles først og derefter færdigbehandles med tre lag finish.
Slibning &Finishing
Du skal slibe ubehandlede gulve for at glatte det hele ud. At sige, at dette er et støvet arbejde er som at kalde en tornado for en blid zephyr. Du kan leje slibeudstyr og gøre arbejdet selv, men dette er et projekt, der er værd at betale en anden for at udføre, hvis det er inden for dit budget. For det første er deres slibemaskiner mere kraftfulde. Professionelle slibere kobler deres maskiner fast til en 220-ledning i din afbryderboks. De maskiner, du lejer, kører generelt på 110 fra en almindelig stikkontakt, og det kan ses, når det gælder om at fjerne tungt materiale hurtigt. Og det sidste, jeg er bange for, er hårdt arbejde, men slibning af gulve er knogleknusende arbejde, især når der er tale om virkelig opskårne rum og trapper. De professionelle kender tricksene til at få det til at gå glat, og de vil være i stand til at afslutte det lynhurtigt.
Hvilken vej du end vælger (og den vej jeg vælger er til en pålidelig kilde som Lumber Liquidators, hvor jeg får gulvet og de professionelle til at afslutte det), bør du dog håndtere støvet. Job 1: Forsegl åbninger og døråbninger med plastikdropklude og tape. Job 2: Hvis du laver en masse boligrenovering, er dette et yderst praktisk værktøj – køb en luftrenser. De er fantastiske støvslugere. Hvis du ikke gør det, kan du i det mindste sætte en kasseventilator ind i et åbent vindue med et ovnfilter over og skabe en luftstrøm, der suger noget af støvet ud.
Det sidste skridt er at være stolt af det arbejde, du har udført. Der er intet som et nyt gulv, for når det først er lagt, betyder det som regel, at du er færdig med at bygge og er klar til at nyde det. Som min datter elsker at sige til mig: Det er det, det drejer sig om.
Side Note 3
Afslutte eller ikke afslutte…
. . det er spørgsmålet. Svaret ligger både i æstetik og i praktiske forhold. Ubehandlet materiale er billigere at købe, men det koster penge, tid og kræfter at slibe og påføre urethan. Men når først denne indsats er gjort, er gulvet ét fladt, jævnt og holdbart plan.
Men præfabrikerede gulve, uanset om det er konstrueret materiale eller massivt hårdttræ, har nogle alvorlige fordele, som er værd at overveje. For det første er installationsomkostningerne for massivt, forbehandlet hårdttræ sammenlignelige med installationsomkostningerne for nøgent hårdttræ. Du får følgende gevinst: ingen tid, kræfter eller udgifter til efterbehandling og en gulvoverflade, som du kan efterbehandle senere, plus en skudsikker, fabriksanvendt finish, der kan holde til næsten alt. Kompromissen er en affasning mellem hvert gulvbræt. For mig er det en fin detalje, der giver gulvet tekstur, men andre har måske en anden mening.
For konstrueret materiale (OSB, krydsfiner eller et andet materiale med massiv træfiner) får du en jævn overflade, men du kan normalt ikke slibe gulvet efter. Overfladerne er næsten skudsikre, men gulvtykkelserne er tynde og kræver ofte innovativ tænkning ved overgangspunkter til andre rum.
Redaktørens note: Mark Clement er forfatter til The Carpenter’s Notebook og Kid’s Carpenter’s Workbook, Fun Family Projects! Få mere at vide på www.TheCarpentersNotebook.com.