Sådan tager du bedre spejlbilleder

Vil du vide, hvordan du kan tage bedre spejlbilleder med dit kamera? De fleste af os er klar over de grundlæggende retningslinjer for et godt landskabsfoto. Det har brug for en interessant forgrund, mellemgrund og en baggrund. Generelt er det mest udfordrende aspekt ved landskabsfotografering at finde en god nok forgrund, der synkroniserer med mellemgrunden og en ikke-kedelig baggrund. Men refleksionsfotografier byder på yderligere udfordringer. Refleksioner handler om balance og symmetri i billedet. Som med alle andre aspekter af fotografering er der ingen faste regler. Men der er et par retningslinjer, som kan hjælpe med at lave bedre refleksioner, og vi vil se på dem en efter en.

Find stillestående vand

Den første forudsætning for at fotografere refleksioner er naturligvis stillestående vand. De fleste af os tror, at vi skal bruge store søer for at få de smukke refleksioner. Men i virkeligheden er selv en lille vandpyt godt nok. Hvad der er vigtigere er, at det skal være stillestående.

Faktisk set giver mindre og mere lavvandede vandområder for det meste bedre refleksioner. Jo større vandlegemet er, jo længere vil det bære luftstrømmen. Det meste af tiden øges lufthastigheden, når den krydser gennem en ubrudt overflade. Jo mindre vind/brise, jo bedre er refleksionerne.

Generelt er luften næsten tomgang i de tidlige timer af dagen. Det første skridt er at have et gæt på, hvornår luften er statisk. En rekognosceringsrejse bliver obligatorisk her, og det er usandsynligt, at vi kan tage til et sted og få et godt reflektionsbillede i løbet af et par timer. Når du har valgt dit sted, skal du planlægge et par dage alene til dette sted. Når luften er stillestående, er lyset måske ikke godt eller omvendt.

Med min erfaring kan 2-3 dage på et spot helt sikkert garantere et par timer med stillestående vand. I praksis er det ret svært at få absolut stille overflade. Milde krusninger synes ofte at være til stede. Men lad det ikke begrænse dine fotografiske muligheder. Når spejlbilledet ikke er stille, skal du være kreativ for at se, hvad du bedst kan få ud af et billede.

Udstyrsovervejelser

Når det gælder om at fotografere spejlbilleder, har et godt stativ førsteprioritet. Et stativ, der giver dig mulighed for at komme lavt ned, vil være at foretrække. Når vi fotograferer refleksioner, vil vi måske oftest tage flere billeder og bracket dem for eksponering og / eller fokusere dem i post. For begge de ovennævnte kriterier bliver et stativ obligatorisk.

Næst kommer valget af objektiv. Dette er subjektivt. Et vidvinkelobjektiv eller et ultravidvinkelobjektiv er ønskeligt i de fleste tilfælde. Det, der fungerer bedst for mig, er et brændviddeområde mellem 15 mm og 30 mm (på fuldformat). Der er undtagelser som altid. Et ultravidvinkelobjektiv fungerer kun, hvis du har et motiv, der fylder betydeligt i mellemgrunden.

Hvis det motiv, hvis spejlbillede du søger at få, er for langt væk, bliver motivet, såvel som dets spejlbillede, temmelig ubetydeligt på grund af perspektivisk forvrængning, der er mere overdrevet i ultravidvinkelobjektiver.

Hvis dit motiv er langt væk, bør du måske overveje et mellemvinkelobjektiv omkring 35 mm. Hver mulighed har sine egne fordele og ulemper. Hvis du har et ultravidvinkelobjektiv (bredere end 24 mm), bliver den milde turbulens i overfladen (som næsten altid er til stede) ubetydelig. Med stigende brændvidde bliver turbulensen derimod mere udtalt.

Men på den positive side får du med et objektiv med middelbredde et majestætisk motiv og et tilstrækkeligt stort spejlbillede som forgrund. Så i sidste ende er det scenen, der dikterer, hvilken brændvidde du skal bruge. Min erfaring er, at alt over 50 mm sjældent fungerer til fotografering af refleksioner.

Zoomobjektiver er mere at foretrække end objektivobjektiver til fotografering af refleksioner. Det er rigtigt, at zoomobjektiver ofte ikke kan komme i nærheden af primes med hensyn til skarphed, solstjerner, niveauer af kromatisk aberration, ghosting og flare samt farvegengivelse.

Men rent praktisk er det nogle gange umuligt at zoome med fødderne, hvilket bliver obligatorisk, når man bruger primes. Hvis du f.eks. har en sten midt i vandet, som du gerne vil have som forgrund, bliver det praktisk talt umuligt at komme tæt på.

Zooms giver os også mulighed for at kontrollere størrelsen af vores motiver til et vist niveau, hvor det ikke altid er muligt at zoome med fødderne. Hvis du har en zoom som Nikkor 14-24mm f/2.8 eller Tamron 15-30mm f/2.8 og en prime som Nikkor 20mm f/1.8G, så er du helt klar – alle disse er fremragende valg! Når jeg medbringer en zoom og en prime med mig, starter jeg med prime. Hvis prime-billedet ikke giver den ønskede komposition, så skifter jeg til en zoom. Til Nikon crop-kameraer er Tokina 11-16mm f/2.8 et godt valg.

Som med valget af kamera bør det, du allerede har, fungere fint. Hvis dit kamera har et bredt dynamisk område, er det endnu bedre, men det er ikke nødvendigt, da du kan eksponere til højre uden at blæse højdepunkterne ud, eller hvis forholdene er ekstreme, kan du bruge bracketing-teknikken.

De fleste landskabsfotografer bruger polarisationsfiltre i stor udstrækning, og jeg er ingen undtagelse. Men når man fotograferer refleksioner, bliver en polarisator et stort nej. Det er af den indlysende grund, at en af de grundlæggende egenskaber ved en polarisator er at reducere refleksioner. Det kan hjælpe ved at reducere blænding på våde eller metalliske overflader, men det ødelægger refleksionerne, og som følge heraf lader det lyset fra det, der er under overfladen, komme ind i billedet. Du bør ikke bruge en, medmindre du ønsker at være kreativ og bringe en blanding af det, der er under overfladen, og blot en refleksion af nuancerne frem.

Kameraindstillinger

Nedenfor er nogle få anbefalede indstillinger til de fleste refleksionsbilleder:

Som med de fleste landskabsfotografier er det bedst at holde sig til din basis-ISO eller et sted tæt på den. De fleste af os ved allerede, at det bredeste dynamiske område samt den laveste mængde støj i billederne opnås ved basis-ISO. Da du skal bruge et stativ, er tilstrækkelig belysning aldrig et problem. Svag lysforhold er heller ikke et problem, da du kan lave langtidsoptagelser.

Generelt set fungerer en mindre blænde godt. Som en standardpraksis forsøger jeg at bruge den blænde, hvor objektivet giver maksimal skarphed. For de fleste hurtige objektiver ligger den bedste blænde mellem f/4 og f/5,6, og for langsommere zoomobjektiver ligger den som regel ved f/8-mærket. Når jeg taler om maksimal skarphed, mener jeg maksimal samlet skarphed og ikke kun midterskarphed. Så min generelle blændeanbefaling ville være f/8 eller mindre (afhængigt af motivets afstand). En anden grund til mindre blænder er at opnå maksimal dybdeskarphed.

Der er to mulige lukkertider, der kan bruges afhængigt af præferencer. En lukkertid på mindst 1/250 er ønskelig, hvis man ønsker, at refleksionerne skal være skarpe. Som jeg allerede har nævnt ovenfor, er der helt sikkert en vis forstyrrelse på overfladen, selv med den mindst mulige brise. En langsom lukkertid vil udjævne reflekserne. I den anden yderlighed vil et udglattet spejlbillede kræve en ekstremt lang lukkertid, hvilket giver et skarpt motiv og et blødt, udvisket vand omkring motivet, der får det til at skille sig ud. Begge muligheder vil formidle forskellige budskaber. Et billede med et skarpt spejlbillede vil give et geometrisk symmetrisk spejlbillede. På den anden side vil et spejlbillede med krusninger generelt formidle budskabet om et motiv og en vandmasse omkring det.

For at kunne have fuld kontrol over eksponeringen anbefales det at fotografere i manuel tilstand. Jeg sætter måleindstillingen til Spot og svæver fokuspunktet rundt om de lysere pletter i billedet for at aflæse værdierne for de anbefalede lukkertider. Når jeg derefter har skiftet til manuel tilstand med ISO og Blænde fuldt indstillet, justerer jeg lukkertiden til den værdi, hvor det lyseste punkt i billedet falder lige inden for overeksponering eller en tredjedel af et stop under de værdier, hvor blinkies lige begynder at dukke op.

En anden måde at gøre det på er ved at bruge måleindstillingen til beskyttelse af højdepunkter, hvis dit kamera har en sådan. Denne tilstand beregner og måler for højdepunkterne (de lyseste pletter) i billedet. Hvis du fotograferer i en anden tilstand, kan du justere eksponeringskompensationen for at få det lyseste punkt i billedet lige inden for den højre kant af dit histogram. På denne måde eksponerer du korrekt til højre!

Tips og overvejelser på stedet

1. Gå tæt på og få så lav en vinkel som muligt. Nogle gange kan du ende med at have fødderne og stativbenene i vandet for at komme til en vinkel, hvor den nederste spids af dit objektiv er knap et par centimeter over overfladen. Når du går tættere på vandets overflade, vil du bemærke, at du vil dække mere af din mellemgrund i refleksionen, og det bliver mere udtalt, når du vinkler næsten parallelt med overfladen.
2. Det reflekterede billede er ca. et stop mørkere end det faktiske motiv. Så sørg for at få de mørkere toner godt inden for dit histogram, medmindre du bevidst ønsker at lade dem være mørke.
3. Sommetider overstiger antallet af lysstop, der er til rådighed i scenen, kameraets dynamikområde. I sådanne tilfælde skal du bruge bracketing. Jeg tager tre billeder med et stop mellemrum. Jeg gør det til en generel praksis, så jeg kan flette dem sammen i efterbehandlingen, hvis jeg ender med blæst ud i højlysene eller sorte farver, der har mistet alle detaljerne i et af billederne. Hvis der er for store stop mellem de bracketede billeder, vil det være svært at flette dem problemfrit sammen i efterbehandlingen.
4. Der er store debatter om forholdet mellem motivet og spejlbilledet. Mange hævder, at et 2:3 er det bedste, og andre går efter 1:1. Efter min mening dikterer scenen, hvilket forhold der skal bruges. Jeg foretrækker 1:1. Hvis jeg skal medtage mønstre, detaljer under lavt vand (forgrund), skubber jeg det egentlige motiv lidt op i kompositionen.
5. Ud over bracketing af eksponeringen kan det oftere være nødvendigt at fokusere billederne i stakkevis. Jeg tager som regel mindst tre billeder med henblik på at fokusere stacking. Et til den umiddelbare forgrund, et til det egentlige motiv og et imellem dem. Jeg blander dem alle sammen sammen i efterbehandlingen senere. Dette trin bliver helt sikkert obligatorisk, hvis du har forgrundsobjekter meget tæt på dit objektiv.
6. Hvis du skal brackete til eksponering og fokusstackning, skal du klikke på et samlet antal bracketede billeder ganget med de fokusstackede billeder. Hvis du f.eks. har brug for 3 optagelser til fokusstakning og 3 til eksponering, skal du tage i alt 9 optagelser (3 eksponeringer for hvert fokusstakket billede). Dette er endnu en grund til, at det anbefales at foretage en manuel eksponering. Når du sætter dit kamera i blændeprioritet eller en anden automatisk tilstand, kan det tilføje eller fratrække et par tredjedele af stop i begge retninger. Det vil blive meget vanskeligt at få et sømløst slutbillede, når du arbejder på det i efterbehandlingen.
7. Hold øje med de ledende linjer. De er ret vigtige i ethvert landskabsfotografi. De er endnu vigtigere, når du fotograferer refleksioner, da et af de primære mål er at opnå en følelse af symmetri. En lille hældning i horisonten kan gøre det endelige billede praktisk talt ubrugeligt. Du kan måske dreje den en smule i efterbehandlingen, men det er bedst at få det rigtigt i kameraet. Det skyldes, at når du vipper billedet, kan du ende med at gå på kompromis med din komposition.

   

8. Har du noget negativt rum omkring dit motiv og dets refleksion. En meget stram komposition har måske alle de tekniske ingredienser i et billede, men for det meste mangler den følelser.
9. Inddrag skyer i din ramme. Med motivet og dets spejlbillede er der sørget for mellemgrunden og forgrunden. Men en tom skyfri himmel ser kedelig ud, medmindre du bevidst søger at gøre billedet abstrakt.

   

10. Hvis du fotograferer om natten, kan stjerner være en fantastisk baggrund. Når du forsøger at fotografere en refleksion om natten, skal du gøre det på en fuldmånedag eller i det mindste når den er inden for eller over en uge efter den. Årsagen er, at du har brug for stærkt lys til at belyse dit motiv og, som jeg har nævnt tidligere, også til at belyse den mørkere refleksion. Afhængigt af det anvendte objektiv skal du også passe på din lukkertid, da lange lukkertider vil skabe stjernespor. Og oven i alt dette vil en for høj ISO-værdi tilføje støj. Ja, månen vil skyller nogle af stjernerne ud, men de klareste stjerner vil stadig skinne på din baggrund.

    

11. Meget af tiden søger vi at få geometriske spejlbilleder. Men du skal ikke begrænse dig til kun at gøre det. Vær kreativ – nogle gange kan selv forvrængede spejlbilleder af et motiv blive interessante.
12. Prøv at fotografere, når solen er bag dig. Hvis du beslutter dig for at fotografere mod solen, skal du sørge for, at solen står omkring horisonten og ikke for højt oppe på himlen. Nogle gange for at få de blå/cyanfarvede toner reflekteret i vandet, skal du måske fotografere, når solen står meget højere. De blå bølgelængder vil være svage eller fraværende i de tidlige og sene timer med undtagelse af den blå time. I sådanne tilfælde skal du komme til en vinkel, der undgår solens refleksion i dit billede.

    

Tips til efterbehandling

1. Det første skridt i efterbehandlingen bør være at flette alle billederne sammen, hvis du har bracketed eller focus stacked dem.
2. Hvis du beslutter dig for at justere dagslysindstillingerne eller farvekorrigere ved hjælp af kurver, skal du sørge for at foretage de samme justeringer på alle de lag, du skal flette.
4. Forsøg at flette billederne manuelt ved hjælp af lagmasker og undgå HDR-algoritmer. De giver for det meste enten et fladt billede eller et billede, der ser kunstigt ud. Et stort problem, som jeg har fundet med de fleste HDR-algoritmer, er, at de fleste af dem synes at introducere haloer omkring kanterne.

   

5. Da du vil have at gøre med for mange stop af lys i dit billede, kan mætningen også variere meget. I sådanne tilfælde skal du være forsigtig, mens du bruger skyderen for mætning. Brug vibrance eller juster lokale områder individuelt. Tag et kig på min artikel om Mætning for at få flere oplysninger.

   

6. Du kan løse problemet med det reflekterede område, der er et stop eller mere underbelyst, ved at tilføje en lagmaske med en gradient til eksponeringslaget. Oven på dit nuværende lag skal du tilføje et eksponeringslag og øge eksponeringsskyderen til ca. 1 stop (markeret med blå farve). Klik derefter på Gradient-værktøjet (markeret med rødt) og brug en gradient på lagmasken (markeret med grønt):

   

   Husk som altid med lagmasker, at hvidt viser og sort skjuler. Så den vil kun anvende den øgede eksponering på forgrunden og graduere den jævnt.