Vi er næsten færdige med vores køkkenrenovering, og jeg er så glad for at dele dette projekt med høj effekt reoler med dig! Vores oprindelige køkken (se grundplan før og efter nedenfor) havde masser af voluminøse skabe på denne væg, men fordi vi planlagde at forstørre øens bordplade til spisning, ville gangen blive for trang, hvis vi lod skabene stå på deres plads. Så jeg besluttede at fjerne skabene* og bygge denne store væg med hylder i stedet.
*De gamle skabe bliver genanvendt i vores kælder samt i naboens garage.
Mens jeg mistede noget heftig opbevaring i spisekammeret fra det store skab ved siden af køleskabet, giver de nye hylder et praktisk sted at opbevare pænere ting som mine krukker med tørvarer og mindre ofte brugte serveringsfade. (Du vil se nogle hverdagsretter opbevaret her i øjeblikket, fordi jeg ikke har gjort køkkenet færdigt endnu. De vil ende på den modsatte væg på en svævende hylde, og flere tørvarer vil erstatte dem på denne reol). Som du kan se på grundplanen ovenfor, har vi tilføjet et spisekammer rundt om hjørnet fra denne væg med reoler. Vi vil opbevare mindre hyppigt anvendte fødevarer og apparater i dette spisekammer, mens vi vil opbevare vores mest regelmæssigt anvendte fødevarer på denne reolvæg i kurve, krukker og brødkasser.
Da jeg oprindeligt planlagde vores køkkenrenovering, havde jeg planlagt at inkorporere grå, hvide og trætoner og bruge grå på øen og muligvis også på denne reolvæg. (Nedenfor er den tegning, jeg lavede, før vi begyndte at lave det oprindelige køkken.)
Problemet med min plan var den store udgift til det tømmer, der skulle bruges til en så stor væg med klodsede hylder. I sidste ende besluttede jeg at bruge 2×10-brædder af byggekvalitet fra en lokal tømmerhandel, og hvert 8′ bræt kostede mig kun 10,33 $ pr. stk. Men hagen er, at disse brædder ofte er stærkt beskadiget med stykker, der mangler i hjørnerne, ujævnheder, huller og knaster på overfladen og – det værste af alt – skævhed.
Heldigvis for mig er jeg blevet venner med fyrene på min foretrukne tømmerhandel, og de tilbød at trække alle 2×10’erne på lager ned med en gaffeltruck og gennemsøge hvert enkelt bræt for at finde de reneste og mest rene brædder til mit projekt. De var stadig ikke alle perfekte, men jeg var i stand til at arbejde rundt om de beskadigede dele ved at sætte de grovere kanter bagud mod væggen og de pænere kanter ud mod rummet.
UDDANNELSER VED AT ARBEJDE MED BYGGEKVALITETSTRÆMMER
Jeg er så glad for, at jeg var i stand til at udføre dette design uden at bruge flere hundrede til tusind dollars på tømmer, men det betyder ikke, at jeg ikke brugte en masse tid og kræfter på at få dette byggekvalitetsfyrretræ til at se allerbedst ud.
Slibningen var langt det mest tidskrævende aspekt af projektet. I alt brugte jeg over to dage en weekend på at få det ujævne, stærkt bulede og beskadigede træ til at være helt glat. (Mere om det senere.) Efter slibningen indså jeg, at jeg ville blive nødt til at genoverveje mine sædvanlige metoder til træfinish for at få det gule fyrretræ til at få en tone, der minder mere om teak. Jeg endte med at beslutte mig imod træbejdse og brugte i stedet en flertrinsproces med konditionering, farvning og lasering for at nedtone de pletter og gule toner, som man typisk får, når man bejdser fyrretræ.
Sammenpasningen af hylderne var den mest frustrerende del af dette projekt. Jeg troede, at jeg havde valgt ret lige brædder, men senere fandt jeg ud af, at jeg ikke var kræsen nok. Jeg endte med at måtte skrotte mindst to 8′ brædder, der var blevet omhyggeligt slebet og laseret, fordi jeg klippede dem for kort, da jeg forsøgte at få dem til at kompensere for de skæve brædder omkring dem. (Dette var det største problem i mine lange lodrette brædder på den højre del af hylderne). Mit råd ville være at sørge for, at dine længste brædder er så lige som muligt, for hvis de er den mindste smule skævt, vil det give dig et helvede senere. Hvis du er nødt til at bruge skæve brædder, så skær dem til at bruge til de mindre reolsektioner.
Du kan se på billedet ovenfor, at brædderne ikke passer perfekt på deres plads, men det er godt nok for mig!
PREPARERING AF TRÆ
VÆLG AF DIT TRÆ
Jeg valgte at arbejde med bygningstømmer på grund af dets besparelsespotentiale, selv om jeg vidste, at det ville være vanskeligt at arbejde med. Undgå for enhver pris skæve brædder. Det er ikke værd at arbejde med et smukt stykke træ, hvis det er skævt! Hvis du forsøger at finde mange brædder, som jeg gjorde, kan det ende med, at du ikke kan få alle stykkerne helt lige. Men som jeg sagde før, kan du skære de lidt skæve brædder i mindre stykker, som du kan bruge til smalle hylder.
Når du har fjernet de skæve brædder fra dine muligheder, anbefaler jeg, at du leder efter de stykker, der er mindre flækkede og rå i hjørnerne, medmindre du ønsker et meget rustikt udseende. Når du bruger 2×10’ere, kan brædder med smukke hjørner hele vejen rundt være svære at finde. Nogle af mine brædder var ret rå med knaster over det hele og endda bark på hjørnerne, men jeg placerede brædderne, så disse kanter ville vende mod væggen ved installationen, og du kan ikke se disse pletter i sidste ende.
Du skal også være opmærksom på tømmerets farve. Fyrretræ kan have mørk farve nogle steder, og denne ujævne toning bliver kun endnu mere tydelig efter farvning. Prøv at finde stykker, der er jævnt farvet, eller som folk i branchen siger, kig efter brædder, der er klare. Vær også opmærksom på brædder, der er stærkt bulede eller har tydeligvis ujævne overflader. Dette vil være en stor smerte for dig, når det kommer til slibning!
SANDING
Det første skridt til at få byggepladetømmer til at se godt ud er at slibe det hele! Jeg brugte en palmesliber og begyndte med 80 grit sandpapir. Jeg slibede og slibede hvert bræt, indtil der ikke var flere splinter, buler eller ujævne pletter. (Det er derfor, jeg anbefaler at købe en stor rulle sandpapir med klæbende bagside, da du kommer til at bruge masser af det, og denne form for sandpapir er omkostningseffektiv og let at skifte). Efter at have nivelleret træet med den første slibning, gik jeg over hvert bræt igen med sandpapir med korn 120 for at gøre det glat og fjerne ridser fra papiret med korn 80. Den første sliberunde var udmattende og tog en evighed, men slibning med 120 grit var heldigvis meget hurtigere.
Vær forsigtig, når du håndterer dit træ! Hvis du støder det ind i et hjørne eller endda ridser det med fingerneglen, før du befarer det, vil det påvirke den måde, hvorpå træet accepterer bejdsen. (De ridsede og bulede områder vil fremstå mørkere og fremhæve disse fejl). Det er irriterende at behandle træet så forsigtigt, men det er absolut nødvendigt.
FINISHING THE LUMBER
FINISHING STEP ONE: Påfør en farve eller bejdse på dit træ.
Efter at have læst en masse om, hvordan man får fyrretræ til at se bedst ud, besluttede jeg mig for at bruge en træfarve i stedet for bejdse. Træfarve bliver accepteret mere jævnt af fyrretræet, mens bejdse absorberes forskelligt over hele brættets længde på grund af tæthedsvariationer i fyrretræ. En anden måde at hjælpe fyrretræet med at tage farve jævnt er at bruge en træbalsam.
Jeg brugte Minwax pre-stain wood conditioner, lod det hvile i fem minutter og penslede derefter et lag General Finishes lysebrun farve på. (Jeg brugte halvanden halvanden liter pre-stain og halvanden halvanden liter fortyndet farvestof til alt mit tømmer). Efter at have afprøvet farvestoffet første gang besluttede jeg, at det var for mørkt i fuld styrke, så jeg fortyndede det med vand (hvilket jeg kunne gøre, fordi det er et vandbaseret farvestof). Nedenfor kan du se, hvordan jeg prøvede forskellige koncentrationer af farvestof og vand for at opnå det udseende, jeg ønskede, hvilket endte med at blive brættet nummer to fra højre.
FÆRDIGT TRIN 2: Forsegl træet, før du påfører glasur.
Påfør et lag polyurethan eller polyakryl*, og slib derefter træet let ned med et sandpapir med høj kornstørrelse, f.eks. 400-600 grit papir. Dette vil slå de små træhår ned, der stikker op efter at være blevet fugtet af polyurethanen, så træet bliver flot og silkeblødt. Næste gang du fugter træet, vil disse hår ikke komme op igen, fordi træet er blevet forseglet af det første lag polyuretan. Efter efterbehandlingsslibet bør du pensle eller sprøjte endnu et lag poly på, inden du påfører glasuren.
*Polyurethan vil gulne lidt med tiden, hvilket er mere et problem, når du bruger det til at forsegle hvide eller meget lyse farver. Guleringen er ikke så mærkbar i medium til mørke træfarver. Jeg valgte polyurethan frem for polyakryl, fordi polyakryl ikke gulner, men det holder heller ikke så godt over tid på grund af den vandbaserede kemiske struktur.
FINISHING STEP THREE: Glasér dit træ for yderligere at maskere ufuldkommenhederne i fyrretræet og for at opnå den nøjagtige farve, som du ønsker, at dit træ skal være.
Blanding af brugerdefinerede glasurer
Når jeg havde farvet træet, begyndte jeg at blande brugerdefinerede glasurer for at fjerne træets rødlige/gullige nuance (som er mindre tydelig på billedet ovenfor, men som så temmelig “forkert” og endda lidt grønlig ud ved siden af ahorngulvet i mit køkken). For at lave min glasur brugte jeg kunstneroliefarver blandet med likør. Det forhold, jeg endte med at kunne lide, var en 250 ml flaske liquin blandet med en halv tube rå umbra, en tredjedel af en tube Davy’s grey og et strejf af lilla. (Jeg blandede rød og blå for at lave lilla, men det er spild at købe hele tuber med blå og rød, så jeg anbefaler ikke at gøre det, medmindre du allerede har tuberne.)
For den mængde træ, jeg brugte, havde jeg brug for to 250 ml flasker liquin, men da jeg begyndte, var jeg ikke sikker på, hvor meget jeg ville få brug for. Så omkring to tredjedele af vejen gennem glaseringen måtte jeg blande endnu en portion op. Jeg synes, at jeg blandede det andet parti ordentligt, så det så nogenlunde det samme ud som det første parti, men jeg vil anbefale at lave mere, end du tror, du får brug for fra starten, og at opbevare eventuelle rester af glasur i en ren dåse. Jeg har stadig en rest glasur, som jeg måske vil bruge igen i fremtiden.
FINISHING STEP FOUR: Til sidst, efter at glasuren er hærdet i mindst 24 timer (ja, det tager virkelig så lang tid at tørre!), påføres et sidste lag eller to lag polyurethan eller polyacryl. Dette vil beskytte din glasur mod normal slitage.
BYGNING AF HYLDERNE
Da dine pladsbehov vil variere fra mine, vil jeg ikke dele specifikke dimensioner af mit rum. Du bliver nødt til at gøre din egen måling og planlægning, men hvis du har spørgsmål om specifikke størrelser, jeg brugte i områder af mine hylder, er jeg glad for at svare i kommentarerne nedenfor!
For at få tingene i gang byggede jeg en lille tåspark platform ud af 2x4s (som vist ovenfor), som ville løfte hylderne fra jorden for at forhindre stubbed tæer, hvilket også hjælper med at udvide gulvbelægningen visuelt, hvilket gør hylderne virker lidt som om de svæver, og mindre af en voluminøs indtrængen i rummet. Jeg endte med at dække platformen med malet lauan-krydsfiner, som er det samme materiale, jeg brugte på forsiden af vores kabinets tåspidsområde.
SAMLINGSMETODER
Jeg brugte to samlingsmetoder, da jeg byggede hylderne, og ingen af dem er fancy – lommehuller og simpelthen skrue direkte gennem de vinkelrette brædder. (Se billederne ovenfor og nedenfor.)
Samarbejde med lommehuller er en god metode til at forbinde træ på mindre synlige steder. Du skal blot spænde en jig på, som hjælper dig med at bore præcise pilothuller i en vinkel i det træ, som du forsøger at forbinde til et vinkelret stykke træ. Kreg-jigs er en god måde at gå til, da der er et par jig-muligheder til mindre eller større opgaver, herunder klemmer og endda skruer. (Jeg køber normalt bare off-brand lommeskruer fra mit lokale byggemarked.) Mit råd er altid at øve dig i at samle to stykker skrottræ, så du kan lave rod og lære dig frem.
Typisk vil jeg, efter at have boret mine pilothuller i træet, klemme de to stykker træ, der skal forbindes, sammen, før jeg borer skruerne i dem. Men som du kan se på billedet ovenfor til højre, er det ikke altid muligt, når du arbejder med meget lange brædder, når du arbejder med meget lange brædder. Men du skal stadig være omhyggelig med at sikre, at brædderne er vinkelrette, når du forbinder dem. (Jeg anbefaler at bruge et stålkvadrat som dette til træbearbejdningsprojekter.)
Da jeg samlede mine hylder, gjorde jeg en dyd ud af at bruge lommehulssamlinger på de mindst synlige steder. For eksempel brugte jeg lommeskruer på bunden af den nederste hylde for at forbinde den med de lodrette på begge sider af denne sektion (som du kan se på billedet før ovenstående billede). Jeg arbejdede også fra højre til venstre, idet jeg brugte lommehuller på højre side af en hylde og derefter placerede det tilstødende lodrette bræt og derefter skruede direkte ind i dette lodrette bræt, da denne skrue ville ende med at blive skjult af den næste række hylder. (Se billedet ovenfor til højre.)
Når jeg havde arbejdet hele vejen til det sidste lodrette bræt til venstre, skruede jeg igen hylderne på plads fra ydersiden af det lodrette bræt, så jeg ikke behøvede at bruge lommeskruer på den side af hylderne. (Se billedet nedenfor og bemærk, at der ikke er nogen synlige lommeskruer, fordi jeg borede skruer gennem det venstre lodrette bræt og ind i hylderne). Disse skruer er i sidste ende skjult af reolens placering mod det tilstødende køleskabsskab.
Jeg samlede hele reolen på gulvet og fik derefter hjælp til at løfte den på plads. Takket være mine præcise mål passede den meget godt mellem loftet og den tåspids platform, som jeg havde bygget på gulvet – til det punkt, hvor jeg måtte bruge en forhammer (og et bufferstykke af træ) for at banke den på plads. Derefter skruede jeg hele enheden ind i det tilstødende skab samt i loftsbjælkerne for at fastgøre den. (Jeg forsænkede disse skruer, så de er knap nok mærkbare.)
Jeg byggede hele enheden i sektioner, idet jeg begyndte med sektionen ved siden af køleskabet og derefter gik videre til højre side af køkkendøren, hvorefter jeg samlede de to sektioner ved at bygge flere hylder over døråbningen.
På en superpraktisk note tænkte jeg, at jeg burde dele en af de uventede udfordringer i forbindelse med hyldekonstruktionen: De to vigtigste lysafbrydere til venstre for køkkendøren ville blive blokeret af reolens placering. Jeg havde et par ideer til at omgå dette problem, men så hørte jeg om de lavvandede elbokse fra Legrand, som kan passe lige ind i en lavvandet krog, der skal fræses ind i overfladen af 2×10-pladen. Det virker som magi, for når man ser reolen fra forsiden, kan man ikke se, at der er en elboks begravet indeni. Men fra yderkanten kan man se de to padlekontakter, der gør, at man nemt kan tænde og slukke lyset til køkkenet uden at skulle nå rundt om hylden og bag min redskabsskål hver gang!
Jeg er så glad for, at jeg har fundet en løsning på problemet med lyskontakten! Men jeg må tilføje, at det arbejde, der er involveret i denne løsning, var ikke et arbejde, jeg selv har udført. Jeg trådte gladeligt til side og lod min ingeniør Daddio gøre alle de involverede routering og ledninger. (Han øvede sig på et stykke skrot af 2×10, inden han ruterede den egentlige færdige reol). Derefter afsluttede jeg arbejdet ved at skrue en tom plade over den gamle elboks i væggen, som du kan se, hvis du kigger nøje på et af de tidligere nærbilleder, der viser mine krukker og redskabsskåle.
På billedet nedenfor kan du se lommeskruerne, som teknisk set er synlige i reolenheden. Jeg har selvfølgelig mulighed for at bruge farvede lommehulsplugs eller tonet træfyldstof til at dække disse huller, men jeg ville have mulighed for potentielt at flytte hylderne i fremtiden, så jeg besluttede at lade skruerne være synlige. De er knap nok mærkbare, medmindre man er barn eller kigger op på reolen, mens man sidder på gulvet.
Når dette projekt var færdigt, var jeg klar til at tage lidt af en pause fra husprojekter. Så meget arbejde! Men hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, ville jeg helt sikkert gøre det hele om igen! Sure, jeg ville hoppe på chancen for at hoppe i min tidsmaskine og ikke ødelægge de to perfekt færdige 8′ brædder, som jeg havde brugt timer på at slibe og efterbehandle … men for så vidt angår alt andet, er jeg virkelig tilfreds med, hvordan reolen viste sig, og jeg synes, at den virkelig afrunder køkkenet og spisepladsen ganske pænt!
Hvis I alle har spørgsmål om dette projekt, så tag endelig fat i kommentarerne nedenfor. Jeg er glad for at hjælpe på enhver måde jeg kan! – Mandi
Køkken Materialer og produktkilder:
Vægmaling: Benjamin Moore’s Super White
Skabsmaling: Benjamin Moore’s Super White
Skabsmaling: Annie Sloan’s Pure White
Vægfliser: Home Depot
Flisefuge: TEC Silverado
Pink vaske: TEC Silverado
Fuger: Thermocast
Hane: Kraus fra Home Depot
Slagteriblok på øen: Lumber Liquidators forseglet med Waterlox
Gulv: Lumber Liquidators maple engineered wood
Knopper: eBay
Ovn: KitchenAid fra Home Depot
Køleskab: Køleskab: Køleskab: 1: Sælges ud hos Target – lignende her
Madbord: Vintage
Spisebord: Vintage
Spisebordsstole: LexMod
Katteplakat: vintage
Runde kurve med låg på reolvæggen: Xinh & Co
Køkkenradio: TEAC
Lys: Hinkley Congress collection
Madopbevaringsglas: Hinkley Congress collection
: Le Parfait
Gulvbelægning: Lumber Liquidators
