Tips för förberedelser, layout, installation och efterbehandling av golv med tunga och spår
Installation av golv med tunga och spår – konstruerade, förbehandlade eller obearbetade – är ett av de populäraste gör-det-själv-projekten, och det är av goda skäl. Du behöver inte en lastbilslast med verktyg för att göra ett bra jobb med att installera dem och när du väl har fått grepp om det kan du arbeta som ett proffs. Och oavsett om du är en erfaren hemförbättrare som bygger om varje centimeter av ditt hus eller om du gör en helguppgradering av ett enda rum, är förberedelserna, installationen och efterbehandlingsteknikerna i stort sett desamma.
Om ett stort projekt är det första du bör veta om att installera golv med tunga och spår är att installationen av brädorna bör vara det sista du gör. Jag gillar att installera dem efter att alla fönster och dörrar har satts och rummet har trimmats och målats. På så sätt kan ingen målare spilla en 5-gallon hink med latexfärg mellan fogarna (tanken på det får mig att rysa), och det är inte täckt av lera från gipsarbetare, rörmokare och elektriker som spillt och trillat överallt, vilket gör det svårare att slipa senare. Slutligen innebär golvläggning sist att man installerar materialet i en känd och relativt jämn nivå av värme och fuktighet. Så senare, när huset så småningom når sin jämviktspunkt (dvs. dörrar och fönster är inte öppna tio timmar om dagen och det inre utrymmet är lämpligt konditionerat), kommer golvet som du installerar inte att ha några hål eller klyftor.
Vid ett projekt av helgtyp är kaoset som du måste ta itu med annorlunda, men fortfarande viktigt, och det har vanligen att göra med det faktum att allt som finns i rummet måste tas bort och lagras ur vägen. Bara att förbereda sig för ett helgprojekt är ett helgprojekt i sig.
Förberedelser
Tömma utrymmet – Bottenlinjen: Rummet du ska arbeta i måste vara tomt – från golv till tak – om du ska installera obearbetade trägolv. Golvet måste vara tomt oavsett vilket material du installerar. Givetvis måste golvutrymmet vara tomt av uppenbara skäl. Hyllor, tavlor, prydnadssaker osv. bör dock också försvinna, på grund av dammet från kapning och slipning av det nya golvet.
Du måste också planera tillträdet till rummet och till andra delar av huset. När golvet är nedlagt ska du ha en plan så att du och din familj har en plats att vara på medan de olika ytskikten torkar. Många människor undviker detta, jag själv inkluderad i flera projekt, genom att köpa konstruerade eller förbehandlade golv. Det sista du behöver tömma ut är damm och smuts från undergolvet. Sug upp det med en dammsugare.
Underlag – Att installera trägolv direkt på undergolvet utan en barriär däremellan är en inbjudan till gnissel. En bra bindningsbrytare är rött kolofoniumpapper, som finns i rullar som är 100 fot långa och 3 fot breda. Rulla ut det över hela undergolvet. Överlappa lagren med cirka 10 centimeter och fäst med blå målartejp.
Du kan också använda asfaltimpregnerat (tjär) papper. Asfaltpapper är lämpligt där fukt under golvet kan vara ett problem, till exempel om du installerar trägolv på första våningen i ett hus ovanför dess fuktiga eller våta källare eller direkt över en betongplatta. Använd en hammare eller häftpistol för att fästa materialet på undergolvet.
Rygggrundning – På platser där golvet kan utsättas för fukt från den färdiga sidan, till exempel i ett kök eller bad, ska du behandla baksidorna på varje bräda genom att borsta eller rulla på ett lager uretan. Detta förseglar materialet och gör det möjligt för det att torka jämnt, vilket hjälper till att förhindra att fogar öppnas upp. Var noga med att jaga droppar så att de inte stör installationen senare när de torkar och härdar.
Trim Prep – Om ditt golvprojekt kommer att installeras efter att du har trimmat om utrymmet, se till att hålla upp dina sockellister och dörrkarmben i samma tjocklek som ditt golv, vanligtvis 3/4 tum. Den bästa måttstocken du kan använda är ett block från det golv du ska installera. Om du installerar golvet i ett befintligt utrymme och inte planerar att ta bort sockellisten, tänk på att sockeln kommer att se mindre och förmodligen fånig ut med det nya golvet som stöter in i den. Överväg att byta ut den innan du installerar det nya golvet. Och oavsett vilket beslut du fattar för baslisten måste du installera skomlister som övergång mellan golvytan och baslistans vertikala yta.
Verktyg
Spikning – Förr i tiden använde snickare små hårda spikar för att spika sina golv för hand. De slog spikarna genom tungan på varje bräda in i bjälklaget nedanför. I dag använder vi golvspikmaskiner som driver in antingen klackar eller häftklamrar. Dessa spikmaskiner kan antingen vara manuella eller pneumatiska (manuella spikmaskiner driver endast klackar, pneumatiska spikmaskiner driver häftklamrar eller klackar), och båda kan hyras för en dag eller en helg till ett mycket rimligt pris. Kontrollera med din golvleverantör vilken fästanordning som är bäst för ditt golv.
Det är också bra att ha en spikmaskin för färdigbehandling. Eftersom du inte kan få den större golvspiken mycket närmare än 6 tum från väggen – och svänga klubban för att driva in fästelementet – måste du spika upp den första och de sista träskikten, beroende på vilken bredd på materialet du använder. Om du slår in spikarna i ytan på start- och ändväggsbrädorna går det snabbt att spika. Färdiga spikmaskiner är också idealiska för att fästa skomlister. Om du spikar frontbrädorna för hand, förborra dem först för hårda träslag och i ändarna på barrträplankor.
Skärning – Rena, exakta och snabba skärningar är avgörande för att installera golv snabbt och rätt, och en bra geringssåg är det rätta verktyget för uppgiften. För många golvarbeten tar jag med mig en 10-tums kaplåda rakt in i rummet och gör mina snitt där, både för golvet och för skomakarlisten som täcker kanterna.
Det är troligt att du måste riva den sista biten så att den passar, och då är en bordssåg idealisk. Även om du kan använda en cirkelsåg också, eftersom den grova kanten på den sista biten kommer att täckas med skolisten.
Sideste anmärkning 1
På tröskeln
På de flesta golvinstallationer kan övergången mellan rum och golvtyper vara en riktig hjärngympa. Nyckeln är att skapa bra trösklar. För många konstruerade golvtyper tillverkar tillverkaren tröskelmaterial, men jag har upptäckt att det enda pålitliga sättet att göra hoppet är att göra egna trösklar. Varje golv är annorlunda, men innan du lämnar byggvaruhuset ska du se till att du har ett par bitar 1-by-6 av samma träslag som ditt golv. När golvet är nedlagt kan du lägga ut och skapa en skräddarsydd tröskel för att hoppa eller sjunka till den befintliga kakel- eller laminatgolvytan. Lite skicklighet med en bordssåg hjälper dig att ställa in biten. Jag avfasar också främre kanter när det är möjligt eftersom fötter gillar mjuka övergångar. När du fasar, se till att du lämnar tillräckligt mycket på den främre kanten – minst 1/4 tum – så att materialet ligger platt. Detta tar tid och du kommer att säga ”djävulen ligger i detaljerna”, men det är värt besväret. Kom ihåg att du kommer att gå på det här golvet under lång tid, så du vill att det ska vara primo.
Layout
Layout är det som gäller. Det är det alltid, oavsett om du pratar om ditt liv eller ett snickeriprojekt. Här är några tips för golvlayout som ger dig ett golv som du kan vara stolt över.
Steg 1. Golvplankor ska installeras vinkelrätt mot reglarna, så bestäm reglarnas riktning innan du börjar installationen.
Steg 2. Mät avståndet från golvlisten (eller gipsväggen) på den yttersta väggen från vilken du planerar att börja lägga plankorna – i vardera änden av rummet. Om avstånden är desamma är rummet kvadratiskt och du kan stöta din första bräda mot gipsväggen och sätta igång. Om så är fallet ska du lägga lite 1/4-tums lager mot gipsväggen för att skapa en lucka mellan gipsväggen och golvet. Det ger golvsystemet utrymme att expandera.
Om måtten i varje hörn inte är desamma måste du skapa en rak linje att utgå från, en kontrollpunkt. Jag gör detta genom att mäta från den bortre väggen till den plats där framsidan – eller tungan – ska vara, i förhållande till startväggen. Använd en lång, rak bit golvmaterial som måttstock för att visa var fronten ska ligga. Justera dess position längs startväggen tills måtten är desamma i varje hörn av rummet. Kom ihåg att eftersom du kanske kan stoppa in startbrädan under sockellister eller skomaterial, är det här du ska göra justeringar. Skapa bara inte en lucka som är större än vad listen kan täcka med minst 1/4 tum. Nyckeln är att skapa en linje som är parallell (inom en 1/8 till 1/4 tum är bra) med ändväggen. När du väl har det, knäpper du linjer.
Varför ska du anstränga dig så mycket för den första brädan? Så att du när du kommer till den sista brädan inte måste få in någon fånig pajformad bräda för att få plats mot ändväggen. Detta är väl investerad mättid. Tid som används för att mäta – och tänka – är nästan alltid väl investerad tid.
Steg 3. Spika fast de första brädorna på plats på kritstrecket och fortsätt sedan med resten av planen. Kontrollera under tiden att inga skarvar står på rad mellan banorna. Jag gillar att hålla dem minst 15 cm ifrån varandra.
Side Note 2
Lumber Liquidators Floor Prep and Installation Tips
Lumber Liquidators, en av landets största leverantörer av golvbeläggningar, erbjuder några beprövade tips. Abraham Diaz, Lumber Liquidators regionchef för Florida, berättar vad som fungerar och varför:
Förberedelse
Hantering av fukt underifrån: Om du installerar ett trägolv direkt över en betongplatta eller ett fuktigt källarutrymme är det viktigt att hantera fukten. För plattor rekommenderar Diaz att man använder en fuktmätare för att få en fuktmätning, vilket kan innebära att man måste ringa in ett proffs för att belägga plattan ordentligt om fuktmätningen är mycket hög. I många tillämpningar kan du dock installera 15-kilos asfaltpapper och 6-mil plast över hela golvet och sedan täcka det med ett 3/4-tums plywoodundergolv. Detta innebär att du inte kan använda lim (se nedan.)
Hantering av fukt ovanifrån: ”Man kan inte öppna en tidning nuförtiden utan att se ett trägolv i ett kök eller bad”, säger Liquidators Diaz, men man måste räkna med att dessa golv fungerar annorlunda än om de installeras i ett vardagsrum. Detta beror på att vatten troligen kommer att tränga in under brädorna med tiden och eventuellt orsaka hålbildning. Det bästa försvaret är att hantera dina egna förväntningar på golvets prestanda, använda mattor i de riktigt våta områdena och städa upp spill snabbt.
Installation
Spikning: Diaz rekommenderar att man använder en pneumatisk golvspikare för installation. Det pneumatiska verktyget ger jämn kraft för att sänka fästelement, tillräckligt med momentum för att dra ihop brädorna och en hastighet som gör att jobbet blir gjort snabbare än med manuella golvspikmaskiner. Manuella golvspikmaskiner fungerar, men är tuffare och långsammare att använda.
Typ av fästelement: Du kan spika fast ett golv med hjälp av antingen klampspik eller häftklamrar. Diaz anser att häftklamrar har bättre hållfasthet.
Toppspikning: Toppspikning är ett alternativ med breda plankgolv av lövträ eller furu. Toppspikning med hårt skurna järnspikar – förutom att använda häftklammern för golv – kan ge dig ett formellt bondgårdsliknande utseende. Du kan också använda skruvar och pluggar som ett alternativ. Diaz föreslår också limning och toppspikning på breda plankgolv som ett sätt att få golvet att hålla länge. Den sinnesfrid som det ger är värd den lilla extra tid och pengar som det kostar.
Finishing
Och även om du kan använda polyuretan (oljebaserad) eller vattenbaserad finish för obehandlat trä är det ingen tvekan hos Diaz om vilken han väljer. För vattenbaserade ytbehandlingar säger han att torktiden förkortas från 24-72 timmar till 1-2 timmar. De får inte golvet att bärnstensfärgas, vilket gör att det ser så naturligt ut som möjligt.
Han föreslår en halvblank eller satinfinish snarare än en högglans, eftersom ju högre glans desto snabbare börjar trafikmärken synas (eller repor, om du har en hund). Han föreslår Traffic by Bona-Kemi som en bra finishprodukt och säger att rått trä måste förseglas först och sedan avslutas med tre lager finish.
Slipning & Efterbehandling
Du måste slipa obearbetade golv för att jämna ut allt. Att säga att detta är ett dammigt arbete är som att kalla en tornado för en mild zephyr. Du kan hyra sliputrustning och göra jobbet själv, men detta är ett projekt som är värt att betala någon annan för att göra, om det finns i din budget. För det första är deras slipmaskiner kraftfullare. Proffs kopplar sina maskiner till en 220-ledning i din brytare. De maskiner du hyr går i allmänhet på 110 från ett vanligt vägguttag, och det märks när det gäller att ta bort tungt material snabbt. Och det sista jag är rädd för är hårt arbete, men att slipa golv är ett benhårt arbete, särskilt när det gäller riktigt sönderhackade utrymmen och trappor. Proffsen känner till knepen för att få det att gå smidigt och de kommer att kunna slutföra det i en handvändning.
Vilket sätt du än väljer (och det sätt jag väljer är att gå till en pålitlig källa som Lumber Liquidators, där jag får tag på golvet och proffsen för att slutföra det), bör du dock hantera dammet. Jobb 1: Täta öppningar och dörröppningar med plastdukar och tejp. Jobb 2: Om du gör mycket hemrenoveringar är detta ett mycket praktiskt verktyg – skaffa en luftrenare. De är fantastiska dammätare. Om du inte gör det kan du åtminstone sätta en fläkt i ett öppet fönster med ett ugnsfilter över och skapa en luftström som suger ut en del av dammet.
Det sista steget är att vara stolt över det arbete du har utfört. Det finns inget som är bättre än ett nytt golv, för när det väl är inne betyder det oftast att du är klar med byggandet och redo att njuta. Som min dotter älskar att säga till mig: Det är det som är poängen.
Sidestecken 3
Att avsluta eller inte avsluta…
. . det är frågan. Svaret ligger i både estetik och praktiska aspekter. Obehandlat material är billigare i inköp men kostar pengar, tid och ansträngning att slipa och applicera uretan. Men när den ansträngningen väl är över är golvet ett platt, jämnt och hållbart plan.
Men förbehandlade golv, oavsett om det rör sig om konstruerat material eller massivt hårda träslag, har några allvarliga fördelar som är värda att överväga. För det första konkurrerar den installerade kostnaden för massivt, förbehandlat lövträ med den installerade kostnaden för naket lövträ. Vad du vinner är detta: ingen tid, ansträngning eller kostnad som går åt till efterbehandling och en golvyta som du kan återskapa senare, plus en skottsäker, fabriksapplicerad finish som klarar nästan vad som helst. Motprestationen är en avfasning mellan varje golvbräda. För mig är det en trevlig detalj som ger golvet struktur, men andra kan ha en annan åsikt.
För konstruktionsmaterial (OSB, plywood eller annat material med massivträfaner) får du en jämn yta, men kan vanligtvis inte slipa om golvet. Ytbehandlingarna är nästan skottsäkra, men golvtjocklekarna är tunna och kräver ofta innovativt tänkande vid övergångsställen till andra rum.
Redaktörens anmärkning: Mark Clement är författare till The Carpenter’s Notebook och Kid’s Carpenter’s Workbook, Fun Family Projects! Läs mer på www.TheCarpentersNotebook.com.