Hur man tar bättre reflektionsbilder

Vill du veta hur du tar bättre reflektionsbilder med din kamera? De flesta av oss känner till de grundläggande riktlinjerna för ett bra landskapsfoto. Det behöver en intressant förgrund, mellangrund och en bakgrund. Generellt sett är den mest utmanande aspekten av landskapsfotografering att hitta en tillräckligt bra förgrund som synkroniserar med mellangrunden och en icke tråkig bakgrund. Men reflektionsfotografier har ytterligare utmaningar. Reflektioner handlar om balans och symmetri i bilden. Precis som med alla andra aspekter av fotografering finns det inga fasta regler. Men det finns några riktlinjer som kan hjälpa till att göra bättre reflektioner och vi ska ta en titt på dem en efter en.

Finn stillt vatten

Den första förutsättningen när man ska fotografera reflektioner är givetvis stillt vatten. De flesta av oss tror att vi behöver stora sjöar för att få de vackra reflektionerna. Men i verkligheten är även en liten pöl tillräckligt bra. Vad som är viktigare är att det ska vara stillastående.

I själva verket ger mindre och grundare vattenmassor för det mesta bättre reflektioner. Ju större vattenkroppen är, desto längre kommer den att bära luftflödet. För det mesta ökar luftens hastighet när den kryssar genom en oavbruten yta. Ju mindre vind/bris, desto bättre reflektioner.

I allmänhet är luften nästan tomgång under dygnets tidiga timmar. Det första steget är att ha en gissning om när luften är statisk. En spaningsresa blir obligatorisk här och det är osannolikt att vi skulle gå till en plats och fånga en bra reflektionsbild på några timmar. När du väl har valt din plats bör du planera några dagar enbart för den platsen. När luften är stillastående kanske ljuset inte är bra eller tvärtom.

Enligt min erfarenhet kan 2-3 dagar på en plats säkert garantera några timmars stillastående vatten. I praktiken är det ganska svårt att få absolut stilla yta. Milda krusningar verkar ofta förekomma. Men låt inte detta begränsa dina fotografiska möjligheter. När reflektionen inte är stilla kan du vara kreativ för att se vad du kan få fram för bästa möjliga bild.

Utrustningsöverväganden

När det gäller att fotografera reflektioner har ett bra stativ högsta prioritet. Ett stativ som gör det möjligt för dig att komma lågt är att föredra. När vi fotograferar reflektioner vill vi oftast ta flera bilder och sätta ihop dem för exponering och/eller fokusera dem i efterhand. För båda de ovannämnda kriterierna blir ett stativ obligatoriskt.

Näst kommer valet av objektiv. Detta är subjektivt. Ett vidvinkelobjektiv eller ett ultravidvinkelobjektiv är önskvärt i de flesta fall. Det som fungerar bäst för mig är ett brännviddsområde mellan 15 mm och 30 mm (på fullformat). Det finns undantag som alltid. Ett ultravidvinkelobjektiv fungerar bara om du har ett motiv som fyller ut mitten av marken avsevärt.

Om motivet vars spegelbild du försöker få är för långt borta blir motivet, liksom dess spegelbild, ganska obetydligt på grund av perspektivförvrängningen som är mer överdriven i ultravidvinkelobjektiv.

Om motivet är långt borta kan du fundera på ett objektiv med medelhög brännvidd runt 35 mm. Varje alternativ har sina egna för- och nackdelar. Om du har ett ultravidvinkelobjektiv (bredare än 24 mm) blir den milda turbulensen i ytan (som finns nästan alltid) obetydlig. Med ökande brännvidder blir turbulensen däremot mer uttalad.

Men på den positiva sidan, med ett objektiv med medelhög brännvidd, får du ett majestätiskt motiv och en tillräckligt stor reflektion som förgrund. Så i slutändan är det scenen som dikterar vilken brännvidd du ska använda. Enligt min erfarenhet fungerar allt över 50 mm sällan för att fotografera reflektioner.

Zoomobjektiv är mer att föredra än primära objektiv för att fotografera reflektioner. Det är sant att zoomobjektiv ofta inte kan komma i närheten av primes när det gäller skärpa, solstjärnor, nivåer av kromatisk aberration, ghosting och flare samt färgåtergivning.

Men rent praktiskt är det ibland omöjligt att zooma med fötterna, vilket blir obligatoriskt när man använder primes. Om du till exempel har en sten mitt i vattnet som du vill ha som förgrund blir det praktiskt taget omöjligt att komma nära.

Zooms låter oss också kontrollera storleken på våra motiv till en viss nivå där det inte alltid är möjligt att zooma med fötterna. Om du har en zoom som Nikkor 14-24mm f/2.8 eller Tamron 15-30mm f/2.8 och en prime som Nikkor 20mm f/1.8G är du redo – alla dessa är utmärkta val! När jag tar med mig en zoom och en prime med mig börjar jag med prime. Om prime inte ger den önskade kompositionen byter jag till en zoom. För Nikon crop-kroppar är Tokina 11-16mm f/2.8 ett utmärkt val.

Som med valet av kamera bör den du redan har fungera utmärkt. Om din kamera har ett stort dynamiskt omfång är det ännu bättre, men det är inte nödvändigt, eftersom du kan exponera till höger utan att blåsa ut några höjdpunkter, eller om förhållandena är extrema, använd bracketing-tekniken.

De flesta landskapsfotografer använder polarisationsfilter i stor utsträckning och jag är inget undantag. Men när man fotograferar reflektioner blir ett polarisationsfilter ett stort nej. Det beror på det uppenbara skälet att en av de grundläggande egenskaperna hos ett polarisationsfilter är att det skär av reflektioner. Det kan hjälpa genom att minska bländning på våta eller metalliska ytor, men det förstör reflektionerna och som ett resultat av detta släpper det in ljuset från det som finns under ytan i bilden. Du bör inte använda en sådan om du inte vill vara kreativ och få fram en blandning av det som finns under ytan och bara en reflektion av nyanserna.

Kamerainställningar

Nedan följer några rekommenderade inställningar för de flesta reflektionsbilder:

1. Som med de flesta landskapsfotografier är det bäst att hålla sig till din bas-ISO eller någonstans nära den. De flesta av oss vet redan att det bredaste dynamiska omfånget samt den lägsta mängden brus i bilderna uppnås vid bas-ISO. Eftersom du kommer att använda ett stativ är lämplig belysning aldrig ett problem. Lågljusförhållanden är inte heller något problem, eftersom du kan ta bilder med lång exponering.
2. Generellt sett fungerar en mindre bländare bra. Som standardpraxis försöker jag använda den bländare där objektivet ger maximal skärpa. För de flesta snabba objektiv ligger den bästa bländaren mellan f/4 och f/5,6 och för långsammare zoomobjektiv ligger den i allmänhet vid f/8. När jag talar om maximal skärpa menar jag maximal total skärpa och inte bara skärpa i mitten. Så min allmänna bländarrekommendation skulle vara f/8 eller mindre (beroende på motivets avstånd). En annan anledning till mindre bländare är att uppnå maximalt skärpedjup.

   

3. Det finns två möjliga slutartider som kan användas beroende på önskemål. En slutartid på minst 1/250 är önskvärd om du vill att reflektionerna ska vara skarpa. Som jag redan har nämnt ovan finns det med all säkerhet en viss störning på ytan även med minsta möjliga bris. En långsam slutartid kommer att jämna ut reflektionerna. I den andra extremen kommer en utjämnad reflektion att kräva en extremt lång slutartid, vilket ger ett skarpt motiv och ett mjukt, suddigt vatten runt motivet, vilket gör att det sticker ut. Båda alternativen förmedlar olika budskap. En bild med en skarp reflektion ger en geometriskt symmetrisk spegelbild. Å andra sidan kommer en reflektion med krusningar generellt sett att förmedla budskapet om ett motiv och en vattenkropp runtomkring.



4. För att kunna ha full kontroll över exponeringen rekommenderas fotografering i manuellt läge. Jag sätter mätningsläget till Spot och svävar fokuspunkten runt de ljusare platserna i bilden för att läsa av värdena för de rekommenderade slutartiderna. När jag sedan har gått över till manuellt läge med ISO och Bländare helt inställda, justerar jag slutartiden till det värde där den ljusaste fläcken i bilden hamnar precis innanför överexponering eller en tredjedels stop under de värden där blinkies precis börjar dyka upp.

   Ett annat sätt att göra det är att använda mätläget för skydd av höjdpunkterna, om din kamera har ett sådant. Det här läget beräknar och mäter för höjdpunkterna (de ljusaste platserna) i bilden. Om du fotograferar i något annat läge kan du justera exponeringskompensationen för att få den ljusaste fläcken i bilden precis innanför den högra kanten av histogrammet. Så här exponerar du korrekt till höger!

På plats tips och överväganden

1. Förflytta dig nära och få en så låg vinkel som möjligt. Ibland kan det hända att du hamnar med fötterna och stativbenen i vattnet för att få till en vinkel där objektivets nedre spets knappt är några centimeter över ytan. När du går närmare vattenkroppens yta kommer du att märka att du täcker mer av din mellangrund i reflektionen och det blir mer uttalat när du vinklar dig nästan parallellt med ytan.
2. Den reflekterade bilden är ungefär en stop mörkare än det egentliga motivet. Så se till att du får de mörkare tonerna väl inom histogrammet om du inte medvetet vill lämna dem mörka.
3. Ibland överskrider antalet ljusstops som finns tillgängliga i scenen kamerans dynamiska omfång. I sådana fall kan du använda en bracket. Jag tar tre bilder med ett stopp mellanrum. Jag gör det till en allmän praxis så att jag kan sammanfoga dem i efterhand om jag hamnar med blåsta ljuspunkter eller svarta som har förlorat alla detaljer i någon av bilderna. Om stoppen mellan de bracketade bilderna är för stora skulle det vara svårt att sömlöst sammanfoga dem i efterhand.
4. Det finns stora debatter om förhållandet mellan motivet och spegelbilden. Många hävdar att ett 2:3 är det bästa och andra går in för 1:1. Enligt min åsikt dikterar scenen vilket förhållande som ska användas. Jag föredrar 1:1. Om jag måste inkludera några mönster, detaljer under grunt vatten (förgrund), skjuter jag det faktiska motivet lite högre upp i kompositionen.
5. Förutom bracketing-exponering kan du oftare än inte behöva fokusera staplade bilder. Jag fotograferar i allmänhet minst tre bilder i syfte att fokusera staplar. En för den omedelbara förgrunden, en för det egentliga motivet och en däremellan. Jag blandar sedan ihop dem alla i efterhand senare. Det här steget blir säkert obligatoriskt om du har några förgrundsobjekt väldigt nära objektivet.
6. Om du måste bracketa för exponering och fokusstapling måste du klicka på totalt antal bracketade bilder multiplicerat med de fokusstaplade bilderna. Om du till exempel behöver 3 bilder för fokusstapling och 3 för exponering måste du ta totalt 9 bilder (3 exponeringar för varje fokusstaplad bild). Detta är ytterligare en anledning till att en manuell exponering rekommenderas. När du placerar kameran i bländarprioritet eller något annat autoläge kan den lägga till eller dra ifrån några tredjedels stop i endera riktningen. Det kommer att bli mycket knepigt att få en sömlös slutbild när du arbetar med den i efterhand.
7. Tänk på de ledande linjerna. De är ganska viktiga i alla landskapsfotografier. De är ännu viktigare när du fotograferar reflektioner, eftersom ett av de främsta målen är att uppnå en känsla av symmetri. En liten lutning i horisonten kan göra den slutliga bilden praktiskt taget värdelös. Du kan kanske vrida den lite i efterhand, men det är bäst att få det rätt i kameran. Det beror på att när du lutar bilden kan det sluta med att du kompromissar med kompositionen.

   

8. Har du lite negativt utrymme runt motivet och dess reflektion. En mycket stram komposition kan ha alla tekniska ingredienser för en bild, men för det mesta saknar den känslor.
9. Inkludera moln i din ram. Med motivet och dess spegelbild är mitten och förgrunden ordnade. Men en tom molnfri himmel ser tråkig ut om du inte medvetet försöker göra bilden abstrakt.

   

10. Om du fotograferar under natten kan stjärnor vara en bra bakgrund. När du försöker fotografera en reflektion under natten, gör det på en fullmåne-dag eller åtminstone när det är inom eller över en vecka efter fullmåne. Anledningen är att du behöver starkt ljus för att belysa ditt motiv och, som jag har nämnt tidigare, även för att belysa den mörkare reflektionen. Beroende på vilket objektiv du använder måste du också se upp med slutartiden, eftersom långa slutartider skapar stjärnspår. Om du dessutom trycker upp ISO-värdet för högt kommer du att få mer brus. Ja, månen kommer att spola ut en del av stjärnorna, men de ljusaste stjärnorna kommer fortfarande att lysa på din bakgrund.

    

11. För det mesta försöker vi få geometriska spegelbilder. Men begränsa dig inte till just det. Var kreativ – ibland kan även förvridna reflektioner av ett motiv bli intressanta.
12. Försök att fotografera när solen är bakom dig. Om du bestämmer dig för att fotografera mot solen, se till att solen står runt horisonten och inte för högt upp på himlen. Ibland för att få de blå/cyanfärgade tonerna som reflekteras i vattnet kanske du vill fotografera när solen står mycket högre. De blå våglängderna kommer att vara svaga eller saknas under tidiga och sena timmar med undantag för den blå timmen. I sådana fall bör du få till en vinkel som undviker solens reflektion i bilden.

    

Tips för efterbehandling

1. Det första steget i efterbehandlingen bör vara att slå samman alla bilder om du har satt ihop dem med parenteser eller fokusstaplat dem.
2. Om du bestämmer dig för att justera dagsljusinställningarna eller färgkorrigera med hjälp av kurvor, se till att göra samma justeringar på alla lager som du ska slå ihop.
3. Trygga att slå ihop bilderna manuellt med hjälp av lagermasker och undvik HDR-algoritmer. Oftast ger de antingen en platt bild eller en bild som ser artificiell ut. Ett stort problem som jag har funnit med de flesta HDR-algoritmer är att de flesta av dem verkar introducera halos i kanterna.

   

4. Då du kommer att ha att göra med för många ljusstyrkor i din bild, kan mättnaden också variera till en stor del. I sådana fall ska du vara försiktig när du använder reglaget för mättnad. Använd vibrance eller justera lokala områden individuellt. Ta en titt på min artikel om mättnad för mer information.

   

5. Du kan lösa problemet med att det reflekterade området är ett steg eller mer underexponerat genom att lägga till en mask med en gradient för exponeringslagret. Ovanpå det aktuella lagret lägger du till ett exponeringslager och ökar exponeringsreglaget till ungefär 1 stop (markerat med blått). Klicka sedan på gradientverktyget (markerat med rött) och använd en gradient på lagermasken (markerat med grönt):

   

   Håll dig som alltid med lagermasker, vit visar och svart döljer. Så det kommer att tillämpa den ökade exponeringen endast på förgrunden och gradera den smidigt.