Hur man bygger en speldator

Det har aldrig varit en bättre tid att vara en PC-spelare. Spel som går längst när det gäller grafisk kvalitet ser bäst ut på PC, och det är den första anhalten för oberoende utvecklare som gör kreativa och överraskande nya spel. Nästan alla nya genrer, som battle royale, fick sin början på datorn.

Vi vet dock att det kan vara skrämmande att veta vad man ska packa in i en ny maskin, så vi har en regelbundet uppdaterad byggguide för spel-PC:n för att ge dig en översikt över vilka de bästa delarna är att sätta in i din nya maskin. Och det bästa är att det inte behöver kosta en massa pengar att bygga en bra speldator, med dugliga budgetriggar som börjar på under 750 dollar.

Om det finns en potentiell anledning till oro är det att de som är nya i processen kanske undrar hur man bygger en speldator (du kan naturligtvis hoppa över och hämta en av de bästa speldatorerna som är färdigbyggd och redo att kopplas in och spela). Men vi är här för att hjälpa till.

Notera: Vårt ursprungliga bygge innehöll ett MSI GTX 1080 X, men det kortet har sedan dess utgått och är nu mycket dyrare än vad det borde vara. Därför har vi ersatt det med den aktuella generationen RTX 2070, som kommer in på ungefär samma pris och effektnivå som GTX 1080 ursprungligen gjorde.

Byggsteg

För det här bygget använder vi komponenterna som visas i listan och galleriet ovan. Ditt bygge kommer troligen att skilja sig något, men de flesta av stegen nedan är universella och kommer att se ut och fungera mycket likadant.

.

Installera CPU

Använda delar: Moderkort, CPU

Om du ännu inte har valt en, här är vår guide till de bästa CPU:erna för spel. Har du den? Ta nu ut ditt moderkort för spel från sin antistatiska hylsa och placera det på en ren, plan yta. Ta bort det skyddande plasthöljet över CPU-sockeln på moderkortet genom att trycka ner hävstångsarmen nedåt och åt sidan och sedan dra upp höljet. Nu är du redo att installera processorn.

Öppna din CPU-box och ta ut processorn. Den är förmodligen säkert inrymd i en plasthylsa. Titta på processorn och matcha pilen på chipets nedre vänstra hörn med sockelns nedre hörn. Det finns också två skåror på den övre halvan av chipet. Stiften är vända nedåt, så den släta silversidan ska vara vänd uppåt. Det finns bara ett möjligt sätt att orientera CPU:n korrekt, vilket gör den lätt att installera.

CPU:n passar in i sockeln och du behöver inte trycka ner den för att tvinga den på plats. Den ”snäpper” inte in – den vilar bara ovanpå stiften. För att avsluta installationen är det bara att sänka sockelns skydd och skjuta spakarmen tillbaka på plats.

Installera alla M.2 SSD:er

Använda delar: moderkort, M.2 SSD:er

Om du använder en M.2 SSD, vilket vi gärna gör – både för att ta bort ett par kablar från vårt färdiga bygge och av prestandaskäl – är det nu också ett bra tillfälle att ta hand om det. Du kan göra det senare, men med kortet ute i det fria blir det mycket lättare att hantera de små, ibland kluriga skruvarna. Många moderkort innehåller en kylare för M.2-platser, även om de egentligen inte är ett krav. Använd den första M.2-platsen om det finns flera alternativ för din OS-enhet. Vi har en andra, större M.2-enhet för masslagring, vilket visserligen är overkill för de flesta byggen. Om du är osäker, här är de bästa SSD-enheterna för spel just nu.

Snäppa I/O-skölden på plats

Använda delar:

Det är dags att öppna det skinande nya datorhöljet du köpt. För de flesta fall är det lika enkelt att öppna det som att lossa tumskruvarna på baksidan av höljet som håller panelerna på plats och sedan ta bort dem. Lägg nu fodralet platt på bordet så att huvudhålan är vänd uppåt.

Ditt moderkort levereras vanligtvis med en rektangulär I/O-sköld av plast eller metall som passar över moderkortets in/utgångsportar – vissa nyare kort har IO-skölden permanent fastsatt på moderkortet, och då kan du hoppa över det här steget. För att installera I/O-skölden på höljet ska du först orientera den korrekt i förhållande till moderkortet och sedan passa in den i det rektangulära spåret på baksidan av höljet. Du måste trycka in den stadigt i spåret inifrån höljet; de kan vara knepiga att installera och kanterna är vassa, så akta fingrarna. Tryck mot varje sida av I/O-skölden tills den ger dig ett ordentligt tryck.

Installera moderkortets standoffs i datorhöljet och skruva in moderkortet

Använda delar: Ditt datorhölje bör ha levererats med en låda eller väska full av skruvar, dragkedjor och andra småsaker som du kommer att använda för installationen. Hitta moderkortets standoffs – dessa är ofta guldfärgade, och de nedre halvorna av standoffs är gängade, medan de övre halvorna är skruvhål som du kommer att skruva in moderkortet i. (Observera att vissa höljen har inbyggda standoffs som gör att du kan hoppa över det här steget.) Nu är också ett bra tillfälle att hitta rätt skruvar för de standoffs som ska hålla moderkortet på plats.

Undersök ditt hölje. Det bör finnas ungefär ett dussin små hål runt om på insidan av höljet där standoffs går. Beroende på ditt hölje kan de vara märkta för moderkort av olika storlek: A för ATX, M för micro ATX och I för mini ITX. Om du använder ett standard ATX-moderkort bör det finnas nio standoffs, eventuellt förinstallerade. Du kan också kontrollera om ditt moderkort har lämpliga hål, som vanligtvis är omgivna av små metallprickar. I vilket fall som helst vill du att de lämpliga standoffs skruvas in i de rätta hålen. Du kan antingen använda en liten hylsnyckel som passar standoffs, eller så finns det i vissa fall en ”standoff-installerare” som du kan använda med en skruvmejsel.

Med standoffs på plats är det dags att skruva in moderkortet. Rikta det så att I/O-portarna ligger i linje med I/O-skölden och sänk sedan moderkortet tills det vilar på standoffs. De flesta höljen har en pinne som passar upp genom ett hål i mitten av moderkortet, så om du har placerat det på rätt sätt bör det nu vara låst på plats. När moderkortet är på plats installerar du skruvarna och drar åt dem – dra inte åt för hårt, bara tillräckligt hårt så att allt sitter säkert.

Koppla in alla lämpliga kablar från höljet till moderkortet

Använda delar: Detta är ofta det svåraste steget för nyblivna PC-byggare. Det finns vanligtvis flera anslutningar från höljet till moderkortet, och antalet och typen av kablar samt var dessa ansluts på moderkortet varierar. Här bör du läsa din specifika moderkortsmanual. Hitta avsnittet om anslutningar på frontpanelen. Alla höljen har åtminstone en strömbrytare, och de flesta har en återställningsknapp samt lysdioder för ström- och lagringsaktivitet.

Det bör finnas en massa kablar någonstans inne i höljet, inklusive eventuella medföljande fläktar, USB- och ljudportar. USB- och ljudkontakterna ser likadana ut men har olika tangenter, så du kan inte installera dem på fel stiftkluster på moderkortet. USB 3.0-kontakterna är större, och vissa kort och höljen har en ny USB 3.1 Gen2-kontakt. Dessa ska alla vara märkta, och att koppla in dem är lika enkelt som att läsa manualen och räkna ut vad som hör till var.

Ström-, återställnings- och LED-anslutningarna är svårare, eftersom de är små och du måste matcha lämpliga ström- och jordkontakter till rätt stift. Ström- och resetkontakterna kan vändas om, men LED-ledningarna måste installeras på rätt sätt, annars får du inga lampor. Kablarna från höljet ska ha en liten triangel på den positiva kontakten, eller om du har vita och färgade kablar är de vita kablarna för jord (”negativ”) och de färgade kablarna är positiva.

Installera strömförsörjningen

Använda delar: Används: Nätaggregat, datorhölje, nätaggregatkablar

Den första delen av detta steg är enkel. Ta ut ditt nätaggregat ur lådan och lägg undan alla kablar, som du kommer att använda lite senare. Beroende på modell kan nätaggregatet vara helt modulärt (i så fall är inga kablar fast monterade), delvis modulärt (primära moderkortsströmkablar är fast monterade) eller inte alls modulärt (en hel röra av fast monterade kablar). Oavsett detta är det här steget i installationsprocessen detsamma: du ska sätta in nätaggregatet i höljet, vanligtvis i botten, så att den bakre ventilationen, strömkontakten och av/på-knappen är vända ut från baksidan av höljet.

Avhängigt av ditt hölje kan du ha möjlighet att orientera nätaggregatet med ansiktet uppåt eller nedåt. Ser du den stora fläkten ovanpå ditt nätaggregat? Om ditt hölje har en ventilation i botten kan du orientera fläkten nedåt för att suga in kall luft från undersidan av höljet. Men orientera inte nätaggregatet nedåt om datorn kommer att vila på en matta. Fläkten behöver ett tydligt luftflöde. Om ditt hölje inte har den ventilationen i botten kan du helt enkelt orientera nätaggregatet så att fläkten vetter uppåt, in i höljet.

Vårt hölje har ett monteringsfäste som vi först skruvar fast i nätaggregatet, och sedan glider nätaggregatet in i baksidan av höljet. Använd de skruvar för nätaggregatet som följde med (eller eventuellt de skruvar som följde med ditt hölje) och skruva fast det ordentligt. Du måste sedan använda fallets tumskruvar för att fästa monteringsfästet i fallet. Men innan du gör det, eller modulära nätaggregat, är det en bra idé att fästa lämpliga kablar.

Vi har ett helt modulärt nätaggregat, så vi behöver den primära 24-poliga ATX-kontakten och den sekundära 8-poliga EPS12V-kontakten för moderkortet, en PCIe-kabel med två 8-poliga PEG-kontakter, plus eventuella SATA/Molex-kablar för fläktar och lagring. För dessa kablar genom PSU-hålet i botten av höljet när du skjuter nätaggregatet på plats, och använd sedan tumskruvarna för att hålla det på plats.

Koppla in ström till moderkortet och fläktarna

Använda delar: Nu när vi har installerat nätaggregatet är det dags att ansluta de andra ändarna av flera av kablarna: du måste strömförsörja moderkortet, delar av höljet och senare ditt grafikkort. Led den feta 24-poliga ATX-kabeln till lämplig plats i ditt hölje, använd gärna utrymmet bakom moderkortsfacket om det är möjligt. EPS12V-kabeln går till övre vänstra delen av vårt system, där det finns en liten utskärning, och eftersom vi använder en större AIO-kylare måste vi ansluta den först. Det hjälper att skaffa ett nätaggregat med kablar som är tillräckligt långa för att nå den önskade platsen med lite extra spelrum.

Vårt fall har en inbyggd fläktstyrningshubb med förkopplade fläktar på framsidan av fallet. Hela grejen får ström från en enda Molex-kontakt, vilket gör det hela mycket enklare. Andra fall kan kräva att du ansluter fläktarna till moderkortets fläkthuvuden eller till separata Molex-kontakter. Det är en bra metod att försöka hålla ledningar och kablar snyggt, särskilt i det främre området där processorn och grafikkortet vill ha så mycket luftflöde som möjligt.

Installera CPU AIO-kylaren

Användda delar: En av de mer tidskrävande delarna av monteringen är installationen av CPU-kylaren. Om du inte använder en medföljande boxkylare (se ovan) måste du först lägga till det lämpliga monteringsfästet på ditt moderkort och sedan installera själva kylaren. Vi använder en stor 240 mm AIO-kylare, som har en stor kylare med två 120 mm fläktar. Byggnader på lägre nivå, särskilt om du inte tänker överklocka, kan klara sig med betydligt mindre kylning.

Kontrollera kylarens storlek och avstånd innan du lägger till fläktarna, eftersom du kan stöta på orienteringsproblem eller helt enkelt inte har tillräckligt med utrymme. Det är här som platser som PCPartPicker.com kan vara praktiska, eftersom de har ett kompatibilitetsfilter som bör säkerställa att alla dina delar passar i ditt valda hölje och fungerar med ditt valda moderkort. Som nämnts ovan blockerar Kraken X62 som vi använder tillgång till EPS12V-kontakten på moderkortet, så vi var tvungna att ansluta den innan vi installerade kylaren.

Det är generellt sett bäst att konfigurera kylningen så att den ger ett positivt lufttryck – det vill säga att det finns fler fläktar som drar in luft i höljet än fläktar som släpper ut den från höljet. Som sådan orienterade vi de två fläktarna på kylaren för att vara inloppsfläktar, och förde sedan ut fläktkablarna och kablarna till vattenblocket genom en av de översta routingplatserna för att hålla saker och ting rena.

Avhängigt av din CPU-kylare kan den redan komma med termisk pasta applicerad, men om du vill använda en annan termisk pasta bör du ta bort eventuell förapplicerad pasta. Kraken X62 kommer med en cirkel av termisk pasta redan på plats, och vi har funnit att det fungerar bra. Om du använder en annan kylare och behöver applicera pasta fungerar en liten ärtstor klump i mitten av CPU:n bra. Du kan också använda ett ”X” eller en linje som är ungefär lika stor som ett risgryn. I allmänhet är det inte kritiskt hur du applicerar värmepastan – använd tillräckligt men inte för mycket, och låt trycket från kylflänsen eller vattenblocket sprida ut pastan. Resultatet du vill ha är ett tunt, jämnt lager mellan kylaren och CPU:n, inte en stor kladdig röra.

Installationen av vattenblocket är ganska enkel när du väl har monteringsfästet och fläktarna på plats: placera den bara över CPU:n och dra åt de fyra tumskruvarna. Gör detta i ett X-mönster, dra åt skruvarna delvis först och dra åt helt när alla skruvar/bultar är på plats.

Kraken X62 har flera anslutningar: två för fläktarna som vi har fört bakom moderkortet, en för moderkortets CPU-fläkthuvud (så att moderkortet vet att CPU:n kyls), en USB 2.0-anslutning för moderkortet (detta gör det möjligt att styra fläkthastigheterna via mjukvara i Windows), och en SATA-strömanslutning som driver både pumpen och fläktarna. Det är mindre komplicerat än det låter. Fläktarna ansluts till ledningar som kommer från vattenblocket, moderkortets CPU-fläkthuvud ansluts till en annan ledning från vattenblocket, SATA-strömkontakten passar endast till nätaggregatets SATA-kontakter och USB-kontakten ansluts vanligtvis nära botten av moderkortet.

Slot i RAM-minne

Delar som används: Detta steg är superenkelt och kan göras nu, mycket tidigare i bygget (t.ex. innan moderkortet installeras i höljet) eller till och med senare. Ta ut dina RAM-minnen (du har förmodligen två, eller kanske fyra om du satsar på ett high-end X299- eller X399-bygge) ur förpackningen.

För att installera, se moderkortets manualsida om RAM-platser innan du installerar. Denna sida kommer att tala om för dig vilka RAM-platser som är de idealiska platserna att använda baserat på hur många pinnar du har. Spåren är ibland färgkoordinerade, men på de flesta moderna kort vill du installera två pinnar i spåren 2 och 4.

När du vet var du ska placera RAM-minnet låser du upp spåren genom att trycka ner de gångjärnsförsedda flikarna i den ena eller båda ändarna. Rikta RAM-minnet så att skåran på pinnen stämmer överens med skåran på facket. Tryck sedan in RAM-pinnarna ordentligt i facken. Oroa dig inte för att trycka för hårt – det krävs ett visst tryck. Flikarna klickar på plats när pinnarna är helt insatta. En av de vanligaste orsakerna till att en ny dator inte startar upp är att RAM-minnet inte sitter fast, så dubbelkolla för att se till att de har klickats in ordentligt. Om du är osäker kan du här se de bästa RAM-minnena för spel just nu.

Installation av hårddiskar och/eller SATA-SSD:er

Detaljer som används: Om du bara har en enda stor M.2 SSD kan du helt utelämna detta steg, men vi inkluderade en extra SATA SSD i vår byggvideo som referens. Hårddiskar har mycket högre kapacitet med lägre priser, men de är mycket långsammare än SSD-diskar och vi utelämnar dem ofta i avancerade byggen. Om du föredrar större men något långsammare SATA SSD-diskar framför M.2 är det också helt genomförbart. Även om du älskar snabb SSD-lagring är det ingen dålig idé att lägga till en 4 TB eller större hårddisk för masslagring och säkerhetskopiering.

Vårt hölje har flera 3,5/2,5-tums lagringsfack, som kan användas med hårddiskar eller SSD:er. Det har också ett par dedikerade 2,5-tums SSD-monteringspunkter, vilket är vad vi har använt i vår video. De flesta moderna fodral har praktiska fack som glider in och ut, eller plastlöpare som snäpper fast på sidorna av hårddisken. Rikta din hårddisk eller SSD-enhet så att dess portar pekar ut från baksidan av facket. På så sätt kan du dra ström- och datakablar bakom moderkortsfacket och utom synhåll, vilket gör att det inre hålrummet hålls fint och tydligt.

När dina hårddiskar är installerade är det dags att koppla in dem. Hitta de SATA-datakablar som medföljer moderkortet och koppla in dem i de små SATA-portarna på enheterna. SATA-porten är inskuren, så kabeln kan bara passa åt ett håll. Efter SATA-datakabeln kommer SATA-strömkabeln. Vi fäste den nödvändiga kabeln i ett tidigare steg, och du bör ha flera extra kablar med i nätaggregatet. Om du har en hårddisk och en SATA SSD som ligger nära varandra bör du bara behöva en kabel för att driva dem båda.

Sista steget: Dina SATA-datakablar dinglar förmodligen bara från enheterna just nu. Trä dem genom en av kabelhanteringsöppningarna in i huvudhöljet och anslut dem till SATA-dataporten på moderkortet. De är vanligtvis placerade på höger sida av kortet, bekvämt nära en kabelhanteringsöppning. Vilken port ska du använda? Alla bör fungera bra, men se i moderkortets manual för information om SATA-kontrollen. Den talar om vilka portar som tillhör moderkortets chipset (vi rekommenderar att du använder dessa) jämfört med en SATA-kontroller från en tredje part.

Sätt in grafikkortet

Använda delar: Datorhölje, moderkort, grafikkort, nätaggregat

Här är vi framme: det sista steget innan din spelrigg är fullt funktionsduglig. Hitta det första x16 PCIe-facket på ditt moderkort – det långa facket närmast CPU-sockeln – och ta bort täckplåtarna för expansionsplatserna till vänster om det. Nästan alla grafikkort använder en konstruktion med dubbla slitsar, vilket innebär att du måste ta bort täckplåten direkt till vänster om PCIe-platsen och den under den. För att ta bort dem skruvar du helt enkelt loss tumskruvarna och glider ut dem.

Justera nu grafikkortets PCIe-gränssnitt med kortplatsen och tryck in det på plats. När det är inplacerat i slitsen sätter du tillbaka tumskruvarna som du just tagit ut för att hålla grafikkortet ordentligt låst på plats.

Det enda som återstår är att mata det med ström. Vi anslöt en lämplig kabel med två 6/8-poliga PEG-kontakter ovan, så det är bara att leda dessa genom en öppning nära grafikkortet och sedan koppla in dem. Beroende på hur mycket ström ditt kort behöver kan du behöva använda en enda 6-stifts- eller 8-stiftsanslutning (använd den extra 2-stiftsanslutningen som passar bra mot 6-stiftsanslutningen), eller så behöver vissa grafikkort upp till två 8-stiftsanslutningar. När ditt grafikkort är helt strömförsörjt är du redo att spela. Tja, nästan.

Storka upp, igångsättning, BIOS-uppdateringar och felsökning

Vänta inte helt och hållet med att stänga lådan än. Innan du gör det bör du se om datorn fungerar som avsett. Koppla in systemet och anslut en bildskärm (se till att du ansluter bildskärmkabeln till grafikkortet) och ett tangentbord, det absolut nödvändigaste för att se om systemet startar. Se sedan till att strömbrytaren på baksidan av nätaggregatet är i läge ”on” och tryck på fodralets strömknapp.

Om datorn startar är det en lovande start! Om du ser BIOS-skärmen dyka upp på skärmen är det ännu bättre. Om du antar att datorn startar finns det några sista steg att ta.

Nu är det också ett bra tillfälle att städa upp alla lösa kablar bakom moderkortsfacket, antingen med hjälp av dragkedjor, kardborreband eller vridbuntar. Många höljen och nätaggregat innehåller en eller flera av dessa, så du bör inte behöva några extra bitar. Beroende på ditt hölje kanske du inte har så mycket extra utrymme bakom moderkortsfacket, och i så fall vill du att kablarna ska ligga platt om möjligt – inga stora klumpar, annars går sidopanelen inte att sätta på igen (detta är ett potentiellt problem med H440-höljet). Andra höljen kan ge dig en tum eller så av utrymme, och i så fall bör du inte ha några problem med att få på sidorna.

Om du får någon form av felmeddelande här som inte omedelbart är begripligt, är Google förmodligen din bästa resurs. Det kan vara ett problem som är gemensamt för ditt moderkort, så du kan försöka söka efter felmeddelandet plus namnet på ditt moderkort. Om du inte får något alls – inga lampor, pip eller rörliga fläktar – är den mest sannolika orsaken en lös eller felaktigt ansluten kabel. Dubbelkontrollera att allt är inkopplat där det ska vara, särskilt kabeln till strömbrytaren på frontpanelen. Med lite fiffel har du förmodligen en fungerande dator.

Om allt fungerat som det ska fram till denna punkt är de sista stegen att kontrollera om moderkortets BIOS är uppdaterat. Du måste göra detta från en annan dator och ladda ner lämplig fil till ett USB-minne. Moderna moderkort gör det möjligt att uppdatera BIOS från BIOS-skärmen, vilket är mycket enklare än de gamla startdisketterna från förr. När ditt BIOS väl är uppdaterat rekommenderar vi åtminstone att du aktiverar XMP-minnesinställningen och konfigurerar ditt datum/tid och din uppstartsenhet. Sedan behöver du bara installera ett operativsystem och du är klar.

Njut av din nya speldator och var stolt över att du monterat den själv! När det blir dags att uppgradera något i framtiden, vilket oundvikligen kommer att ske, är du nu bättre förberedd att göra det. Glöm inte heller att städa bort dammet minst en gång var sjätte månad, om inte kvartalsvis. Damm minskar kylprestanda och ökar värmeutvecklingen, och det är fienden till högpresterande speldatorer.

På nästa sida har vi sammanställt några avancerade byggtips och råd för felsökning.