Vi är nästan klara med vår köksrenovering, och jag är så glad över att kunna dela detta projekt med hög effekt med er! Vårt ursprungliga kök (se planlösning före och efter nedan) hade massor av skrymmande skåp på den här väggen, men eftersom vi planerade att förstora bänkskivan på ön för att kunna äta, skulle gången bli för trång om vi lät skåpen vara kvar på sin plats. Så jag bestämde mig för att ta bort skåpen* och bygga denna stora vägg med hyllor i stället.
*De gamla skåpen har fått ett nytt användningsområde i vår källare samt i grannens garage.
Men även om jag förlorade en del rejäl förvaring i skafferiet från det stora skåpet bredvid kylskåpet, så ger de nya hyllorna en praktisk plats att förvara snyggare saker som mina burkar med torrsaker och mindre frekvent använda serveringsfat. (Du kommer att se några vardagliga rätter som förvaras här för närvarande eftersom jag inte har gjort klart köket än. De kommer att hamna på motsatt vägg på en flytande hylla, och fler torrvaror kommer att ersätta dem på den här hyllan). Som du kan se i planritningen ovan har vi lagt till ett skafferi runt hörnet från den här hyllväggen. Vi kommer att förvara mindre ofta använda livsmedel och apparater i det skafferiet, medan vi kommer att förvara våra mest regelbundet använda livsmedel på den här hyllväggen i korgar, burkar och brödlådor.
När jag ursprungligen planerade vår köksrenovering hade jag planerat att införliva grått, vitt och trätoner, och använda grått på ön och eventuellt på den här hyllväggen. (Nedan finns en ritning som jag gjorde innan vi började demontera det ursprungliga köket.)
Problemet med min plan var den stora kostnaden för det virke som behövdes för en så stor vägg med grova hyllor. I slutändan bestämde jag mig för att använda 2×10-brädor av byggkvalitet från ett lokalt sågverk, där varje 8′-bräda kostade mig endast 10,33 dollar styck. Men problemet är att dessa brädor ofta är kraftigt skadade med bitar som saknas i hörnen, ojämnheter, skåror och knutar på ytan och, det värsta av allt, skevhet.
Turligt nog har jag blivit vän med killarna på min favoritträdgård och de erbjöd sig att ta ner alla 2×10:or i lager med en gaffeltruck och leta igenom varje enskild bräda för att hitta de tydligaste och renaste brädorna för mitt projekt. De var fortfarande inte alla perfekta, men jag kunde arbeta runt de skadade bitarna genom att placera de grövre kanterna på baksidan mot väggen och de snyggare kanterna mot rummet.
UTFORDRINGAR MED ATT ARBETA MED BYGGKRAVTUMMER
Jag är så glad att jag kunde genomföra den här designen utan att spendera hundratals till tusen dollar på virke, men det betyder inte att jag inte lade ner mycket tid och möda på att få den här byggkvalificerade furu att se ut på bästa sätt.
Slipningen var den i särklass mest tidskrävande aspekten av projektet. Totalt spenderade jag över två dagar en helg för att få det ojämna, kraftigt buckliga och skadade träet att bli helt slätt. (Mer om det senare.) Efter slipningen insåg jag att jag skulle behöva ompröva mina vanliga metoder för träfinish för att få den gula tallen att få en ton som mer liknar teak. Det slutade med att jag bestämde mig för att inte använda träfärg, utan använde istället en flerstegsprocess med konditionering, färgning och lasering för att tona ner den fläckighet och de gula toner som man vanligtvis får när man färgar furu.
Att montera ihop hyllorna var den mest frustrerande delen av det här projektet. Jag trodde att jag hade valt ganska raka brädor, men senare upptäckte jag att jag inte var tillräckligt kräsen. Det slutade med att jag var tvungen att skrota minst två 8′ brädor som hade slipats och glaserats med möda, eftersom jag klippte dem för kort när jag försökte få dem att kompensera för de skeva brädorna runt omkring dem. (Detta var det största problemet med mina långa vertikala brädor på den högra delen av hyllorna). Mitt råd är att se till att dina längsta brädor är så raka som möjligt, för om de är det minsta skeva kommer det att ge dig ett helvete senare. Om du måste använda skeva brädor, kapa dem så att du kan använda dem till de mindre hyllsektionerna.
Du kan se på bilden ovan att brädorna inte passar perfekt på sin plats, men det räcker för mig!
PREPPNING AV TÄMMERET
VÄLJNING AV DITT TÄMMER
Jag valde att jobba med byggnadsvirke på grund av dess kostnadsbesparande potential, även om jag visste att det skulle vara knepigt att arbeta med. Undvik till varje pris skeva brädor. Det är inte värt att arbeta med ett vackert trästycke om det är skevt! Om du försöker hitta många brädor, som jag gjorde, kan det sluta med att du inte kan få alla bitar helt raka. Men som jag sa tidigare kan du skära de något skeva brädorna i mindre bitar som du kan använda till smala hyllor.
När du har tagit bort de skeva brädorna från dina alternativ rekommenderar jag att du letar efter de bitar som är mindre flisade och råa i hörnen, om du inte vill ha en mycket rustik look. När du använder 2×10:or kan det vara svårt att hitta brädor med vackra hörn runtomkring. Några av mina brädor var ganska grova med kvistar överallt och till och med bark i hörnen, men jag placerade brädorna så att dessa kanter skulle vara vända mot väggen vid installationen, och du kan inte se dessa fläckar i slutändan.
Du vill också vara uppmärksam på färgen på virket. Furu kan ha en mörk färgning på vissa ställen, och denna ojämna toning blir bara ännu mer märkbar efter färgning. Försök att hitta bitar som är jämnt färgade, eller som folk i branschen säger, leta efter brädor som är klara. Var också uppmärksam på brädor som är kraftigt buckliga eller har uppenbart ojämna ytor. Detta kommer att vara en enorm smärta för dig när du ska slipa!
SANDNING
Det första steget för att få byggnadsvirke att se bra ut är genom att slipa det levande dagsljuset ur det! Jag använde en handflator och började med 80 korns sandpapper. Jag slipade och slipade varje bräda tills det inte fanns några fler flisor, bucklor eller ojämna fläckar. (Det är därför jag rekommenderar att du köper en stor rulle med klibbigt sandpapper, eftersom du kommer att gå igenom massor av det och den här formen av sandpapper är kostnadseffektiv och lätt att byta ut). Efter att ha jämnat ut träet med den första slipningen gick jag över varje bräda igen med sandpapper med korn 120 för att göra den slät och ta bort repor från pappret med korn 80. Den första omgången slipning var ansträngande och tog evigheter, men slipningen med 120 korn var tack och lov mycket snabbare.
Var försiktig när du hanterar ditt trä! Om du stöter det i ett hörn eller till och med river det med nageln innan du färgar det kommer det att påverka hur träet tar emot färgen. (De repade och buckliga områdena kommer att verka mörkare och framhäva dessa brister). Att behandla träet så försiktigt är irriterande men absolut nödvändigt.
FINISHING THE LUMBER
FINISHING STEP ONE: Applicera ett färgämne eller en bets på träet.
Efter att ha läst en hel del om hur man får furu att se bäst ut bestämde jag mig för att använda ett träfärgningsmedel i stället för bets. Träfärgningen tas emot mer jämnt av furu, medan bets absorberas på olika sätt över hela brädans längd på grund av densitetsvariationerna i furu. Ett annat sätt att hjälpa furu att ta emot färgen jämnt är att använda ett träbalsam.
Jag använde Minwax pre-stain träbalsam, lät det vila i fem minuter och penslade sedan på ett lager av General Finishes ljusbruna färgämne. (Jag använde en och en halv liter förbehandlingsfärg och en och en halv liter utspädd färg för allt mitt virke). Efter att ha testat färgen för första gången bestämde jag mig för att den var för mörk i full styrka, så jag spädde ut den med vatten (vilket jag kunde göra eftersom det är en vattenbaserad färg). Nedan kan du se hur jag provade olika koncentrationer av färgämne och vatten för att uppnå det utseende jag ville ha, vilket till slut blev brädan näst från höger.
FINISHING STEP TWO: Försegla träet innan du applicerar glasyr.
Applicera ett lager polyuretan eller polyakryl* och slipa sedan träet lätt med ett sandpapper med hög kornstorlek, till exempel papper med kornstorlek 400-600. Detta kommer att slå ner de små trähåren som sticker upp efter att ha blivit fuktade av polyuretan, vilket gör träet fint och silkeslent. Nästa gång du fuktar träet kommer dessa hårstrån inte att komma upp igen eftersom träet har förseglats av det första lagret polyuretan. Efter finslipningen bör du pensla eller spraya på ytterligare ett lager poly innan du applicerar glasyren.
*Polyuretan kommer att gulna något med tiden, vilket är ett större problem när du använder det för att försegla vita eller mycket ljusa färger. Gulfärgningen är inte så märkbar i medelstora till mörka trätoner. Jag valde polyuretan framför polyakryl eftersom polyakryl visserligen inte gulnar, men inte heller håller lika bra med tiden på grund av den vattenbaserade kemiska strukturen.
FINISHING STEP THREE: Glasera träet för att ytterligare maskera ojämnheterna i furuträdet och för att uppnå den exakta färg som du vill att träet ska ha.
Blandning av egna glasyrer
Efter att ha färgat träet började jag blanda egna glasyrer för att ta bort den rödaktiga/gulaktiga färgen på träet (vilket är mindre uppenbart på bilden ovan, men det såg ganska ”fel” och till och med lite grönaktigt ut bredvid lönngolvet i mitt kök). För att göra min glasyr använde jag konstnärsoljefärger blandade med liquin. Förhållandet som jag till slut gillade var en 250 ml flaska liquin blandat med en halv tub med raw umber, en tredjedel av en tub med Davy’s grey och en aning lila. (Jag blandade rött och blått för att göra lila, men det är slöseri att köpa hela tuber med blått och rött, så jag rekommenderar inte att man gör det om man inte redan har tuberna.)
För den mängd trä som jag använde behövde jag två 250 ml flaskor med liquin, men när jag började var jag inte säker på hur mycket jag skulle behöva. Så ungefär två tredjedelar av vägen genom glaseringsprocessen var jag tvungen att blanda upp en ny sats. Jag tycker att jag gjorde ett hyfsat jobb med att blanda den andra satsen så att den såg ungefär likadan ut som den första, men jag rekommenderar att du gör mer än du tror att du kommer att behöva från början, och att du förvarar överbliven glasyr i en ren burk. Jag har fortfarande lite överbliven glasyr som jag kanske kommer att använda igen i framtiden.
FINISHING STEP FOUR: Slutligen, efter att glasyren har härdat i minst 24 timmar (ja, det tar verkligen så lång tid att torka!), applicera ett sista lager eller två av polyuretan eller polyakryl. Detta kommer att skydda din glasyr från normalt slitage.
Byggandet av hyllorna
Om dina utrymmeskrav kommer att skilja sig från mina, kommer jag inte att dela med mig av specifika mått på mitt utrymme. Du kommer att behöva göra din egen mätning och planering, men om du har några frågor om specifika storlekar som jag använde i områden av mina hyllor, svarar jag gärna i kommentarerna nedan!
För att få igång saker och ting byggde jag en liten tåsparksplattform av 2×4:or (som visas ovan), som skulle lyfta hyllorna från marken för att förhindra att de stubbade tårna, och som också hjälpte till att förlänga golvbeläggningen visuellt, vilket gjorde att hyllorna verkade lite som om de svävade, och mindre av ett skrymmande intrång i rummet. Det slutade med att jag täckte plattformen med målad lauanplywood, vilket är samma material som jag använde på ytan av vårt skåp med tåspår.
SAMMANSÄTTNINGSMETODER
Jag använde mig av två sammansättningsmetoder när jag byggde hyllorna, och ingen av dem är fancy-fickahål, och att helt enkelt skruva direkt genom de vinkelräta brädorna. (Se bilderna ovan och nedan.)
Fickhålssnickeri är en utmärkt metod för att förbinda trä på mindre synliga ställen. Du klämmer bara fast en jigg som hjälper dig att borra exakta pilothål i en vinkel i träet som du försöker ansluta till en vinkelrät träbit. Kreg jiggar är ett bra sätt att gå till väga, eftersom det finns några jiggarternativ för mindre eller större jobb, inklusive klämmor och till och med skruvar. (Jag brukar bara köpa fickskruvar utan märke från min lokala järnaffär.) Mitt råd är att alltid öva på att sammanfoga två bitar av skrotvirke så att du kan klanta till det och lära dig hur det går till.
Typiskt sett, efter att ha borrat mina pilothål i träet, klämmer jag ihop de två träbitar som ska sammanfogas innan jag borrar i skruvarna. Som du kan se på bilden ovan till höger är detta dock inte alltid möjligt när du arbetar med mycket långa brädor. Men du bör ändå vara noga med att se till att brädorna är fyrkantiga när du ansluter dem. (Jag rekommenderar att du använder en stålkvadrat som denna för träbyggnadsprojekt.)
När jag monterade mina hyllor var jag noga med att använda fickhålssammansättning på de minst märkbara ställena. Till exempel använde jag fickskruvar på botten av den nedersta hyllan för att ansluta den till vertikalerna på vardera sidan av den sektionen (som du kan se på bilden före bilden ovan). Jag arbetade också från höger till vänster och använde fickhål på den högra sidan av en hylla, placerade sedan den intilliggande lodräta brädan och skruvade sedan direkt i den lodräta brädan, eftersom den skruven skulle komma att döljas av nästa rad hyllor. (Se bilden ovan till höger.)
När jag hade arbetat hela vägen till den sista vertikala brädan till vänster, skruvade jag återigen hyllorna på plats från utsidan av den vertikala brädan, så att jag inte skulle behöva använda fickskruvar på den sidan av hyllorna. (Se bilden nedan och notera att det inte finns några synliga fickskruvar, eftersom jag borrade skruvar genom den vänstra vertikala brädan och in i hyllorna). Dessa skruvar döljs så småningom av att hyllan placeras mot det intilliggande kylskåpet.
Jag monterade hela hyllan på golvet och fick sedan hjälp med att lyfta den på plats. Tack vare mina exakta mått passade den mycket bra mellan taket och den tåsparksplattform som jag hade byggt på golvet – till den grad att jag var tvungen att använda en slägga (och en buffertbit trä) för att knacka den på plats. Sedan skruvade jag in hela enheten i det intilliggande skåpet samt i takbjälkarna för att säkra den. (Jag sänkte skruvarna så att de knappt syns.)
Jag byggde hela enheten i sektioner, och började med sektionen bredvid kylskåpet, fortsatte sedan till höger om köksdörren och sammanfogade sedan de två sektionerna genom att bygga fler hyllor ovanför dörröppningen.
På en superpraktisk nivå tänkte jag att jag borde dela med mig av en av de oväntade utmaningarna med hyllkonstruktionen: Jag skulle också berätta en oväntad utmaning: De två huvudsakliga ljusbrytarna till vänster om köksdörren skulle hindras av hyllornas placering. Jag hade några idéer för att komma runt detta problem, men sedan fick jag höra talas om de grunda elektriska lådorna från Legrand som kan passa rakt in i en grund nisch som skulle behöva fräsas in i ytan på 2×10-skivan. Det verkar magiskt, för när man tittar på hyllan framifrån skulle man aldrig veta att det finns en elbox begravd inuti. Men från ytterkanten kan man se de två paddelbrytare som gör att man enkelt kan tända och släcka ljuset i köket, utan att behöva sträcka sig runt hyllan och bakom min redskapsskål varje gång!
Jag är så glad att jag hittade en lösning på problemet med ljusbrytaren! Men jag måste tillägga att arbetet med denna lösning inte var ett jobb som jag gjorde själv. Jag klev gärna åt sidan och lät min ingenjör Daddio sköta all routering och kabeldragning. (Han övade på en skrotbit av 2×10 innan han fräste den färdiga hyllan). Sedan avslutade jag jobbet genom att skruva en tom platta över den gamla elboxen i väggen, som du kan se om du tittar noga på en av de tidigare närbilderna som visar mina burkar och redskapsskålar.
I bilden nedan kan du se fickskruvarna, som tekniskt sett är synliga i hyllan. Naturligtvis har jag möjlighet att använda färgade fickhålspluggar eller färgat träfyllmedel för att täcka dessa hål, men jag ville ha möjlighet att eventuellt flytta hyllorna i framtiden, så jag bestämde mig för att låta skruvarna vara exponerade. De är knappt märkbara om man inte är ett barn eller tittar upp på hyllan när man sitter på golvet.
När det här projektet var klart var jag redo att ta en liten paus från husprojekt. Så mycket arbete! Men om jag kunde gå tillbaka i tiden skulle jag definitivt göra om allt igen! Visst skulle jag hoppa på chansen att hoppa in i min tidsmaskin och inte förstöra de två prydligt färdiga 8′ brädorna som jag hade tillbringat timmar med att slipa och finishen … men när det gäller allt annat är jag verkligen nöjd med hur hyllan blev, och jag tycker att den verkligen rundar av köket och matplatsen ganska fint!
Om ni alla har några frågor om det här projektet, var vänliga att höra av er i kommentarerna nedan. Jag hjälper gärna till på alla sätt jag kan! – Mandi
Köksmaterial och produktkällor:
Väggfärg: Benjamin Moore’s Super White
Skåpsfärg: Benjamin Moore’s Super White
Skåpsfärg: Benjamin Moore’s Super White: Annie Sloan’s Pure White
Väggkakel: Home Depot
Kakelmassa: TEC Silverado
Rosa handfat: Thermocast
Handfat: Kraus från Home Depot
Skinkor på ön: Lumber Liquidators förseglad med Waterlox
Golv: Lumber Liquidators maple engineered wood
Knoppar: eBay
Kamin: KitchenAid från Home Depot
Kylskåp: Köksmaskin: 1: KitchenAid från HomeDepot
Barstolar:: Köksutrustning: Säljs ut på Target – liknande här
Matbord: Vintage
Spisstolar: Vintage: LexMod
Kattposter: vintage
Runda korgar med lock på hyllvägg: Xinh & Co
Köksradio: TEAC
Belysning: Hinkley Congress collection
Matförvaringsburkar: Le Parfait
Golv: Lumber Liquidators
