A Loophole de 100 Anos Que Torna o Champanhe da Califórnia Legal

Para uma garrafa de espumante ser rotulada de Champanhe, tem de ser feita em Champanhe, França e produzida utilizando o méthode champenoise. Se essa garrafa for produzida usando exatamente o mesmo método, em qualquer outro lugar, ela deve ter um nome diferente. O método de produção em si deve até ser referido de forma diferente, sendo o méthode tranditionalle o substituto habitual. Estas regras são rigorosamente aplicadas. Elas são codificadas em leis nacionais, regulamentos da União Européia e acordos e tratados comerciais internacionais. Quando elas são quebradas, mesmo da forma mais tangencial, os processos são rapidamente arquivados. Embora os produtores de vinho espumante em alguns países possam ignorar essas regras, suas garrafas nunca poderiam chegar a uma prateleira na UE. Desde 2005, o mesmo é verdade nos Estados Unidos. No entanto, se alguma vez viu garrafas de champanhe Califórnia com rótulo de borbulhante – talvez produzidas por Korbel, Cook’s ou André – o que viu é perfeitamente legal. A lacuna que torna estes rótulos legais é o resultado de uma luta que começou nas trincheiras da primeira Guerra Mundial, com raízes que remontam ao século XIX.

Os produtores de vinho na Califórnia produzem espumante desde os anos 1860. Estes vinhos espumantes eram tipicamente rotulados como Champagne, juntamente com alguma indicação de que eram feitos na Califórnia. Como é hoje, para a maioria dos consumidores, todos os vinhos espumantes eram “Champagnes”, independentemente de como ou onde eram feitos. Anúncios nas revistas comerciais de São Francisco do século XIX deixam isso claro – com o uso de frases como ‘Champagnes Importado’ e ‘Champagnes Doméstico’ comumente vistas.

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As duas imagens anteriores são de 1892, um ano após o Acordo de Madrid ter sido assinado pelas principais potências europeias. Este acordo lançou as bases para o moderno reconhecimento internacional da marca. A proteção do nome ‘Champagne’ internacionalmente estava entre os objetivos da França em 1891. Os Estados Unidos não entrariam no sistema que o acordo estabeleceu até 2003 – e mesmo assim a luta pelo nome Champanhe permanecia agitada.

Um anúncio de 1890 chamando Keuka Lake em Nova York de “um dos grandes distritos de cultivo de uvas e fabricação de champanhe dos Estados Unidos”

The Twentieth Century

Como o comércio global cresceu no início do século XX, a popularidade do verdadeiro Champanhe foi estabelecida em novos mercados. Embora isso fosse bom para os produtores de champanhe, na França – que estavam se recuperando das perdas da videira devido à phyloxera – também forneceu um incentivo irresistível aos produtores de champanhe em outros locais para rotular seu champanhe borbulhante. Os viticultores cada vez mais agitados de Champagne tinham pouco recurso fora da França e das nações que haviam entrado no Acordo de Madrid. Mesmo dentro da França, houve grandes disputas, às vezes violentas, devido a produtores que se abasteciam de uvas de outras regiões.

Produtores de Campagne sofreram outro golpe quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu. A região de Champagne, numa posição estratégica, assistiu a intensas batalhas. Reims, e Épernay, as capitais de facto da produção de Champagne, foram em grande parte niveladas. Embora alguns vinicultores tenham conseguido produzir vintages durante a guerra, em 1917, quase todas as instalações de produção tinham sido destruídas.

O Tratado de Versalhes, que trouxe um fim à guerra, é onde a lacuna foi aberta involuntariamente que permite a continuação da existência do Champanhe da Califórnia. O artigo 275 do tratado foi concebido – em parte – para estabelecer que apenas o vinho espumante do Champanhe poderia ser rotulado como Champanhe:

Alemanha compromete-se, desde que seja concedida reciprocidade nestas matérias, a respeitar qualquer lei, ou qualquer decisão administrativa ou judicial proferida em conformidade com tal lei, em vigor em qualquer Estado Aliado ou Associado e devidamente comunicada pelas autoridades competentes, definindo ou regulando o direito a qualquer denominação regional relativa a vinhos ou bebidas espirituosas produzidos no Estado a que a região pertence, ou as condições em que a utilização de qualquer denominação desse tipo pode ser permitida; e a importação, exportação, fabrico, distribuição, venda ou oferta para venda de produtos ou artigos com denominações regionais incompatíveis com essa lei ou ordem são proibidos pelo Governo alemão e reprimidos pelas medidas prescritas no artigo anterior.

Embora este artigo tenha sido inserido principalmente devido a uma disputa entre a França e a Alemanha sobre a rotulagem errada de vinhos espumantes e aguardentes, o resultado final foi que o uso de Champagne em rótulos de vinhos espumantes foi restringido em todas as nações parte do tratado. Dizemos parte, porque embora os Estados Unidos tenham assinado o tratado, o Senado nunca o ratificou.

Apesar da insistência dos franceses numa disposição de protecção dos seus vinhos, que os EUA nunca ratificaram o tratado não foi provavelmente uma grande preocupação em Reims e Épernay em 1919, pois a Proibição estava prestes a colocar os produtores de vinho da Califórnia fora do negócio. Quando a Conferência de Paz de Paris chegou ao fim, os franceses estavam provavelmente mais preocupados com a perda de um grande mercado de exportação, como esta citação da revista de um participante americano ilustra:

Clemenceau tomou chá servido para a festa. Ele também mandou trazer vinho e propôs um brinde à paz e boa saúde da festa. Após o brinde ter sido bebido, ele se virou para mim e disse: “É melhor teres outro porque não vais conseguir nada disto (vinho) quando voltares para casa”

A Era Moderna

A indústria do vinho da Califórnia estagnou nas décadas que se seguiram à Proibição. A produção só começou a aumentar nos anos 70, o que fez disparar a produção de vinhos de jarro baratos. Estes vinhos em jarro tinham frequentemente rótulos “semi-genéricos”, como Borgonha, Chablis e Chianti. Os vinhos que ostentavam esses rótulos não tinham nada a ver com os lugares que lhes deram o nome. O famoso Bourgogne Hearty de Carlo Rossi – que mantém o seu nome sob a mesma lacuna do Champagne Califórnia – é uma mistura à base de Zinfandel e não de Pinot Noir, o que seria de esperar.

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Com a produção de vinho a aumentar e o consumo de vinho americano a aumentar, o Champagne Califórnia voltou a enfurecer os produtores de vinho em França. Em 1983, a Comissão Europeia (o executivo da UE) e os Estados Unidos abriram negociações comerciais sobre o vinho. O Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), um grupo comercial formado em 1941 – para organizar e proteger os enólogos durante a ocupação alemã – pode ter sido a voz mais forte durante essas negociações, mas houve outras partes motivadas – dos produtores de Sherry na Espanha aos proprietários de marcas americanas estabelecidas. Foram necessárias duas décadas de negociações, mas finalmente, em 2005, os Estados Unidos e a União Européia chegaram a um acordo. Em troca da flexibilização das restrições comerciais ao vinho, o governo americano concordou que o Champagne Califórnia, Chablis, Sherry e meia dúzia de outros nomes “semi-genéricos” deixariam de aparecer nos rótulos dos vinhos domésticos – isto é, a menos que um produtor já estivesse usando um desses nomes.

Se um produtor tivesse usado – ou abusado do ponto de vista francês – um desses nomes antes de 10 de março de 2006, poderia continuar a usar o nome no rótulo indefinidamente. Embora esses nomes fossem e continuem a ser usados na sua maioria por vinicultores de nível inferior, o CIVC estava enfurecido com a sua vitória há muito procurada. “É um absurdo do ponto de vista moral”, disse o produtor de champanhe e representante do CIVC Bruno Paillard à Decanter, em 2005. “É triste que os EUA, agora um grande país vinícola, continue a proteger alguns produtores que estão abusando da identidade de outros em vez de usar rótulos honestos para verdadeira informação ao consumidor”

O cabeçalho em cada página do site do CIVC é uma lembrança proeminente do zelo da organização em proteger o nome do Champagne.

“absurdos morais” à parte, a questão de enganar os consumidores é mais complicada do que o CIVC quer que você acredite. Os enólogos da Califórnia do século XIX – a maioria dos quais eram imigrantes europeus – referiam-se a todos os vinhos espumantes como Champagnes. Embora houvesse certamente aqueles que pretendiam enganar – e não faltaram os vinhos falsamente rotulados – anúncios e cardápios de restaurantes do dia normalmente deixavam claro de onde vinha um determinado “Champanhe”. O mesmo é verdade mais de 150 anos depois. Quando um consumidor pega numa garrafa de Champanhe da Califórnia pode muito bem acreditar que “todos os vinhos espumantes são iguais”, mas para além dos mais desafiados geograficamente entre nós, ninguém acredita que estas garrafas vêm de França. Isto pode ser um problema, mas parece ser um bom problema para se ter. Quando o típico bebedor de vinho entra numa loja e pede uma boa garrafa de champanhe, ele ou ela está mais frequentemente à procura de “champanhe de França”

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