Michelin: Seattle è la prossima?
Immagine: bittermelon
Certo, il numero di novembre di Vanity Fair fa un numero sulla famiglia di Michael Jackson.
Ma ciò che ha attirato l’attenzione di questo critico è lo svisceramento della Guida Michelin da parte di A. A. Gill. Quello che è iniziato poco più di un secolo fa come un manuale pratico per sapere dove trovare un pasto affidabile, alla fine ha coltivato un’ossessione per le stelle che ha reso “le cucine competitive come le squadre di calcio” – e quindi ha ucciso, scrive Gill, la stessa arte culinaria che si era prefissa di incoraggiare.
“Desiderosi dell’amore e dell’approvazione di un genitore severo, gli chef desideravano le stelle Michelin”, scrive Gill. “Smisero di cucinare per clienti stupidi e fastidiosi e cominciarono a preparare cibo per ispettori invisibili, mercuriali e sotto copertura”. I ristoranti stellati Michelin hanno assunto un’uniformità: “il servizio sarebbe oleoso, i menu vasti e intasati di verbosità. La stanza sarebbe silenziosa, l’atmosfera religiosa. Il cibo sarebbe complicato oltre l’appetito. E tutto sarebbe ridicolmente costoso. Così, la Michelin ha generato ristoranti che non si basavano su nessuna eredità regionale o ingrediente, ma crescevano dalla vanità abusata dei cuochi, dall’insicurezza e dalla fame di complimenti”
I cuochi si sono spinti a bere, all’esaurimento, persino al suicidio. E i commensali? Hanno venduto la loro anima.
La Michelin ha creato un nuovo tipo di commensali – “i foodie trainspotter”, li chiama Gill – che non sono fuori per assaporare un’esperienza, ma per controllare un posto stellato dalla loro lista e poi vantarsene. E ha creato il classico critico snob, che Gill classifica come sospettoso nella sua segretezza e viola nella sua prosa. Gill mette in evidenza un frammento particolarmente egregio di una recensione nella pubblicazione di questo mese della Michelin 2013 di New York: “I buongustai devoti stanno placando il loro delirio di gioia per aver ottenuto una prenotazione – tutti e tutto qui sono all’altezza dell’onore di adorare questo straordinario ristorante…”
“Questa non è una recensione”, ringhia Gill. “
Oltre alla Francia e alle grandi città gastronomiche del mondo, tre città americane hanno le guide Michelin: New York, Chicago e San Francisco. In un’intervista con Eater National all’inizio di questo mese, i vertici Michelin hanno detto che stavano considerando altre città degli Stati Uniti; Seattle è stata la sesta delle otto menzionate.
Stop laughing.
È certamente divertente immaginare che l’alta e altezzosa Michelin trovi molto da lodare nella nostra città; Seattle vanta notoriamente pochi esempi della francofilia di fascia alta che Michelin ama amare. Forse la sua considerazione di Seattle suggerisce un nuovo tentativo da parte di Michelin di ampliare il tipo di posti che i suoi critici dicono che la guida potrebbe usare: Luoghi di varia etnia, prezzo e pretesa – i tipi di ristoranti dove, per citare Gill, “la gente mangia davvero”.
Sarebbe ora un buon momento per menzionare che il nostro numero di novembre 2012 sui migliori ristoranti, fresco di stampa questa settimana, contiene le mie scelte per i 25 ristoranti che catturano l’anima di Seattle?
Chiamala l’anti Guida Michelin.