Come scattare foto di riflessi migliori

Si sta chiedendo come scattare foto di riflessi migliori con la sua fotocamera? La maggior parte di noi è consapevole delle linee guida di base di una buona fotografia di paesaggio. C’è bisogno di un primo piano interessante, un mezzo piano e uno sfondo. Generalmente, l’aspetto più impegnativo della fotografia di paesaggio è quello di trovare un primo piano abbastanza buono che si sincronizzi con lo sfondo centrale e uno sfondo non noioso. Ma le fotografie di riflessi presentano ulteriori sfide. I riflessi sono tutta una questione di equilibrio e simmetria nell’inquadratura. Come per ogni altro aspetto della fotografia, non ci sono regole ferree e veloci. Ma ci sono alcune linee guida che aiuterebbero a fare migliori riflessi e le guarderemo una per una.

Trovare acqua ferma

Il primo requisito per fotografare i riflessi è ovviamente l’acqua ferma. La maggior parte di noi pensa che abbiamo bisogno di grandi laghi per ottenere quei bei riflessi. Ma in realtà, anche una piccola pozzanghera è sufficiente. Ciò che è più importante è che sia stagnante.

In effetti, corpi d’acqua più piccoli e meno profondi danno riflessi migliori la maggior parte delle volte. Più grande è il corpo idrico, più a lungo porterà il flusso d’aria. Il più delle volte, la velocità dell’aria aumenta quando attraversa una superficie ininterrotta. Minore è il vento / brezza, migliori sono i riflessi.

Generalmente, l’aria è quasi inattiva durante le prime ore del giorno. Il primo passo è avere un’idea di quando l’aria è statica. Un viaggio di perlustrazione diventa obbligatorio qui ed è improbabile che si vada in un posto e si imbuchi un buon tiro di riflessione in poche ore. Una volta che hai scelto il tuo posto, pianifica qualche giorno solo per quel posto. Quando l’aria è stagnante, la luce potrebbe non essere buona o viceversa.

Nella mia esperienza, 2-3 giorni in uno spot potrebbero certamente garantire qualche ora di acqua ferma. In pratica, è piuttosto difficile ottenere una superficie assolutamente immobile. Spesso sono presenti lievi increspature. Ma non lasciare che questo limiti le tue opportunità fotografiche. Quando il riflesso non è fermo, sii creativo per vedere cosa puoi tirare fuori da una foto.

Considerazioni sull’attrezzatura

Quando si tratta di fotografare i riflessi, un buon treppiede ha la massima preferenza. Un treppiede che permette di abbassarsi sarebbe preferibile. Mentre si fotografano i riflessi, la maggior parte delle volte potremmo voler prendere più scatti e metterli in parentesi per l’esposizione e / o mettere a fuoco in post. Per entrambi i criteri di cui sopra, un treppiede diventa obbligatorio.

Poi viene la scelta dell’obiettivo. Questo è soggettivo. Un obiettivo grandangolare o ultragrandangolare è auspicabile nella maggior parte dei casi. Quello che funziona meglio per me è una gamma focale tra 15mm e 30mm (su full frame). Ci sono eccezioni, come sempre. Un obiettivo ultra-grandangolare funziona solo se avete un soggetto che riempie significativamente il centro dello sfondo.

Se il soggetto di cui cercate di ottenere il riflesso è troppo lontano, allora il soggetto, così come il suo riflesso, diventa piuttosto insignificante a causa della distorsione prospettica che è più esagerata negli obiettivi ultra-grandangolari.

Se il vostro soggetto è lontano, potreste voler pensare ad un obiettivo a medio raggio intorno ai 35mm. Ogni opzione ha i suoi pro e i suoi contro. Se hai un obiettivo ultra-grandangolare (più largo di 24mm), la leggera turbolenza in superficie (che è presente quasi sempre) diventa insignificante. Mentre con l’aumentare della lunghezza focale, la turbolenza diventa più pronunciata.

Ma il lato positivo è che con un obiettivo di media lunghezza, si ottiene un soggetto maestoso e un riflesso abbastanza grande come primo piano. Quindi, in definitiva, è la scena che detta la lunghezza focale da usare. Nella mia esperienza, qualsiasi cosa oltre i 50 mm raramente funziona per fotografare i riflessi.

Gli obiettivi zoom sono più preferibili dei primari per fotografare i riflessi. È vero che gli zoom spesso non possono avvicinarsi ai primari in termini di nitidezza, stelle del sole, livelli di aberrazione cromatica, ghosting e flare, così come la resa dei colori.

Ma su una nota pratica, a volte è impossibile zoomare con i piedi, cosa che diventa obbligatoria quando si usano i primari. Per esempio, se avete una roccia in mezzo all’acqua che volete avere come primo piano, allora avvicinarsi diventa praticamente impossibile.

Gli zoom ci permettono anche di controllare le dimensioni dei nostri soggetti fino a un certo livello dove lo zoom con i piedi non è sempre possibile. Se hai uno zoom come il Nikkor 14-24mm f/2.8 o il Tamron 15-30mm f/2.8 e un primo come il Nikkor 20mm f/1.8G, allora sei a posto – sono tutte scelte eccellenti! Quando porto con me uno zoom e un primo, inizio con il primo. Se il primo non dà la composizione desiderata, allora passo allo zoom. Per i corpi Nikon crop, il Tokina 11-16mm f/2.8 è un’ottima scelta.

Come per la scelta della fotocamera, quella che hai già dovrebbe funzionare benissimo. Se la tua fotocamera ha un’ampia gamma dinamica, ancora meglio, ma non è necessario, dato che puoi esporre a destra senza far saltare le luci, o se le condizioni sono estreme, usa la tecnica del bracketing.

La maggior parte dei fotografi di paesaggio usa ampiamente i filtri polarizzatori e io non faccio eccezione. Ma quando si fotografano i riflessi, un polarizzatore diventa un grande no. È per l’ovvia ragione che, una delle caratteristiche di base di un polarizzatore è quella di tagliare i riflessi. Potrebbe aiutare a ridurre i riflessi su superfici bagnate o metalliche, ma distrugge i riflessi e, di conseguenza, lascia entrare nell’inquadratura la luce di ciò che si trova sotto la superficie. Non dovreste usarne uno a meno che non vogliate essere creativi e far emergere una miscela di ciò che è sotto la superficie e solo un riflesso delle tonalità.

Impostazioni della fotocamera

Di seguito ci sono alcune impostazioni raccomandate per la maggior parte degli scatti con riflessi:

1. Come per la maggior parte delle fotografie di paesaggi, attenersi all’ISO di base o a valori vicini ad esso è la strada da percorrere. La maggior parte di noi sa già che la più ampia gamma dinamica, così come la più bassa quantità di rumore nelle immagini si ottiene a ISO base. Dato che userai un treppiede, un’illuminazione adeguata non è mai un problema. Anche le condizioni di scarsa luminosità non sono un problema, dato che puoi fare scatti a lunga esposizione.
2. Generalmente un’apertura più piccola funziona bene. Come pratica standard, cerco di usare l’apertura in cui l’obiettivo produce la massima nitidezza. Per la maggior parte degli obiettivi veloci, l’apertura migliore è tra f/4 e f/5.6 e per gli obiettivi zoom più lenti è generalmente a f/8. Quando parlo di massima nitidezza, intendo la massima nitidezza complessiva e non solo quella centrale. Quindi la mia raccomandazione generale di apertura sarebbe f/8 o più piccola (a seconda della distanza del soggetto). Un’altra ragione per aperture più piccole è quella di ottenere la massima profondità di campo.

   

3. Ci sono due possibili velocità dell’otturatore che possono essere utilizzate a seconda delle preferenze. Un tempo di posa di almeno 1/250 è auspicabile se si vuole che i riflessi siano nitidi. Come ho già detto sopra, c’è sicuramente un po’ di disturbo sulla superficie anche con la minima brezza possibile. Un tempo di posa lento smusserà il riflesso. All’altro estremo, un riflesso smussato richiederà una velocità dell’otturatore estremamente lenta che dà un soggetto nitido e un’acqua morbida e sfocata intorno al soggetto, facendolo risaltare. Entrambe le opzioni trasmetteranno messaggi diversi. Un’immagine con un riflesso nitido darà un’immagine speculare geometricamente simmetrica. D’altra parte, un riflesso con increspature generalmente trasmetterà il messaggio di un soggetto e di un corpo idrico intorno ad esso.



4. Per avere un controllo completo dell’esposizione, si raccomanda di scattare in modalità manuale. Metto la modalità di misurazione su Spot e passo il punto di messa a fuoco intorno ai punti più luminosi del fotogramma per leggere i valori dei tempi di posa consigliati. Poi, dopo essere passato alla modalità manuale con ISO e diaframma completamente impostati, regolo la velocità dell’otturatore al valore in cui il punto più luminoso dell’inquadratura cade appena dentro la sovraesposizione o un terzo di stop sotto i valori in cui iniziano a comparire i blinkies.

   Un altro modo di farlo è usando la modalità di misurazione della protezione delle luci, se la tua fotocamera ne ha una. Questa modalità calcola e misura le luci (i punti più luminosi) nell’inquadratura. Se si scatta in qualsiasi altra modalità, è possibile regolare la compensazione dell’esposizione per ottenere il punto più luminoso del fotogramma appena dentro il bordo destro dell’istogramma. Questo è il modo in cui esponi correttamente a destra!

Punti e considerazioni sul posto

1. Avvicinati e raggiungi un angolo il più basso possibile. A volte potresti finire con i piedi e le gambe del treppiede nell’acqua per raggiungere un angolo in cui la punta inferiore del tuo obiettivo è a malapena pochi centimetri sopra la superficie. Man mano che ti avvicini alla superficie del corpo idrico, noterai che coprirai di più il tuo mezzofondo nel riflesso e questo diventa più pronunciato quando ti angoli quasi parallelamente alla superficie.
2. L’immagine riflessa è circa uno stop più scuro del soggetto reale. Quindi assicurati di ottenere i toni più scuri ben all’interno del tuo istogramma, a meno che tu non voglia deliberatamente lasciarli scuri.
3. A volte il numero di stop di luce disponibili nella scena supera la gamma dinamica della tua fotocamera. In questi casi, fate un bracket. Io faccio tre scatti a distanza di uno stop. Ne faccio una pratica generale in modo da poterli unire in post se mi ritrovo con i riflessi bruciati o i neri che hanno perso tutti i dettagli in una qualsiasi delle immagini. Se gli stop tra le immagini in parentesi sono troppo alti, sarebbe difficile unirle senza soluzione di continuità in post.
4. Ci sono grandi dibattiti sul rapporto tra il soggetto e il riflesso. Molte persone sostengono che un 2:3 è il migliore e altri vanno per 1:1. Secondo me, la scena detta il rapporto da utilizzare. Io preferisco 1:1. Se devo includere modelli, dettagli sotto l’acqua bassa (primo piano), spingo il soggetto reale un po’ più in alto nella composizione.
5. Oltre al bracketing dell’esposizione, più spesso che no, potrebbe essere necessario mettere a fuoco le immagini. Generalmente scatto almeno tre immagini allo scopo di mettere a fuoco. Una per il primo piano immediato, una per il soggetto vero e proprio e una in mezzo. Poi le mescolo tutte insieme in post in seguito. Questo passo diventa certamente obbligatorio se avete degli oggetti in primo piano molto vicini al vostro obiettivo.
6. Se dovete fare il bracketing per l’esposizione e il focus stack, dovete scattare un totale di scatti in bracketing moltiplicato per gli scatti con focus stack. Per esempio, se hai bisogno di 3 scatti per il focus stacking e 3 per l’esposizione, devi fare un totale di 9 scatti (3 esposizioni per ogni immagine con focus stack). Questa è un’altra ragione per cui si raccomanda un’esposizione manuale. Quando metti la tua fotocamera in priorità di apertura o in qualsiasi altra modalità automatica, potrebbe aggiungere o sottrarre qualche terzo di stop in entrambe le direzioni. Diventerà molto difficile ottenere un’immagine finale senza soluzione di continuità mentre si lavora in post.
7. Ricorda le linee guida. Sono piuttosto importanti in qualsiasi fotografia di paesaggio. Sono ancora più importanti quando si fotografano i riflessi, poiché uno degli obiettivi primari è quello di ottenere un senso di simmetria. Una piccola inclinazione dell’orizzonte potrebbe rendere l’immagine finale praticamente inutile. Si può ruotare un po’ in post, ma è meglio farlo bene nella macchina fotografica. Questo perché quando inclinate l’immagine potreste finire per compromettere la vostra composizione.

   

8. Avere dello spazio negativo intorno al vostro soggetto e al suo riflesso. Una composizione molto stretta potrebbe avere tutti gli ingredienti tecnici di una foto, ma il più delle volte manca di emozione.
9. Includete le nuvole nella vostra inquadratura. Con il soggetto e il suo riflesso, la terra di mezzo e il primo piano sono curati. Ma un cielo vuoto senza nuvole sembra noioso a meno che non cerchiate deliberatamente di rendere l’immagine astratta.

   

10. Se state scattando di notte, le stelle possono essere ottimi sfondi. Quando cercate di fotografare un riflesso durante la notte, fatelo in un giorno di luna piena o almeno quando è entro o oltre una settimana da essa. La ragione è che hai bisogno di una luce brillante per illuminare il tuo soggetto e, come ho detto prima, per illuminare anche il riflesso più scuro. A seconda dell’obiettivo utilizzato, dovrai anche prestare attenzione alla velocità dell’otturatore, poiché i tempi di posa lunghi creeranno scie di stelle. E in cima a tutto questo, spingere l’ISO troppo in alto aggiungerà rumore. Sì, la luna farà scomparire alcune delle stelle, ma le stelle più luminose brilleranno ancora sul vostro sfondo.

    

11. Il più delle volte cerchiamo di ottenere immagini geometriche speculari. Ma non limitatevi solo a questo. Sii creativo – a volte anche i riflessi distorti di un soggetto possono risultare interessanti.
12. Prova a fotografare quando il sole è dietro di te. Se decidi di scattare contro il sole, assicurati che il sole sia intorno all’orizzonte e non troppo in alto nel cielo. A volte per ottenere i toni blu / ciano riflessi nell’acqua, potresti voler scattare quando il sole è molto più alto. Le lunghezze d’onda blu saranno deboli o assenti durante le prime e le ultime ore, ad eccezione dell’ora blu. In tal caso, raggiungi un angolo che eviti il riflesso del sole nell’inquadratura.

    

Suggerimenti per la post-elaborazione

1. Il primo passo della post-elaborazione dovrebbe essere la fusione di tutte le immagini nel caso le abbiate raggruppate o messe a fuoco.
2. Se decidi di regolare le impostazioni della luce del giorno o di correggere il colore usando le curve, assicurati di fare le stesse regolazioni su tutti i livelli che stai per unire.
3. Prova a unire le immagini manualmente usando maschere di livello ed evita gli algoritmi HDR. La maggior parte delle volte rendono un’immagine piatta o un’immagine che sembra artificiale. Uno dei problemi principali che ho trovato con la maggior parte degli algoritmi HDR è che la maggior parte di essi sembra introdurre aloni intorno ai bordi.

   

4. Siccome avrai a che fare con troppi stop di luce nel tuo fotogramma, anche la saturazione potrebbe variare di molto. In questi casi fai attenzione mentre usi il cursore della saturazione. Usate la vibrazione o regolate le aree locali individualmente. Dai un’occhiata al mio articolo sulla saturazione per maggiori informazioni.

   

5. Puoi risolvere il problema dell’area riflessa sottoesposta di uno stop o più aggiungendo una maschera di livello gradiente per il livello Esposizione. Sopra il tuo livello corrente, aggiungi un livello Esposizione e aumenta il cursore dell’esposizione a circa 1 stop (segnato in blu). Poi clicca sullo strumento Gradiente (segnato in rosso) e usa un gradiente sulla maschera di livello (segnato in verde):

   

   Ricorda come sempre con le maschere di livello, il bianco mostra e il nero nasconde. Quindi applicherà l’esposizione aumentata solo al primo piano e la graduerà in modo uniforme.