“A császár kínai neve Qin Shihuang volt. Mi Ying Zhengnek is hívtuk” – magyarázta Jia Jia, a barátságos és határozott idegenvezetőnk, aki sok kijelentését egy határozott “hmph”-vel szakította meg. Folytatta: “A császár jó császár volt. De kegyetlen is volt. És nagyon őrült volt.” A császár, mondta, miközben elérte Kína egyesítését és létrehozta a nagy agyaghadsereget, előszeretettel kínozta az alattvalóit és szerette a higanyt, mert azt hitte, hogy az az örök élet titka (valójában ennek az ellenkezője volt).
A múzeumban három ásatási helyszín volt, és a legnagyobbat és legjobbat a végére tartogattuk. A hatalmas, utolsó ásatási helyen katonák százai sorakoztak fenséges és kissé hátborzongató erődemonstrációban: gyalogosok, íjászok, még néhány ló is. Meglepődtem, amikor Jia Jia elmondta, hogy bár Qin Shihuang körülbelül 8000 életnagyságú katonát készített, hogy megvédje őt a túlvilágon, csak körülbelül 2000-et tártak fel és állítottak össze újra, mióta a helyi földművesek 1974-ben felfedezték (és ezeknek csak egy részét állították ki a nyilvánosság elé egy adott időpontban). Sok-sok évtizednyi aprólékos munka van hátra. A belépőjegy a helyszínre, ha úgy döntesz, hogy egyedül mész, 150 jüan, vagy 120 jüan a téli holtszezonban.
A városközpont tömörségének köszönhetően azonban Xian felfedezésének nagy részét egyedül is meg tudtam tenni. Ajánlom, hogy tegyen egy gyors megállót a Harang- és Dobtornyoknál, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, és mindkettő a város szívében található. A jegyek mindkettőre 35 jüanba kerülnek, vagy 50 jüanért kombinált jegyet is vásárolhatsz. A pagodaszerű építmények jellegzetes, felfelé dőlő ereszükkel meglehetősen királyi és fenséges látványt nyújtanak, és esténként gyönyörűen kivilágítottak. Egymás után néhány éven belül épültek a 14. században a Ming-dinasztia Hongwu császára által – a harangtorony a nap kezdetét, a dobtorony a nap végét jelezte.
A másik, egymást kiegészítő látnivalók duója az óriás vadlúd és a kis vadlúd pagoda, mindkettő a városfalaktól délre. A kettő közül a nagyobbik Xian egyik leghíresebb építménye, egy homokszínű Tang-dinasztia pavilon, amelyet Kr. u. 652-ben építettek, hogy a buddhista szerzetes, Xuanzang által Indiából hozott szútráknak és ikonoknak adjon otthont. A hétemeletes pagoda a Dacien Si (Irgalom Templom) tágas és békés területét foglalja el, ahová a belépés 50 jüanba kerül.
A templom területén sétálgatva egy hűvös napon, férfiakat és nőket láttam füstölőt gyújtani és imádkozni a Sakyamuninál, a kolostor főtermében. Onnan beléptem a pagodába (ehhez külön 20 jüanos jegyet kell váltani), és megmásztam a közel 250 falépcsőt, amely a pagoda tetejére vezet. A pagoda, amelyet a Xuanzang által hazahozott 657 kötetnyi buddhista szentírás védelmére hoztak létre, még egy előnye van: a kilátás a tetejéről kiváló, bár a szmog kissé akadályozza.
(A levegő minősége egész Kínában problémát jelent, és az asztmásoknak és az érzékeny légzőszervekkel rendelkezőknek különösen oda kell figyelniük. A kormány intézkedéseket tesztel a probléma megfékezésére különböző városokban, köztük Hszianban, ahol épület méretű légtisztító tornyokkal kísérleteznek.)
Az északnyugati oldalon található a Kis Vadlúd Pagoda (707-ben épült, ez valamivel fiatalabb), és bár magát a pagodát jelenleg restaurálják, a területet több okból is érdemes felkeresni. A Kínai kalligráfia és festészet stúdiójában a hagyományos művészeti alkotások mellett van egy Mao Zedongnak szentelt kis múzeum, amelyet őszintébbnek és kritikusabbnak találtam, mint vártam. Megemlíti a “kulturális forradalom elveszett nemzedékét” és a korszak “katasztrofális csapását a hagyományos kínai kultúrára”. Az üzletben egy barátságos alkalmazott a tágas, modern Hszian Múzeumba irányított (ingyenes a belépés), amely változatos installációkkal rendelkezik: kortárs festmények a Taklamakan sivatag térségéből, relikviák a Tang és Sui dinasztiából, és az alagsorban egy kiállítás, amely Hszian történetét részletezi.