Hogyan készítsünk jobb tükröződő fotókat

Szeretnéd tudni, hogyan készítsünk jobb tükröződő fotókat a fényképezőgépeddel? A legtöbben tisztában vannak a jó tájképfotó alapvető irányelveivel. Szükség van egy érdekes előtérre, középtérre és háttérre. Általában a tájképfotózás legnagyobb kihívása egy elég jó előtér megtalálása, amely szinkronban van a középtérrel és egy nem unalmas háttérrel. A tükörképfotók azonban további kihívásokkal járnak. A tükörképek az egyensúlyról és a szimmetriáról szólnak a keretben. Mint a fotózás minden más területén, itt sincsenek kemény és gyors szabályok. Van azonban néhány irányelv, amely segíthet a jobb tükröződések elkészítésében, és ezeket egyenként megnézzük.

Megkeressük az álló vizet

A tükröződések fényképezésének első feltétele nyilvánvalóan az álló víz. A legtöbben azt gondoljuk, hogy nagy tavakra van szükségünk a szép tükröződésekhez. A valóságban azonban egy kis pocsolya is elég jó. Ami még fontosabb, hogy állóvíz legyen.

Valójában a kisebb és sekélyebb víztestek legtöbbször jobb tükröződéseket adnak. Minél nagyobb a víztömeg, annál tovább viszi a levegő áramlását. A legtöbbször a levegő sebessége növekszik, ahogy a megszakítás nélküli felszínen cirkál. Minél kisebb a szél/szellő, annál jobbak a tükröződések.

A nap korai óráiban a levegő általában szinte üresjáratban van. Az első lépés az, hogy van egy tippünk arra, hogy mikor áll a levegő. A felderítő út itt kötelezővé válik, és nem valószínű, hogy néhány óra alatt elmegyünk egy helyre és bezsebelünk egy jó tükröződési felvételt. Ha már kiválasztottuk a helyet, tervezzünk néhány napot csak arra a helyre. Ha a levegő áll, a fény nem biztos, hogy jó lesz, vagy fordítva.

Tapasztalataim szerint 2-3 nap egy helyszínen biztosan garantálhat néhány órányi állóvizet. A gyakorlatban elég nehéz abszolút mozdulatlan felületet kapni. Enyhe fodrozódás gyakran előfordul. De ne hagyd, hogy ez korlátozza a fotózási lehetőségeidet. Ha a tükröződés nem mozdulatlan, legyen kreatív, hogy lássa, mi a legjobb, amit ki tud hozni egy képből.

A felszereléssel kapcsolatos megfontolások

A tükörképek fényképezésénél a jó állvány az első helyen áll. A legelőnyösebb egy olyan állvány, amely lehetővé teszi, hogy alacsonyra kerüljön. A tükröződések fotózása során a legtöbbször több felvételt szeretnénk készíteni, és zárójelbe tenni őket az expozícióhoz és/vagy fókuszálni őket utólag. Mindkét fent említett kritérium esetében kötelezővé válik az állvány.

A következő lépés az objektív kiválasztása. Ez szubjektív. Egy széles vagy ultraszéles látószögű objektív a legtöbb esetben kívánatos. Ami számomra a legjobban működik, az a 15 mm és 30 mm közötti gyújtótávolság (teljes képkockán). Vannak kivételek, mint mindig. Az ultraszéles látószögű objektív csak akkor működik, ha a téma jelentősen kitölti a középtájat.

Ha a téma, amelynek a tükörképét meg akarja örökíteni, túl messze van, akkor a téma és a tükörkép is eléggé jelentéktelenné válik a perspektivikus torzítás miatt, amely az ultraszéles látószögű objektíveknél még inkább eltúlzott.

Ha a téma messze van, akkor érdemes egy 35 mm körüli, közepes tartományú objektívben gondolkodni. Mindegyik lehetőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Ha ultraszéles látószögű objektíved van (24mm-nél szélesebb), akkor a felület enyhe turbulenciája (ami szinte mindig jelen van) jelentéktelenné válik. Míg a gyújtótávolság növelésével a turbulencia hangsúlyosabbá válik.

A pozitívum viszont az, hogy egy közepes gyújtótávolságú objektívvel egy fenséges témát és egy elég nagy tükörképet kapunk előtérként. Tehát végső soron a jelenet diktálja, hogy milyen fókusztávolságot kell használnod. Tapasztalataim szerint 50 mm-nél nagyobb objektívek ritkán működnek tükörképek fényképezéséhez.

A zoomobjektívek előnyösebbek, mint a prímobjektívek tükörképek fényképezéséhez. Igaz, hogy a zoomok gyakran nem tudják megközelíteni a prímeket az élesség, a napcsillagok, a kromatikus aberráció, a szellemképek és a becsillanások szintje, valamint a színvisszaadás tekintetében.

De gyakorlati szempontból néha lehetetlen lábbal zoomolni, ami a prímek használatakor kötelezővé válik. Ha például van egy szikla a víz közepén, amit előtérnek szeretnénk, akkor a közelítés gyakorlatilag lehetetlenné válik.

A zoomok segítségével a témánk méretét is szabályozhatjuk egy bizonyos szintig, ahol a lábbal való zoomolás nem mindig lehetséges. Ha van egy olyan zoomod, mint a Nikkor 14-24mm f/2.8 vagy a Tamron 15-30mm f/2.8 és egy primer, mint a Nikkor 20mm f/1.8G, akkor minden készen áll – ezek mind kiváló választások! Amikor egy zoomot és egy primer objektívet viszek magammal, a primerrel kezdem. Ha a prím nem adja meg a kívánt kompozíciót, akkor átváltok a zoomra. Nikon crop testekhez a Tokina 11-16mm f/2.8 nagyszerű választás.

A fényképezőgép kiválasztásához hasonlóan a már meglévő fényképezőgépnek is nagyszerűen kell működnie. Ha a fényképezőgépednek széles dinamikatartománya van, még jobb, de nem szükséges, hiszen jobbra exponálhatsz anélkül, hogy a csúcsfényeket kifújnád, vagy ha a körülmények szélsőségesek, használd a bracketing technikát.

A legtöbb tájfotós széles körben használ polarizációs szűrőket, és ez alól én sem vagyok kivétel. De tükröződések fotózásakor a polarizátor nagy nem lesz. Ennek az a nyilvánvaló oka, hogy a polarizátor egyik alapvető tulajdonsága a tükröződések csökkentése. Segíthet a vakítás csökkentésével a nedves vagy fémes felületeken, de tönkreteszi a tükröződéseket, és ennek eredményeképpen beengedi a képbe a fényt abból, ami a felület alatt van. Nem szabad ilyet használni, hacsak nem akarsz kreatív lenni, és nem akarod kihozni a felszín alatt lévő dolgok keverékét és csak az árnyalatok tükröződését.

Fényképezőgép beállításai

Az alábbiakban néhány ajánlott beállítás a legtöbb tükörképfelvételhez:

1. A legtöbb tájképfelvételhez hasonlóan a legjobb, ha ragaszkodik az alap ISO-értékhez vagy ahhoz közeli értékhez. A legtöbben már tudjuk, hogy a legszélesebb dinamikatartományt, valamint a legkisebb zajszintet a képeken az alap ISO-értéknél érhetjük el. Mivel állványt fog használni, a megfelelő megvilágítás sosem jelent problémát. A gyenge fényviszonyok sem jelentenek problémát, mivel hosszú expozíciójú felvételeket készíthet.
2. Általában a kisebb rekesznyílás jól működik. Általános gyakorlatként igyekszem azt a rekeszértéket használni, amelynél az objektív maximális élességet ad. A legtöbb gyors objektív esetében a legjobb rekeszérték az f/4 és f/5,6 között van, a lassabb zoomobjektíveknél pedig általában az f/8-as értéknél. Amikor maximális élességről beszélek, akkor a maximális általános élességre gondolok, és nem csak a középponti élességre. Tehát az én általános rekeszérték-ajánlásom az f/8 vagy annál kisebb rekeszérték lenne (a téma távolságától függően). A kisebb rekeszérték másik oka a maximális mélységélesség elérése.

   

3. Az előnytől függően kétféle zársebesség használható. Legalább 1/250-es zársebesség kívánatos, ha azt szeretnénk, hogy a tükröződések élesek legyenek. Ahogy fentebb már említettem, egészen biztosan van némi zavar a felszínen még a lehető legkisebb szellő esetén is. A lassú záridő kisimítja a tükröződést. A másik véglet, a kisimult tükröződés rendkívül lassú záridőt igényel, ami éles témát és lágy, elmosódott vizet eredményez a téma körül, ami kiemeli azt. Mindkét lehetőség különböző üzeneteket közvetít. Az éles tükröződésű kép geometrikusan szimmetrikus tükörképet fog alkotni. Másrészt egy fodrozódó tükörkép általában a téma és a körülötte lévő víztömeg üzenetét közvetíti.



4. Az expozíció teljes kontrollja érdekében ajánlott manuális módban fényképezni. A mérési módot Spotra állítom, és a fókuszpontot a keret világosabb pontjai köré helyezem, hogy leolvassam az ajánlott záridők értékeit. Ezután kézi üzemmódba kapcsolva, az ISO és a rekeszérték teljes beállításával, beállítom a zársebességet arra az értékre, ahol a keret legfényesebb foltja éppen a túlexponáláson belülre esik, vagy egyharmad fokkal az értékek alá, ahol a pislogás éppen csak elkezd megjelenni.

   Egy másik módszer a fénypontok védelme mérési mód használata, ha a fényképezőgép rendelkezik ilyennel. Ez az üzemmód a képkocka fénypontjait (legvilágosabb pontjait) számítja ki és méri. Ha bármilyen más módban fényképezel, akkor az expozíció-kompenzációt úgy állíthatod be, hogy a keret legvilágosabb foltja éppen a hisztogram jobb szélén belül legyen. Így exponál megfelelően jobbra!

Tippek és megfontolások a helyszínen

1. Menjen közel és minél kisebb szögben. Néha előfordulhat, hogy a lábad és az állványlábad a vízbe kerül, hogy olyan szöget érj el, ahol az objektív alsó hegye alig néhány centivel a felszín felett van. Ahogy közelebb megy a víztömeg felszínéhez, észre fogja venni, hogy a tükörkép egyre többet takar a középtérből, és ez egyre hangsúlyosabb lesz, ahogy a felszínnel majdnem párhuzamos szöget zár be.
2. A tükörkép körülbelül egy fokkal sötétebb, mint a tényleges téma. Ezért ügyeljen arra, hogy a sötétebb tónusokat jóval a hisztogramon belül kapja, hacsak nem akarja szándékosan sötétben hagyni őket.
3. Néha a jelenetben rendelkezésre álló fénystopok száma meghaladja a fényképezőgép dinamikatartományát. Ilyen esetekben alkalmazzon zárójelet. Én három felvételt készítek egy stoptól függően. Ezt általános gyakorlattá teszem, hogy utólag össze tudom őket vonni, ha a végén olyan elszállt csúcsfényeket vagy feketéket kapok, amelyek bármelyik képen elvesztették az összes részletet. Ha a zárójelbe tett képek között túl nagyok a megállások, nehéz lenne zökkenőmentesen egyesíteni őket utólag.
4. Nagy viták folynak a téma és a tükröződés közötti arányról. Sokan azt állítják, hogy a 2:3 a legjobb, mások pedig az 1:1 arányt választják. Véleményem szerint a jelenet diktálja a használandó arányt. Én az 1:1 arányt részesítem előnyben. Ha bármilyen mintát, részletet kell felvennem a sekély víz alatt (előtérben), akkor a tényleges témát egy kicsit feljebb tolom a kompozícióban.
5. Az expozíciós zárójelezés mellett gyakrabban szükség lehet a képek egymásra fókuszálására is. Általában legalább három képet készítek a fókusz egymásra helyezéséhez. Egyet a közvetlen előtérről, egyet a tényleges témáról és egyet a kettő között. Később utólagosan összevegyítem őket. Ez a lépés minden bizonnyal kötelezővé válik, ha az objektívhez nagyon közel vannak az előtérben lévő tárgyak.
6. Ha az expozíció és a fókusz egymásra helyezéséhez sorozatfelvételeket kell készítenie, akkor összesen a sorozatfelvételek és a fókusz egymásra helyezett felvételek szorzatát kell kattintania. Ha például 3 felvételre van szüksége a fókusz stackeléshez és 3 felvételre az expozícióhoz, akkor összesen 9 felvételt kell készítenie (3 expozíciót minden egyes fókusz stackelt képhez). Ez egy másik ok, amiért a kézi expozíció ajánlott. Ha a fényképezőgépet rekeszprioritásba vagy bármely más automatikus üzemmódba állítja, akkor az bármelyik irányban hozzáadhat vagy levehet néhány harmadfokot. Nagyon trükkössé válik a zökkenőmentes végső kép elérése, miközben utólag dolgozunk rajta.
7. Figyeljünk a vezető vonalakra. Ezek elég fontosak minden tájképen. Még fontosabbak, amikor tükröződéseket fotózol, mivel az egyik elsődleges cél a szimmetria érzetének elérése. Egy kis dőlés a horizontban gyakorlatilag használhatatlanná teheti a végső képet. Lehet, hogy utólag elforgathatja egy kicsit, de a legjobb, ha a fényképezőgépben igazítja el. Ha ugyanis megdönti a képet, a végén kompromisszumot köthet a kompozícióval kapcsolatban.

   

8. Legyen némi negatív tér a téma és a tükörkép körül. Egy nagyon szűk kompozíció rendelkezhet a kép minden technikai összetevőjével, de legtöbbször hiányzik belőle az érzelem.
9. Vegyél be felhőket a képbe. A témával és annak tükröződésével a középtér és az előtér is el van látva. De egy üres, felhőtlen égbolt unalmasan néz ki, hacsak nem törekszik szándékosan arra, hogy a kép absztrakt legyen.

   

10. Ha éjszaka fényképez, akkor a csillagok nagyszerű háttérként szolgálhatnak. Ha éjszaka próbálsz tükörképet fotózni, akkor azt telihold napján tedd, vagy legalábbis akkor, amikor az egy héten belül, vagy azon túl van. Ennek oka, hogy erős fényre van szüksége a téma megvilágításához, és ahogy korábban említettem, a sötétebb tükröződés megvilágításához is. A használt objektívtől függően figyelnie kell a zársebességre is, mivel a hosszú zársebesség csillagcsíkokat hoz létre. Mindezek tetejébe pedig a túl magas ISO-érték megnövelése zajjal jár. Igen, a Hold kiöblíti a csillagok egy részét, de a legfényesebb csillagok továbbra is ragyogni fognak a háttérben.

    

11. A legtöbbször arra törekszünk, hogy geometrikus tükörképeket kapjunk. De ne csak erre szorítkozzunk. Legyen kreatív – néha még a téma torz tükörképei is érdekesnek bizonyulhatnak.
12. Próbáljon akkor fényképezni, amikor a nap a háta mögött van. Ha úgy dönt, hogy a nap ellenében fényképez, győződjön meg róla, hogy a nap a horizont körül van, és nem túl magasan az égen. Néha a vízben tükröződő kék / ciánkék tónusok eléréséhez érdemes akkor fotózni, amikor a nap sokkal magasabban áll. A kék hullámhosszok gyengék vagy hiányoznak a korai és a késői órákban, a kék óra kivételével. Ilyen esetben olyan szögbe álljon, hogy elkerülje a nap visszaverődését a képkockában.

    

Útmunkálati tippek

1. Az utómunka első lépése az összes kép összevonása kell legyen abban az esetben, ha sorba állította vagy fókuszált.
2. Ha úgy dönt, hogy a nappali fény beállításait vagy a színkorrekciót görbék segítségével módosítja, ügyeljen arra, hogy az összes egyesítendő rétegen ugyanazokat a beállításokat végezze el.
3. Próbálja meg a képek egyesítését kézzel, rétegmaszkok használatával, és kerülje a HDR-algoritmusokat. Ezek legtöbbször vagy lapos képet, vagy mesterségesnek tűnő képet adnak vissza. Az egyik fő probléma, amit a legtöbb HDR-algoritmussal kapcsolatban tapasztaltam, hogy a legtöbbjük úgy tűnik, halókat hoz létre a szélek körül.

   

4. Mivel túl sok fényerősséggel lesz dolgod a keretben, a telítettség is nagymértékben változhat. Ilyen esetekben legyen óvatos a telítettség csúszka használatakor. Használja a vibrációt, vagy állítsa be a helyi területeket külön-külön. További információkért tekintse meg a telítettségről szóló cikkemet.

   

5. A tükröződő terület egy vagy több fokkal alulexponált, ha az expozíciós réteghez hozzáad egy gradiens rétegmaszkot. Az aktuális réteged tetejére adj egy Exposure réteget, és növeld az expozíció csúszkát körülbelül 1 stopra (kékkel jelölve). Ezután kattints a Gradient eszközre (pirossal jelölve), és használj egy gradienst a rétegmaszkban (zölddel jelölve):

   

   Ne feledd, mint mindig a rétegmaszkoknál, a fehér megmutatja, a fekete elrejti. Így a megnövelt expozíciót csak az előtérre fogja alkalmazni, és simán lefokozza.