Michelin: Seattle következik?
Kép: keserűdinnye
A Vanity Fair novemberi számában persze Michael Jackson családjával is számot vet.
De ami ennek a kritikusnak megragadta a figyelmét, az A. A. Gillnek a Michelin-kalauz kizsigerelése. Ami alig több mint egy évszázaddal ezelőtt egy praktikus kézikönyvként indult, hogy hol lehet megbízhatóan ételt kapni, végül olyan csillagozási mániát alakított ki, amely “a konyhákat olyan versengővé tette, mint a futballcsapatokat” – és ezzel – írja Gill – megölte azt a kulináris művészetet, amelyet ösztönözni akart.
“Egy szigorú szülő szeretete és jóváhagyása után sóvárogva a szakácsok a Michelin-csillagok után vágytak” – írja Gill. “Abbahagyták, hogy buta, idegesítő vendégeknek főzzenek, és láthatatlan, higanyos, beépített ellenőröknek kezdtek el ételt készíteni”. A Michelin-csillagos éttermek egyformává váltak: “a kiszolgálás olajos, az étlapok hatalmasak és szószátyárokkal teletűzdeltek. A terem csöndes, a légkör vallásos. Az ételek az étvágyat meghaladóan bonyolultak. És mindez nevetségesen drága lenne. Így a Michelin olyan éttermeket hozott létre, amelyek nem regionális örökségen vagy alapanyagon alapultak, hanem a szakácsok visszaélt hiúságából, bizonytalanságából és a bókok iránti hencegő éhségéből nőttek ki.”
A szakácsok az ivásba, az összeomlásba, sőt az öngyilkosságba kergették magukat. Ami a vendégeket illeti? Eladták a lelküket.
A Michelin egy új típusú étkezőt hozott létre – “a foodie trainspotter”, ahogy Gill nevezi őket -, akik nem annyira az élményt akarják élvezni, mint inkább kipipálni egy csillagos helyet a listájukról, majd dicsekedni vele. És létrehozta a klasszikus sznob-kritikusokat, akiket Gill gyanakvóan titokzatosnak és lilásan prózaiaknak tart. Gill kiemel egy különösen égbekiáltó részletet a 2013-as New York-i Michelin e havi kiadásának egyik kritikájából: “A hívő gasztronómusok elhallgatják örömük delíriumát, hogy sikerült asztalfoglalást szerezniük – itt mindenki és minden méltán éli meg, hogy imádják ezt a rendkívüli éttermet…”
“Ez nem egy kritika” – morogja Gill. “Ez egy kézimunkázás.”
Franciaországon és a világ nagy gasztronómiai városain kívül három amerikai városban is van Michelin-kalauz: New York, Chicago és San Francisco. Az Eater Nationalnak adott interjúban a hónap elején a Michelin vezetői azt mondták, hogy további amerikai városokat is fontolgatnak; Seattle volt a hatodik a nyolc említett város közül.”
Ne nevessetek.”
Elismerten mulatságos elképzelni, hogy a haute és gőgös Michelin sok dicsérni valót talál a mi városunkban; Seattle köztudottan kevés példájával büszkélkedhet a Michelin által imádott, szuper magas színvonalú frankofíliának. Lehet, hogy Seattle figyelembevétele a Michelin új kísérletét jelzi, hogy olyan helyekre terjeszkedjen, amelyek kritikusai szerint az útikönyvnek szüksége lenne rá: Különböző etnikumú, árfekvésű és igényű helyekre – olyan éttermekre, ahol – Gillt idézve – “az emberek valóban esznek.”
Ez lenne a megfelelő alkalom megemlíteni, hogy a 2012. novemberi Legjobb éttermek számunk, amely ezen a héten kerül az újságosok polcaira, tartalmazza a Seattle lelkét megragadó 25 étterem kiválasztását?
Nevezzük ezt az anti-Michelin-kalauznak.