”Keisarin kiinalainen nimi oli Qin Shihuang. Me kutsuimme häntä myös Ying Zhengiksi”, selitti Jia Jia, ystävällinen ja itsevarma matkanjohtajamme, joka katkaisi monet lausahduksensa päättäväisellä ”hmph”. Hän jatkoi: ”Keisari oli hyvä keisari. Mutta hän oli myös häikäilemätön. Ja hän oli hyvin hullu.” Hänen mukaansa keisari saavutti Kiinan yhdistymisen ja loi suuren saviarmeijan, mutta hänellä oli myös mieltymys alamaistensa kiduttamiseen ja elohopean makuun, sillä hän luuli sen olevan ikuisen elämän salaisuus (itse asiassa se oli päinvastoin).
Museossa oli kolme kaivauspaikkaa, ja säästimme suurimman ja parhaan viimeiseksi. Valtavassa, viimeisessä kaivauspaikassa oli satoja sotilaita, jotka olivat rivissä majesteettisessa ja hieman aavemaisessa voimannäytöksessä: jalkaväkeä, jousimiehiä, jopa muutama hevonen. Olin yllättynyt, kun Jia Jia kertoi meille, että vaikka Qin Shihuang loi noin 8 000 elävän kokoista sotilasta suojellakseen itseään tuonpuoleisessa, vain noin 2 000 on kaivettu esiin ja koottu uudelleen sen jälkeen, kun paikalliset maanviljelijät tekivät löydön vuonna 1974 (ja vain osa näistä sotilaista on julkisesti esillä kerrallaan). Jäljellä on vielä monta, monta vuosikymmentä huolellista työtä. Pääsymaksu kohteeseen, jos haluat mennä sinne omin päin, on 150 juania, tai 120 talvella sesongin ulkopuolella.
Pystyin kuitenkin tekemään suurimman osan Xianin tutkimisesta yksin, kiitos kaupungin keskustan tiiviyden. Suosittelen pientä pysähdystä kello- ja rumputornilla, jotka muistuttavat läheisesti toisiaan ja sijaitsevat molemmat kaupungin sydämessä. Liput kumpaankin maksavat 35 juania, tai voit ostaa yhdistelmälipun 50 juanilla. Pagodimaiset rakennelmat, joiden räystäät kallistuvat ylöspäin, ovat varsin kuninkaallisia ja majesteettisia, ja ne valaistaan kauniisti illalla. Ming-dynastian Hongwu-keisari rakennutti ne vuosien sisällä 1300-luvulla – kellotorni soi merkiksi päivän alkamisesta, rumputorni sen päättymisestä.
Toinen toisiaan täydentävien nähtävyyksien kaksikko on Jättiläisvillihanhi- ja Pieni villihanhi-pagodit, jotka molemmat sijaitsevat kaupunginmuurien eteläpuolella. Suurempi näistä kahdesta on yksi Xianin kuuluisimmista rakennelmista, hiekanvärinen Tang-dynastian paviljonki, joka rakennettiin vuonna 652 jKr. majoittamaan buddhalaismunkki Xuanzangin Intiasta tuomia sutroja ja ikoneita. Seitsemänkerroksinen pagodi sijaitsee tilavalla ja rauhallisella Dacien Si (armon temppeli) alueella, jonne pääsy maksaa 50 juania.
Kävellessäni ympäri temppelialuetta koleana päivänä näin miesten ja naisten sytyttävän suitsukkeita ja palvovan Sakyamunia, luostarin pääsalia. Sieltä menin pagodiin (tämä vaatii erillisen 20 juanin lipun) ja kiipesin huipulle johtavat lähes 250 puuportaikkoa. Pagodi on luotu suojelemaan Xuanzangin mukanaan tuomia 657 nidettä buddhalaisia kirjoituksia, ja siitä on toinenkin hyöty: huipulta avautuvat näkymät ovat erinomaiset, joskin savusumu hieman haittaa niitä.
(Ilmanlaatu on ongelma kaikkialla Kiinassa, ja astmaatikkojen ja niiden, joilla on herkkä hengityselimistö, on syytä olla erityisen tarkkana. Hallitus testaa toimenpiteitä ongelman hillitsemiseksi eri kaupungeissa, myös Xianissa, jossa kokeillaan rakennuksen kokoisia ilmanpuhdistustorneja.)
Luoteeseen päin on Pieni villihanhi-pagodi (rakennettu vuonna 707, se on hieman nuorempi), ja vaikka itse pagodia restauroidaan parhaillaan, alueella kannattaa vierailla paristakin syystä. Kiinalaisen kalligrafian ja maalaustaiteen studiossa on perinteisten taideteosten lisäksi pieni Mao Zedongille omistettu museo, joka oli mielestäni rehellisempi ja kriittisempi kuin odotin. Siinä mainitaan ”kulttuurivallankumouksen kadonnut sukupolvi” ja aikakauden ”tuhoisa isku perinteiseen kiinalaiseen kulttuuriin”. Myymälän ystävällinen työntekijä ohjasi minut tilavaan, moderniin Xianin museoon (ilmainen sisäänpääsy), jossa on monipuolinen valikoima installaatioita: nykyaikaisia maalauksia Taklamakanin aavikon alueelta, jäänteitä Tang- ja Sui-dynastioista ja kellarissa Xianin historiaa yksityiskohtaisesti esittelevä näyttely.