How to Take Better Reflection Photos

Pohditko, kuinka ottaa parempia heijastuskuvia kamerallasi? Useimmat meistä ovat tietoisia hyvän maisemakuvan perusohjeista. Se tarvitsee mielenkiintoisen etualan, keskitaustan ja taustan. Yleensä maisemakuvauksessa haastavinta on löytää tarpeeksi hyvä etuala, joka synkronoi keskitaustan kanssa ja ei-tylsä tausta. Heijastuskuviin liittyy kuitenkin lisähaasteita. Heijastuksissa on kyse tasapainosta ja symmetriasta kuvassa. Kuten kaikissa muissakin valokuvauksen osa-alueissa, ei ole olemassa tiukkoja ja tiukkoja sääntöjä. On kuitenkin olemassa muutamia ohjeita, jotka auttavat parempien heijastuskuvien ottamisessa, ja tarkastelemme niitä yksi kerrallaan.

Löydä liikkumatonta vettä

Ensimmäinen edellytys heijastuskuvien valokuvaamisessa on tietenkin liikkumaton vesi. Useimmat meistä ajattelevat, että tarvitsemme suuria järviä saadaksemme kauniita heijastuksia. Mutta todellisuudessa pienikin lätäkkö riittää hyvin. Tärkeämpää on, että se on seisova.

Itse asiassa pienemmät ja matalammat vesistöt antavat useimmiten parempia heijastuksia. Mitä suurempi vesistö, sitä kauemmin se kantaa ilmavirtaa. Useimmiten ilman nopeus kasvaa, kun se risteilee keskeytymättömän pinnan läpi. Mitä vähemmän tuulee / tuulee, sitä paremmat heijastukset.

Yleensä ilma on lähes tyhjäkäynnillä varhaisina vuorokaudenaikoina. Ensimmäinen askel on arvaus siitä, milloin ilma on staattista. Partioretki tulee tässä pakolliseksi ja on epätodennäköistä, että menisimme paikalle ja pussittaisimme hyvän heijastuskuvan muutamassa tunnissa. Kun olet valinnut paikan, suunnittele muutama päivä pelkästään kyseistä paikkaa varten. Kun ilma on seisova, valo ei välttämättä ole hyvä tai päinvastoin.

Kokemukseni mukaan 2-3 päivää paikassa voisi varmasti taata muutaman tunnin seisovan veden. Käytännössä on aika vaikeaa saada täysin tyyni pinta. Lievää aaltoilua tuntuu usein olevan. Mutta älä anna sen rajoittaa valokuvausmahdollisuuksia. Kun heijastus ei ole liikkumatta, ryhdy luovaksi ja kokeile, mitä parasta saat kuvasta irti.

Varustukseen liittyviä näkökohtia

Hyvä kolmijalka on heijastusten kuvaamisessa etusijalla. Jalusta, jolla pääsee matalalle, olisi suositeltavin. Kun kuvaamme heijastuksia, useimmiten saatamme haluta ottaa useita otoksia ja asettaa ne valotuksen ja / tai tarkennuksen pinoamiseen jälkikäteen. Molempia edellä mainittuja kriteerejä varten jalustasta tulee pakollinen.

Seuraavaksi tulee objektiivin valinta. Tämä on subjektiivista. Laajakulmainen tai ultralaajakulmainen objektiivi on useimmissa tapauksissa suotava. Minulle sopii parhaiten polttoväli 15mm – 30mm (täyskuvassa). Poikkeuksia on kuten aina. Ultralaajakulmainen objektiivi toimii vain, jos sinulla on kohde, joka täyttää keskitaustan merkittävästi.

Jos kohde, jonka heijastusta tavoittelet, on liian kaukana, kohde ja sen heijastus jäävät melko merkityksettömiksi perspektiivivääristymän vuoksi, joka on ultralaajakulmaisissa objektiiveissa liioitellumpaa.

Jos kohteesi on kaukana, kannattaa ehkä miettiä keskipitkän linssin objektiivia, joka on noin 35mm. Jokaisella vaihtoehdolla on omat hyvät ja huonot puolensa. Jos sinulla on ultralaajakulmaobjektiivi (leveämpi kuin 24mm), lievä turbulenssi pinnassa (jota on lähes aina) muuttuu merkityksettömäksi. Kun taas polttovälin kasvaessa turbulenssi korostuu.

Mutta positiivista on, että keskipitkän polttovälin objektiivilla saat majesteettisen kohteen ja tarpeeksi suuren heijastuksen etualalle. Viime kädessä siis kohtaus sanelee, mitä polttoväliä kannattaa käyttää. Kokemukseni mukaan kaikki yli 50 mm:n objektiivit toimivat harvoin heijastusten kuvaamiseen.

Zoom-objektiivit ovat suositeltavampia kuin prime-objektiivit heijastusten kuvaamiseen. On totta, että zoomit eivät useinkaan pääse lähellekään primejä terävyyden, aurinkotähtien, kromaattisen aberraation, haamukuvien ja heijastusten tasojen sekä värintoiston suhteen.

Mutta käytännöllisesti katsoen joskus on mahdotonta zoomata jaloilla, mikä tulee pakolliseksi primejä käytettäessä. Jos esimerkiksi veden keskellä on kivi, jonka haluat saada etualalle, lähelle pääseminen käy käytännössä mahdottomaksi.

Zoomien avulla voimme myös hallita kohteidemme kokoa tietylle tasolle, jossa jaloilla zoomaaminen ei aina ole mahdollista. Jos sinulla on Nikkor 14-24mm f/2.8:n tai Tamron 15-30mm f/2.8:n kaltainen zoom ja Nikkor 20mm f/1.8G:n kaltainen prime-objektiivi, olet valmis – kaikki nämä ovat erinomaisia valintoja! Kun otan mukaani zoomin ja prime-kameran, aloitan prime-kameralla. Jos prime ei anna haluttua sommitelmaa, vaihdan zoomiin. Nikonin crop-runkoihin Tokina 11-16mm f/2.8 on loistava valinta.

Kuten kameran valinnan kohdalla, sen, joka sinulla jo on, pitäisi toimia hyvin. Jos kamerassasi on laaja dynamiikka-alue, vielä parempi, mutta se ei ole välttämätöntä, koska voit valottaa oikealle puhaltamatta mitään kohokohtia pois, tai jos olosuhteet ovat äärimmäiset, käytä sulkujen muodostustekniikkaa.

Vähemmistö maisemakuvaajista käyttää laajasti polarisoivia suodattimia, enkä minä ole poikkeus. Mutta heijastuksia kuvattaessa polarisaattorista tulee iso ei. Se johtuu siitä ilmeisestä syystä, että, yksi polarisaattorin perusominaisuuksista on leikata heijastuksia. Se saattaa auttaa vähentämällä häikäisyä märillä tai metallisilla pinnoilla, mutta se tuhoaa heijastukset ja päästää näin ollen pinnan alla olevan valon kuvaan. Sinun ei pitäisi käyttää sellaista, ellet halua olla luova ja tuoda esiin sekoitusta siitä, mitä pinnan alla on, ja pelkkiä heijastussävyjä.

Kameran asetukset

Alhaalla on muutamia suositeltuja asetuksia useimpiin heijastuskuviin:

1. Kuten useimmissa maisemakuvissa, kannattaa pitäytyä perusISO-arvossa tai jossain lähellä sitä. Useimmat meistä tietävät jo, että laajin dynaaminen alue sekä pienin kohinan määrä kuvissa saavutetaan perusISO-arvolla. Koska käytät jalustaa, riittävä valaistus ei ole koskaan ongelma. Myöskään hämäräolosuhteet eivät ole ongelma, koska voit ottaa pitkävalotuskuvauksia.
2. Yleensä pienempi aukko toimii hyvin. Vakiokäytäntönä pyrin käyttämään aukkoa, jolla objektiivi tuottaa maksimaalisen terävyyden. Useimmille nopeille objektiiveille paras aukko on välillä f/4 – f/5,6 ja hitaammille zoom-objektiiveille se on yleensä f/8:n kohdalla. Kun puhun maksimaalisesta terävyydestä, tarkoitan maksimaalista kokonaistarkkuutta enkä vain keskitarkkuutta. Yleinen aukkosuositukseni olisi siis f/8 tai pienempi (kohteen etäisyydestä riippuen). Toinen syy pienempiin aukkoihin on maksimaalisen syväterävyyden saavuttaminen.

   

3. Voidaan käyttää kahta mahdollista suljinaikaa mieltymysten mukaan. Vähintään 1/250 suljinaika on suotava, jos haluat heijastusten olevan teräviä. Kuten jo edellä mainitsin, pinnassa on aivan varmasti häiriöitä pienimmälläkin tuulella. Hidas suljinaika tasoittaa heijastusta. Toisessa ääripäässä tasoittunut heijastus edellyttää erittäin hidasta suljinaikaa, jolloin kuvauskohde on terävä ja kuvauskohteen ympärillä on pehmeää, epätarkkaa vettä, joka saa kohteen erottumaan. Molemmat vaihtoehdot välittävät erilaisia viestejä. Kuva, jossa on terävä heijastus, muodostaa geometrisesti symmetrisen peilikuvan. Toisaalta heijastus, jossa on aaltoilua, välittää yleensä viestin kohteesta ja sitä ympäröivästä vesistöstä.



4. Voidaksesi hallita valotusta täysin, suositellaan kuvaamista manuaalitilassa. Laitan mittaustilan Spot-asentoon ja siirrän tarkennuspisteen kuvan kirkkaampien kohtien ympärille lukeakseni suositeltujen suljinaikojen arvot. Sitten siirryttyäni manuaalitilaan ISO:n ja aukon ollessa täysin säädettyinä säädän suljinnopeuden arvoon, jossa ruudun kirkkain kohta osuu juuri ja juuri ylivalotuksen sisälle tai kolmanneksen verran alle arvojen, joissa räpsyjä alkaa juuri ja juuri näkyä.

   Toinen tapa on käyttää kohokohdan suojauksen mittaustilaa, jos kamerassasi on sellainen. Tämä tila laskee ja mittaa kuvassa olevat kohokohdat (kirkkaimmat kohdat). Jos kuvaat missä tahansa muussa tilassa, voit säätää valotuksen kompensaatiota niin, että saat kuvassa olevan kirkkaimman kohdan juuri ja juuri histogrammin oikean reunan sisäpuolelle. Näin valotat oikein oikealle!

Vihjeitä ja näkökohtia kuvauspaikalla

1. Mene lähelle ja mahdollisimman pieneen kuvakulmaan. Joskus saatat päätyä jalat ja jalustan jalat vedessä päästäksesi kuvakulmaan, jossa objektiivin alin kärki on juuri ja juuri muutaman sentin pinnan yläpuolella. Kun kävelet lähemmäs vesistön pintaa, huomaat, että heijastus peittää enemmän keskialuettasi, ja se korostuu, kun kulma on lähes pinnan suuntainen.
2. Heijastettu kuva on noin asteen verran tummempi kuin varsinainen kuvauskohde. Varmista siis, että saat tummemmat sävyt hyvin histogrammin sisälle, ellet tahallasi halua jättää niitä tummiksi.
3. Joskus kuvauskohteessa käytettävissä olevien valopysähdysten määrä ylittää kamerasi dynaamisen alueen. Tällaisissa tapauksissa kannattaa käyttää sarjakuvausta. Otan kolme kuvaa yhden stopin välein. Otan sen yleiseksi käytännöksi, jotta voin yhdistää ne jälkikäteen, jos päädyn räjähtäneisiin kirkkaisiin kohokohtiin tai mustiin, jotka ovat menettäneet kaikki yksityiskohdat jossakin kuvista. Jos sulkeutettujen kuvien väliset pysähdykset ovat liian suuret, niitä olisi vaikea yhdistää saumattomasti jälkikäsittelyssä.
4. Kohteen ja heijastuksen välisestä suhteesta käydään suuria keskusteluja. Monet väittävät, että 2:3 on paras ja toiset pitävät 1:1:stä. Minun mielestäni kohtaus sanelee käytettävän suhteen. Suosin suhdetta 1:1. Jos minun on sisällytettävä kuvioita, yksityiskohtia matalan veden alla (etualalla), työnnän varsinaista kohdetta hieman ylöspäin sommittelussa.
5. Valotussarjojen valotuksen lisäksi useimmiten saatat joutua tarkentamaan kuvia pinoamalla. Otan yleensä vähintään kolme kuvaa tarkennuspinoamista varten. Yksi välitöntä etualaa varten, yksi varsinaista kohdetta varten ja yksi niiden välistä. Yhdistän ne kaikki myöhemmin jälkikäsittelyssä. Tämä vaihe tulee varmasti pakolliseksi, jos etualan kohteet ovat hyvin lähellä objektiivia.
6. Jos joudut valotuksen ja tarkennuksen pinoamista varten ottamaan valotussarjaa, sinun on napsautettava yhteensä valotussarjakuvia kerrottuna tarkennuksen pinoamilla kuvilla. Jos esimerkiksi tarvitset 3 kuvaa tarkennuksen pinoamista varten ja 3 kuvaa valotusta varten, sinun on otettava yhteensä 9 kuvaa (3 valotusta kutakin tarkennuksen pinoamaa kuvaa kohti). Tämä on toinen syy siihen, miksi manuaalista valotusta suositellaan. Kun asetat kameran aukkoprioriteettiin tai muuhun automaattitilaan, se saattaa lisätä tai vähentää muutaman kolmasosan verran jompaankumpaan suuntaan. Siitä tulee hyvin hankalaa saada saumaton lopullinen kuva, kun työstät sitä jälkikäteen.
7. Muista johtolinjat. Ne ovat aika tärkeitä missä tahansa maisemakuvassa. Ne ovat vielä tärkeämpiä, kun kuvaat heijastuksia, sillä yksi ensisijaisista tavoitteista on saavuttaa symmetrian tunne. Pieni kallistus horisontissa saattaa tehdä lopullisesta kuvasta käytännössä käyttökelvottoman. Voit kääntää sitä hieman jälkikäteen, mutta on parasta saada se kuntoon kamerassa. Tämä johtuu siitä, että kun kallistat kuvaa, saatat päätyä tinkimään sommittelusta.

   

8. Huomioi, että kohteen ja sen heijastuksen ympärillä on hieman negatiivista tilaa. Hyvin tiukassa sommittelussa saattaa olla kaikki kuvan tekniset ainekset, mutta useimmiten siitä puuttuu tunne.
9. Lisää kuvaan pilviä. Kohteen ja sen heijastuksen avulla keski- ja etuala on hoidettu. Mutta tyhjä pilvetön taivas näyttää tylsältä, ellet tarkoituksella pyri tekemään kuvasta abstraktia.

   

10. Jos kuvaat yöllä, tähdet voivat olla upeita taustoja. Kun yrität kuvata heijastusta yöllä, tee se täysikuupäivänä tai ainakin silloin, kun se on viikon sisällä tai yli viikon päässä siitä. Tarvitset nimittäin kirkasta valoa kohteen valaisemiseen ja, kuten aiemmin mainitsin, myös tummemman heijastuksen valaisemiseen. Käytettävästä objektiivista riippuen sinun on myös tarkkailtava suljinaikaa, sillä pitkät suljinajat aiheuttavat tähtijälkiä. Kaiken tämän lisäksi liian korkea ISO-arvo lisää kohinaa. Kyllä, kuu häivyttää osan tähdistä, mutta kirkkaimmat tähdet loistavat silti taustallasi.

    

11. Useimmiten pyrimme saamaan geometrisia peilikuvia. Mutta älä rajoitu vain siihen. Ole luova – joskus jopa kohteen vääristyneet heijastukset voivat osoittautua mielenkiintoisiksi.
12. Kokeile kuvata, kun aurinko on takanasi. Jos päätät kuvata aurinkoa vasten, varmista, että aurinko on horisontin tuntumassa eikä liian korkealla taivaalla. Joskus saadaksesi veteen heijastuvat siniset/syaaniset sävyt, kannattaa ehkä kuvata, kun aurinko on paljon korkeammalla. Siniset aallonpituudet ovat heikkoja tai puuttuvat varhaisina ja myöhäisinä tunteina lukuun ottamatta sinistä tuntia. Tällaisessa tapauksessa pääset kuvakulmaan, jossa vältetään auringon heijastuminen kuvaan.

    

Vihjeitä kuvien jälkikäsittelyyn

1. Jälkikäsittelyn ensimmäisenä askeleena tulisi olla kaikkien kuvien sulauttaminen toisiinsa siinä tapauksessa, että otit kuvia sarjakuvina tai tarkennuspinoina.
2. Jos päätät säätää päivänvaloasetuksia tai tehdä värinkorjauksen käyrien avulla, varmista, että teet samat säädöt kaikille tasoille, jotka aiot yhdistää.
3. Kokeile kuvien yhdistämistä manuaalisesti käyttämällä tasomaskia ja vältä HDR-algoritmeja. Useimmiten ne joko renderöivät tasaisen kuvan tai keinotekoisen näköisen kuvan. Yksi suuri ongelma, jonka olen havainnut useimmissa HDR-algoritmeissa, on se, että useimmat niistä näyttävät aiheuttavan haloja reunoille.

   

4. Koska kehyksessäsi on liian monta valon pysähdysastetta, myös saturaatio saattaa vaihdella suuresti. Ole tällaisissa tapauksissa varovainen käyttäessäsi saturaatiosäädintä. Käytä vibrancea tai säädä paikallisia alueita erikseen. Katso lisätietoja artikkelistani Saturation (kylläisyys).

   

5. Voit ratkaista heijastetun alueen alivalottuvuuden vähintään stopin verran lisäämällä gradienttitasomaskin Exposure-tasolle. Lisää nykyisen kerroksen päälle Exposure-taso ja nosta valotuksen liukusäädintä noin 1 stoppiin (merkitty sinisellä). Napsauta sitten Gradienttityökalua (merkitty punaisella) ja käytä tasomaskissa (merkitty vihreällä) gradienttia:

   

   Muista, kuten aina tasomaskien kanssa, valkoinen näyttää ja musta piilottaa. Se siis soveltaa korotettua valotusta vain etualalle ja graduoi sen tasaisesti.