Michelin: Urmează Seattle?
Imagine: bittermelon
Sigur, numărul din noiembrie al revistei Vanity Fair face un număr pe seama familiei lui Michael Jackson.
Dar ceea ce i-a atras atenția acestui critic a fost eviscerarea Ghidului Michelin de către A. A. Gill. Ceea ce a început cu puțin peste un secol în urmă ca un manual practic pentru a ști unde să iei o masă de încredere a cultivat în cele din urmă o obsesie pentru clasificarea stelelor care a făcut „bucătăriile la fel de competitive ca echipele de fotbal” – și astfel a ucis, scrie Gill, chiar arta culinară pe care își propusese să o încurajeze.
„Dorind dragostea și aprobarea unui părinte sever, bucătarii au tânjit după stelele Michelin”, scrie Gill. „Au încetat să mai gătească pentru clienți proști și enervanți și au început să facă mâncare pentru inspectori invizibili, mercurieni și sub acoperire.” Restaurantele cu stele Michelin au căpătat o uniformitate: „serviciul ar fi oleaginos, meniurile vaste și pline de verbiaj. Sala ar fi liniștită, atmosfera religioasă. Mâncarea ar fi complicată dincolo de orice apetit. Și totul ar fi ridicol de scump. Astfel, Michelin a dat naștere unor restaurante care nu se bazau pe nicio moștenire sau ingredient regional, dar care au crescut din vanitatea abuzată a bucătarilor, nesiguranța și foamea de complimente.”
Chefii s-au împins pe ei înșiși spre băutură, depresie, chiar sinucidere. În ceea ce privește mâncătorii? Și-au vândut sufletele.
Michelinul a creat un nou tip de comensal – „foodie trainspotter”, îi numește Gill – care nu au venit să savureze o experiență atât de mult cât să bifeze un loc cu stea de pe lista lor, apoi să se laude cu asta. Și a creat clasicul snob-critic, pe care Gill îl definește ca fiind suspicios în secretul său și purpuriu în proza sa. Gill scoate în evidență un fragment deosebit de flagrant dintr-o recenzie din ediția din această lună a Michelin 2013 din New York: „Gurmanzii devotați își liniștesc delirul de bucurie că au obținut o rezervare – toată lumea și totul aici se ridică la înălțimea onoarei de a adora acest restaurant extraordinar…”
„Asta nu este o recenzie”, mârâie Gill. „Este o labă.”
În afară de Franța și de marile orașe gastronomice ale lumii, trei orașe americane au ghiduri Michelin: New York, Chicago și San Francisco. Într-un interviu cu Eater National la începutul acestei luni, șefii Michelin au declarat că au în vedere și alte orașe americane; Seattle a fost al șaselea din cele opt menționate.
Nu mai râdeți.
Este, în mod cert, amuzant să ne imaginăm că cei de la haute et haute demeure Michelin găsesc multe lucruri de lăudat în orașul nostru; Seattle se mândrește cu foarte puține exemplare ale francofiliei super-înalte pe care Michelin adoră să le iubească. Poate că luarea în considerare a orașului Seattle sugerează o nouă încercare din partea Michelin de a se extinde în genul de locuri despre care criticii săi spun că ghidul ar avea nevoie: Locuri de diferite etnii, prețuri și pretenții – genul de restaurante în care, ca să-l citez pe Gill, „oamenii mănâncă cu adevărat.”
Ar fi un moment bun pentru a menționa că ediția din noiembrie 2012 a revistei „Cele mai bune restaurante”, proaspăt apărută în chioșcurile de ziare în această săptămână, conține alegerile mele pentru cele 25 de restaurante care captează sufletul orașului Seattle?
Numiți-l ghidul anti-Michelin.