Cum să faci fotografii cu reflexii mai bune

Te întrebi cum să faci fotografii cu reflexii mai bune cu aparatul tău foto? Cei mai mulți dintre noi sunt conștienți de liniile directoare de bază ale unei fotografii bune de peisaj. Aceasta are nevoie de un prim-plan interesant, un mijloc de plan și un fundal. În general, cel mai dificil aspect al fotografiei de peisaj este de a găsi un prim-plan suficient de bun care să se sincronizeze cu mijlocul de plan și un fundal care să nu fie plictisitor. Dar fotografiile de reflecție vin cu provocări suplimentare. Reflecțiile țin de echilibru și simetrie în cadru. Ca și în cazul oricărui alt aspect al fotografiei, nu există reguli stricte și rapide. Dar există câteva linii directoare care ar ajuta la realizarea unor reflexii mai bune și le vom analiza pe rând.

Găsește apă liniștită

Prima cerință în fotografierea reflexiilor este, evident, apa liniștită. Cei mai mulți dintre noi credem, că avem nevoie de lacuri mari pentru a obține acele reflexii minunate. Dar, în realitate, chiar și o baltă mică este suficient de bună. Ceea ce este mai important este ca aceasta să fie stagnantă.

De fapt, corpurile de apă mai mici și mai puțin adânci dau reflexii mai bune de cele mai multe ori. Cu cât corpul de apă este mai mare, cu atât mai mult va purta fluxul de aer. De cele mai multe ori, viteza aerului crește pe măsură ce se deplasează pe o suprafață neîntreruptă. Cu cât vântul / briza este mai mică, cu atât reflexiile sunt mai bune.

În general, aerul este aproape inactiv în primele ore ale zilei. Primul pas este de a avea o estimare a momentului în care aerul este static. O excursie de recunoaștere devine obligatorie aici și este puțin probabil să mergem într-un loc și să prindem o poză bună de reflexie în câteva ore. După ce v-ați ales locul, planificați câteva zile doar pentru acel loc. Când aerul este stagnant, lumina s-ar putea să nu fie bună sau invers.

Din experiența mea, 2-3 zile într-un spot ar putea garanta cu siguranță câteva ore de apă stagnantă. În practică, este destul de dificil să obții o suprafață absolut liniștită. Ondulații ușoare par să fie adesea prezente. Dar nu lăsați acest lucru să vă limiteze oportunitățile fotografice. Atunci când reflexia nu este nemișcată, dați dovadă de creativitate pentru a vedea ce puteți scoate cel mai bine dintr-o fotografie.

Considerații privind echipamentul

Când vine vorba de fotografierea reflexiilor, un trepied bun are prioritate maximă. Un trepied care vă permite să vă coborâți ar fi cel mai preferabil. În timp ce fotografiem reflexii, de cele mai multe ori s-ar putea să dorim să facem mai multe fotografii și să le punem în bracketing pentru expunere și/sau să le punem la focalizare în post. Pentru ambele criterii menționate mai sus, un trepied devine obligatoriu.

În continuare vine alegerea obiectivului. Aceasta este subiectivă. Un obiectiv cu unghi larg sau foarte larg este de dorit în majoritatea cazurilor. Ceea ce funcționează cel mai bine pentru mine este o gamă focală între 15 mm și 30 mm (pe full frame). Există excepții, ca întotdeauna. Un obiectiv ultraangular funcționează numai dacă aveți un subiect care umple semnificativ mijlocul terenului.

Dacă subiectul a cărui reflexie căutați să o obțineți este prea departe, atunci subiectul, precum și reflexia sa, devin destul de nesemnificative din cauza distorsiunii de perspectivă care este mai exagerată în cazul obiectivelor ultraangulare.

Dacă subiectul dvs. este departe, ar fi bine să vă gândiți la un obiectiv cu rază medie de acțiune în jurul valorii de 35mm. Fiecare opțiune are avantajele și dezavantajele sale. Dacă aveți un obiectiv cu unghi ultra larg (mai larg de 24mm), turbulența ușoară de la suprafață (care este prezentă aproape întotdeauna) devine nesemnificativă. În timp ce, odată cu creșterea distanțelor focale, turbulențele devin mai pronunțate.

Dar, pe partea pozitivă, cu un obiectiv cu rază medie de acțiune, obțineți un subiect maiestuos și o reflexie suficient de mare ca prim-plan. Deci, în cele din urmă, scena este cea care dictează ce distanță focală ar trebui să folosiți. Din experiența mea, orice peste 50 mm funcționează rareori pentru fotografierea reflexiilor.

Obiectivele zoom sunt mai preferabile decât cele prime pentru fotografierea reflexiilor. Este adevărat că obiectivele zoom nu se pot apropia adesea de cele primare în ceea ce privește claritatea, stelele solare, nivelurile de aberație cromatică, ghosting și flare, precum și redarea culorilor.

Dar, într-o notă practică, uneori este imposibil să faci zoom cu picioarele, ceea ce devine obligatoriu atunci când folosești obiective primare. De exemplu, dacă aveți o stâncă în mijlocul apei pe care doriți să o aveți în prim-plan, atunci apropierea devine practic imposibilă.

Zoomurile ne permit, de asemenea, să controlăm dimensiunea subiectelor noastre până la un anumit nivel, unde zoomul cu picioarele nu este întotdeauna posibil. Dacă aveți un zoom precum Nikkor 14-24mm f/2.8 sau Tamron 15-30mm f/2.8 și un prime precum Nikkor 20mm f/1.8G, atunci sunteți gata – toate acestea sunt alegeri excelente! Atunci când iau cu mine un zoom și un prim-plan, încep cu prim-planul. Dacă prime-ul nu oferă compoziția dorită, atunci trec la un zoom. Pentru corpurile Nikon crop, Tokina 11-16mm f/2.8 este o alegere excelentă.

Ca și în cazul alegerii aparatului foto, cel pe care îl aveți deja ar trebui să funcționeze foarte bine. Dacă aparatul dvs. are o gamă dinamică largă, chiar mai bine, dar nu este necesar, deoarece puteți expune la dreapta fără a stinge nici o luminiță, sau dacă condițiile sunt extreme, folosiți tehnica de bracketing.

Majoritatea fotografilor de peisaj folosesc pe scară largă filtrele polarizante și eu nu fac excepție. Dar atunci când fotografiați reflexii, un polarizator devine un mare nu. Este pentru motivul evident că, una dintre caracteristicile de bază ale unui polarizator este de a tăia reflexiile. Acesta ar putea ajuta prin reducerea strălucirii pe suprafețele umede sau metalice, dar distruge reflexiile și, ca urmare, lasă să intre în cadru lumina din ceea ce se află sub suprafață. Nu ar trebui să folosiți unul decât dacă doriți să fiți creativi și să scoateți în evidență un amestec între ceea ce se află sub suprafață și doar o reflexie a nuanțelor.

Setări aparat foto

Mai jos sunt câteva setări recomandate pentru majoritatea fotografiilor cu reflexii:

1. Ca și în cazul majorității fotografiilor de peisaj, rămânerea la ISO-ul de bază sau undeva aproape de acesta este cea mai bună soluție. Cei mai mulți dintre noi știu deja că cea mai largă gamă dinamică, precum și cea mai mică cantitate de zgomot în imagini se obține la ISO de bază. Având în vedere că veți folosi un trepied, o iluminare adecvată nu este niciodată o problemă. Nici condițiile de lumină slabă nu sunt o problemă, deoarece puteți face fotografii cu expunere lungă.
2. În general, o diafragmă mai mică funcționează bine. Ca o practică standard, încerc să folosesc diafragma în care obiectivul produce o claritate maximă. Pentru majoritatea obiectivelor rapide, cea mai bună diafragmă se situează între f/4 și f/5,6, iar pentru obiectivele cu zoom mai lent este, în general, la marca f/8. Când vorbesc despre acuitate maximă, mă refer la acuitatea maximă generală și nu doar la acuitatea centrală. Așadar, recomandarea mea generală de diafragmă ar fi f/8 sau mai mică (în funcție de distanța subiectului). Un alt motiv pentru diafragme mai mici este acela de a obține adâncimea maximă a câmpului.

   

3. Există două viteze de declanșare posibile care pot fi utilizate în funcție de preferințe. O viteză a obturatorului de cel puțin 1/250 este de dorit dacă doriți ca reflexiile să fie clare. Așa cum am menționat deja mai sus, există cu siguranță unele perturbări la suprafață chiar și cu cea mai mică briză posibilă. O viteză de declanșare lentă va netezi reflexiile. La cealaltă extremă, o reflexie netezită va necesita o viteză de declanșare extrem de lentă, ceea ce oferă un subiect bine definit și o apă moale și neclară în jurul subiectului, făcându-l să iasă în evidență. Ambele opțiuni vor transmite mesaje diferite. O imagine cu o reflexie clară va realiza o imagine în oglindă simetrică din punct de vedere geometric. Pe de altă parte, o reflexie cu ondulații va transmite, în general, mesajul unui subiect și al unui corp de apă în jurul acestuia.



4. Pentru a putea avea un control total al expunerii, se recomandă fotografierea în modul manual. Pun modul de măsurare pe Spot și plasez punctul de focalizare în jurul punctelor mai luminoase din cadru pentru a citi valorile vitezelor de declanșare recomandate. Apoi, după ce trec în modul manual, cu ISO și diafragma complet setate, ajustez viteza obturatorului la valoarea la care cel mai luminos punct din cadru se încadrează chiar în supraexpunere sau la o treime de stop sub valorile la care încep să apară blinkie-urile.

   O altă modalitate de a face acest lucru este să folosiți modul de măsurare a protecției luminilor, dacă aparatul foto are unul. Acest mod calculează și măsoară pentru luminițele (punctele cele mai luminoase) din cadru. Dacă fotografiați în orice alt mod, puteți ajusta compensarea expunerii pentru a obține cel mai luminos punct din cadru chiar în interiorul marginii din dreapta a histogramei. Acesta este modul în care expuneți corect la dreapta!

Sugestii și considerații la fața locului

1. Ajungeți aproape și ajungeți la un unghi cât mai mic posibil. Uneori s-ar putea să ajungeți cu picioarele și picioarele trepiedului în apă pentru a ajunge la un unghi în care vârful inferior al obiectivului dvs. este abia la câțiva centimetri deasupra suprafeței. Pe măsură ce vă apropiați mai mult de suprafața corpului de apă, veți observa că veți acoperi mai mult din mijlocul fundalului în reflexie și acest lucru devine mai pronunțat pe măsură ce formați un unghi aproape paralel cu suprafața.
2. Imaginea reflectată este aproximativ un stop mai întunecată decât subiectul real. Așadar, asigurați-vă că obțineți tonurile mai întunecate bine în cadrul histogramei, cu excepția cazului în care doriți în mod deliberat să le lăsați întunecate.
3. Câteodată numărul de stopuri de lumină disponibile în scenă depășește intervalul dinamic al aparatului dvs. foto. În astfel de cazuri, faceți bracketing. Eu fac trei fotografii la un stop distanță. Fac din asta o practică generală, astfel încât să le pot îmbina în post-procesare dacă mă trezesc cu lumini suflate sau cu negri care au pierdut toate detaliile în oricare dintre imagini. Dacă stopurile dintre imaginile bracketate sunt prea mari, ar fi dificil să le îmbin fără probleme în post.
4. Există mari dezbateri cu privire la raportul dintre subiect și reflexie. O mulțime de oameni susțin că un 2:3 este cel mai bun, iar alții merg pe 1:1. În opinia mea, scena dictează raportul care trebuie folosit. Eu prefer 1:1. Dacă trebuie să includ modele, detalii sub apă puțin adâncă (prim-plan), împing subiectul propriu-zis un pic mai sus în compoziție.
5. În plus față de bracketingul expunerii, de cele mai multe ori, s-ar putea să aveți nevoie să focalizați imagini suprapuse. În general, fotografiez cel puțin trei imagini în scopul stivuirii focalizării. Una pentru prim-planul imediat, una pentru subiectul propriu-zis și una între ele. Ulterior, le îmbin pe toate în post-procesare. Acest pas va deveni cu siguranță obligatoriu dacă aveți obiecte în prim-plan foarte aproape de obiectiv.
6. Dacă trebuie să faceți bracketing pentru expunere și focus stack, trebuie să faceți clic pe un total de fotografii braketate înmulțit cu fotografiile focus stackate. De exemplu, dacă aveți nevoie de 3 fotografii pentru stivuirea focalizării și 3 pentru expunere, trebuie să faceți un total de 9 fotografii (3 expuneri pentru fiecare imagine cu focalizare stivuită). Acesta este un alt motiv pentru care se recomandă o expunere manuală. Atunci când plasați aparatul foto în prioritatea diafragmei sau în orice alt mod automat, s-ar putea să adauge sau să sustragă câteva treimi de stopuri în ambele direcții. Va deveni foarte complicat să obțineți o imagine finală fără cusur în timp ce lucrați la ea în post-procesare.
7. Atenție la liniile de conducere. Acestea sunt destul de importante în orice fotografie de peisaj. Ele sunt și mai importante atunci când fotografiați reflexii, deoarece unul dintre obiectivele principale este de a obține un sentiment de simetrie. O mică înclinare a orizontului ar putea face ca imaginea finală să fie practic inutilă. Ați putea să o rotiți puțin în post-procesare, dar cel mai bine este să o faceți corect în aparat. Asta pentru că atunci când înclinați imaginea ați putea sfârși prin a compromite compoziția.

   

8. Aveți ceva spațiu negativ în jurul subiectului și al reflexiei acestuia. O compoziție foarte strânsă poate avea toate ingredientele tehnice ale unei imagini, dar de cele mai multe ori îi lipsește emoția.
9. Includeți norii în cadru. Cu subiectul și reflexia sa, mijlocul și prim-planul sunt rezolvate. Dar un cer gol, fără nori, pare plictisitor, cu excepția cazului în care căutați în mod deliberat să faceți imaginea abstractă.

   

10. Dacă fotografiați în timpul nopții, atunci stelele pot fi fundaluri excelente. Atunci când încercați să fotografiați o reflexie în timpul nopții, faceți acest lucru într-o zi de lună plină sau cel puțin atunci când se află la o săptămână sau peste o săptămână de aceasta. Motivul este că aveți nevoie de lumină puternică pentru a vă ilumina subiectul și, așa cum am menționat mai devreme, pentru a ilumina și reflexia mai întunecată. În funcție de obiectivul utilizat, va trebui, de asemenea, să aveți grijă la viteza de declanșare, deoarece vitezele lungi de declanșare vor crea dâre de stele. Și, pe lângă toate acestea, împingerea ISO prea mare va adăuga zgomot. Da, luna va estompa o parte din stele, dar cele mai strălucitoare stele vor străluci în continuare pe fundalul dumneavoastră.

    

11. De cele mai multe ori căutăm să obținem imagini geometrice în oglindă. Dar nu vă limitați doar la atât. Fiți creativi – uneori chiar și reflexiile distorsionate ale unui subiect se pot dovedi interesante.
12. Încercați să fotografiați atunci când soarele este în spatele dumneavoastră. Dacă vă decideți să fotografiați împotriva soarelui, asigurați-vă că soarele se află în jurul orizontului și nu prea sus pe cer. Uneori, pentru a obține tonurile albastre / cian reflectate în apă, este posibil să doriți să fotografiați atunci când soarele este mult mai sus. Lungimile de undă albastre vor fi slabe sau absente în timpul orelor timpurii și târzii, cu excepția orei albastre. În acest caz, ajungeți la un unghi care să evite reflectarea soarelui în cadru.
    

    

Sugestii de postprocesare

1. Primul pas al postprocesării ar trebui să fie fuzionarea tuturor imaginilor în cazul în care le-ați bracketat sau le-ați pus în focalizare.
2. Dacă decideți să ajustați setările de lumină naturală sau să corectați culoarea folosind curbe, asigurați-vă că faceți aceleași ajustări pe toate straturile pe care urmează să le unificați.
3. Încercați să unificați imaginile manual folosind măști de strat și evitați algoritmii HDR. De cele mai multe ori aceștia fie redau o imagine plată, fie o imagine care pare artificială. O problemă majoră pe care am găsit-o la majoritatea algoritmilor HDR este că, cei mai mulți dintre ei par să introducă halouri în jurul marginilor.
   

   

4. Din moment ce veți avea de-a face cu prea multe stopuri de lumină în cadru, saturația, de asemenea, ar putea varia foarte mult. În astfel de cazuri, fiți atent în timp ce folosiți cursorul de saturație. Folosiți vibrația sau reglați zonele locale în mod individual. Vă rugăm să consultați articolul meu despre saturație pentru mai multe informații.
   

   

5. Puteți rezolva problema zonei reflectate care este subexpusă cu un stop sau mai mult prin adăugarea unei măști de strat de gradient pentru stratul Expunere. Deasupra layer-ului curent, adăugați un layer Exposure și măriți cursorul de expunere la aproximativ 1 stop (marcat cu albastru). Apoi faceți clic pe instrumentul Gradient (marcat cu roșu) și folosiți un gradient pe masca de strat (marcat cu verde):

   

   Amintiți-vă ca întotdeauna cu măștile de strat, albul arată și negrul ascunde. Așadar, se va aplica expunerea crescută doar pe prim-plan și se va grada fără probleme.