“O nome chinês do imperador era Qin Shihuang. Também o chamávamos de Ying Zheng”, explicou Jia Jia, nossa guia amigável e assertiva, que pontuou muitos de seus pronunciamentos com um “hmph” definitivo. Ela continuou: “O Imperador era um bom imperador. Mas ele também era impiedoso. E ele era muito louco.” O imperador, disse ela, enquanto alcançava a unificação da China e criava o grande exército de barro, também tinha um gosto por torturar seus súditos e um gosto por mercúrio, pensando que era o segredo da vida eterna (era, na verdade, o oposto).
Existiram três locais de escavação no museu, e nós guardamos o maior e melhor para o fim. O vasto e último local de escavação tinha centenas de soldados, alinhados numa majestosa e um pouco sinistra demonstração de força: infantaria, arqueiros, até mesmo alguns cavalos. Fiquei surpreso quando Jia Jia nos disse que enquanto Qin Shihuang criou cerca de 8.000 soldados em tamanho real para protegê-lo na vida após a morte, apenas cerca de 2.000 foram desenterrados e remontados desde que os agricultores locais fizeram a descoberta em 1974 (e apenas uma parte deles está em exposição pública a qualquer momento). Muitas, muitas décadas de trabalho cuidadoso permanecem. A entrada no local, se você escolher ir sozinho, é de 150 yuan, ou 120 durante a estação baixa de inverno.
Pude fazer a maior parte da minha exploração de Xian solo, no entanto, graças à compacidade do centro da cidade. Recomendo fazer uma rápida parada nas Torres Bell e Drum, que se assemelham muito e estão ambas localizadas no coração da cidade. Os bilhetes para cada um custarão 35 yuan, ou você pode comprar um bilhete combinado por 50 yuan. As estruturas parecidas com pagodes, com seus distintos beirados inclinados para cima, são bastante reais e majestosas, e maravilhosamente iluminadas durante a noite. Elas foram construídas dentro de anos uma da outra durante o século XIV pelo imperador Hongwu da dinastia Ming – a Torre do Sino tocou para marcar o início do dia; a Torre do Tambor, o seu fim.
Outra dupla de vistas complementares é a Gigante Ganso Selvagem e a Pequena Ganso Selvagem Pagodas, ambas a sul das muralhas da cidade. A maior das duas é uma das estruturas mais famosas de Xian, um pavilhão da dinastia Tang de cor areia construído em 652 d.C. para abrigar sutras e ícones trazidos da Índia pelo monge budista Xuanzang. O pagode de sete andares ocupa o espaçoso e pacífico terreno do Dacien Si (Templo da Misericórdia), que custa 50 yuan para acessar.
Passando pelo terreno do templo em um dia frio, vi homens e mulheres acendendo incenso e adorando em Sakyamuni, o salão principal do monastério. De lá entrei no pagode (isto requer um bilhete separado de 20 yuans) e subi as quase 250 escadas de madeira que levam ao topo. Criado para proteger os 657 volumes de escrituras budistas que Xuanzang trouxe de volta, o pagode produz outro benefício: as vistas do topo são excelentes, se um pouco prejudicadas pelo smog.
(A qualidade do ar é um problema em toda a China, e os asmáticos e aqueles com sistemas respiratórios delicados devem ter uma atenção especial. O governo está testando medidas para conter o problema em diferentes cidades, incluindo Xian, que está experimentando torres de purificação de ar do tamanho de edifícios.)
Para o noroeste está o Pagode Pequeno Ganso Selvagem (construído em 707, é ligeiramente mais jovem), e enquanto o pagode em si está sendo restaurado, a área vale a pena visitar por um par de razões. O Estúdio de Caligrafia e Pintura Chinesa, além da arte tradicional, tem um pequeno museu dedicado a Mao Tse Tung, que achei mais honesto e crítico do que eu esperava. Ele cita a “geração perdida da Revolução Cultural” e o “golpe desastroso na cultura tradicional chinesa” da época. Um simpático funcionário da loja me dirigiu ao espaçoso e moderno Museu Xian (entrada franca), que tem diversas instalações: pinturas contemporâneas da região do Deserto Taklamakan, relíquias das Dinastias Tang e Sui, e, no porão, uma exposição detalhando a história de Xian.