Michelin: é Seattle a seguir?
Imagem: bittermelon
Sure, a edição de Novembro da Vanity Fair faz um número sobre a família de Michael Jackson.
Mas o que chamou a atenção deste crítico foi a evisceração de A. A. Gill do Guia Michelin. O que começou há pouco mais de um século atrás como um manual prático para onde obter uma refeição confiável acabou por cultivar uma observação de estrelas que tornou as “cozinhas tão competitivas quanto as equipes de futebol” – e assim matou, escreve Gill, a própria arte culinária que se propôs a incentivar.
“Desejando o amor e a aprovação de um pai austero, chefs ansiosos pelas estrelas Michelin”, escreve Gill. “Eles pararam de cozinhar para clientes estúpidos e irritantes e começaram a fazer comida para inspetores invisíveis, mercuriais e disfarçados”. Os restaurantes Michelin-starred assumiram uma semelhança: “o serviço seria oleaginoso, os menus vastos e coagulados com palavreado. A sala seria abafada, a atmosfera religiosa. A comida seria complicada para além do apetite. E tudo isso seria ridiculamente caro. Assim, Michelin criava restaurantes que não se baseavam em nenhuma herança ou ingrediente regional, mas que cresciam da vaidade abusada dos cozinheiros, da insegurança e da fome ardente por elogios”
Os cozinheiros se levavam a beber, a quebrar, até mesmo ao suicídio. Quanto aos comensais? Eles venderam as suas almas.
A Michelin criou um novo tipo de comensal… “a locomotiva da comida”, chama-lhes o Gill, que não querem tanto saborear uma experiência como ver um ponto estrelado da lista deles, e depois gabar-se disso. E criou o clássico snobe crítico, a quem Gill desconfia em seu segredo e púrpura em sua prosa. Gill ressalta um trecho particularmente egrégio de uma resenha deste mês no lançamento do Michelin de Nova York de 2013: “Comida devota está acalmando seu delírio de alegria por ter marcado uma reserva – cada um e tudo aqui está vivendo à altura da honra de adorar este extraordinário restaurante…”
“Isso não é uma resenha”, rosna Gill. “É uma punheta”.”
Além da França e das grandes cidades gastronómicas do mundo, três cidades americanas têm guias Michelin: Nova Iorque, Chicago, e São Francisco. Em uma entrevista com o Eater National no início deste mês, Michelin Brass disse que eles estavam considerando outras cidades americanas; Seattle foi a sexta das oito mencionadas.
Parar de rir.
É reconhecidamente divertido imaginar a alta e altiva Michelin encontrando muito em sua casa do leme para elogiar em nossa cidade; Seattle ostenta notoriamente poucos exemplos da super-alta francofilia que Michelin ama amar. Talvez a sua consideração de Seattle dê pistas para uma nova tentativa por parte da Michelin de se alargar para o tipo de lugares que os seus críticos dizem que o guia poderia usar: Lugares de diferentes etnias, preços e pretensões – os tipos de restaurantes onde, para citar Gill, “as pessoas realmente comem”.”
Será agora uma boa altura para mencionar que a nossa edição de Novembro de 2012 dos Melhores Restaurantes, fresca nas bancas esta semana, apresenta as minhas escolhas para os 25 Restaurantes que Capturam a Alma de Seattle?
Chamar-lhe o Guia Anti-Michelin.