Como tirar melhores fotos de reflexão

Perguntando-se como tirar melhores fotos de reflexão com sua câmera? A maioria de nós está ciente das orientações básicas de uma boa fotografia de paisagem. Ela precisa de um primeiro plano, meio-termo e um fundo interessantes. Geralmente, o aspecto mais desafiante da fotografia de paisagem é encontrar um primeiro plano suficientemente bom que se sincronize com o meio-terra e um fundo não aborrecido. Mas as fotografias de reflexão apresentam desafios adicionais. Reflexões são tudo sobre equilíbrio e simetria na moldura. Como em qualquer outro aspecto da fotografia, não há regras rígidas e rápidas. Mas existem algumas orientações que ajudariam a fazer melhores reflexos e vamos dar uma olhada nelas uma a uma.

Encontrar água parada

O primeiro requisito para fotografar reflexos é obviamente água parada. A maioria de nós pensa, precisamos de grandes lagos para conseguir esses belos reflexos. Mas na realidade, mesmo uma pequena poça é suficientemente boa. O que é mais importante é que deve ser estagnada.

Na verdade, corpos de água menores e mais rasos dão melhores reflexos na maior parte do tempo. Quanto maior for o corpo de água, maior será o fluxo de ar. Na maior parte do tempo, a velocidade do ar aumenta à medida que ele atravessa ininterruptamente a superfície. Quanto menor o vento / brisa, melhores os reflexos.

Geralmente, o ar é quase ocioso durante as primeiras horas do dia. O primeiro passo é ter um palpite sobre quando o ar está estático. Uma viagem de olheiro torna-se obrigatória aqui e é improvável que vamos a um lugar e ensacamos um bom tiro de reflexão em poucas horas. Depois de escolher o seu local, tenha alguns dias planejados para esse local sozinho. Quando o ar está estagnado, a luz pode não ser boa ou vice-versa.

Na minha experiência, 2-3 dias em um local poderia certamente garantir algumas horas de água parada. Na prática, é bastante difícil ficar absolutamente imóvel à superfície. Ondulações suaves parecem estar frequentemente presentes. Mas não deixe que isso limite as suas oportunidades fotográficas. Quando o reflexo não está parado, seja criativo para ver o que melhor se pode tirar de uma fotografia.

Equipamento Considerações

Quando se trata de fotografar reflexos, um bom tripé tem preferência máxima. Um tripé que permita que você fique baixo seria o mais preferível. Enquanto fotografamos reflexos, na maioria das vezes podemos querer tirar várias fotos e colá-los para exposição e/ou focagem empilhá-los no poste. Para ambos os critérios acima mencionados, um tripé torna-se obrigatório.

Próximo vem a escolha da lente. Isto é subjectivo. Uma lente de ângulo largo ou ultra-largo é desejável na maioria dos casos. O que funciona melhor para mim é um alcance focal entre 15mm a 30mm (na moldura total). Existem excepções como sempre. Uma lente de ângulo ultra amplo só funciona se você tiver um objeto que preencha significativamente o meio-terra.

Se o objeto cujo reflexo você procura ficar muito longe, então o objeto, assim como seu reflexo, fica bastante insignificante devido à distorção de perspectiva que é mais exagerada em lentes de ângulo ultra amplo.

Se o objeto cujo reflexo você procura ficar muito longe, talvez você queira pensar em uma lente de alcance médio em torno de 35mm. Cada opção tem os seus próprios prós e contras. Se você tiver uma lente de ângulo ultra-largo (maior que 24mm), a leve turbulência na superfície (que está presente quase sempre) fica insignificante. Enquanto que com distâncias focais crescentes, a turbulência torna-se mais pronunciada.

Mas no lado positivo, com uma lente de médio alcance, obtém-se um assunto majestoso e um reflexo suficientemente grande como primeiro plano. Portanto, em última análise, é a cena que dita que distância focal você deve estar usando. Na minha experiência, qualquer coisa acima de 50mm raramente funciona para fotografar reflexos.

Lentes de zoom são mais preferíveis do que primes para fotografar reflexos. É verdade que os zooms não se aproximam frequentemente dos primes em termos de nitidez, estrelas solares, níveis de aberração cromática, fantasmas e flare, assim como a rendição de cores.

Mas, numa nota prática, às vezes é impossível fazer zoom com os pés, o que se torna obrigatório quando se usam primes. Por exemplo, se você tem uma pedra no meio da água que você quer ter como primeiro plano, então chegar perto fica praticamente impossível.

Zooms também nos permite controlar o tamanho dos nossos sujeitos até um certo nível onde nem sempre é possível fazer zoom com os pés. Se você tem um zoom como o Nikkor 14-24mm f/2.8 ou o Tamron 15-30mm f/2.8 e um prime como o Nikkor 20mm f/1.8G, então você está pronto – todas estas são excelentes escolhas! Quando trago um zoom e um prime comigo, começo com o prime. Se o prime não der a composição desejada, então eu mudo para um zoom. Para corpos Nikon crop, o Tokina 11-16mm f/2.8 é uma ótima escolha.

Como com a escolha da câmera, aquela que você já tem deve funcionar muito bem. Se a sua câmera tem uma ampla faixa dinâmica, ainda melhor, mas não é necessário, já que você pode expor à direita sem soprar nenhum destaque, ou se as condições são extremas, use a técnica de suporte.

A maioria dos fotógrafos de paisagens usam filtros de polarização extensivamente e eu não sou exceção. Mas ao fotografar reflexos, um polarizador torna-se um grande não. É pela razão óbvia que, uma das características básicas de um polarizador é cortar os reflexos. Pode ajudar reduzindo o brilho em superfícies molhadas ou metálicas, mas destrói os reflexos e, como resultado, deixa a luz do que está por baixo da superfície entrar na moldura. Você não deve usar um, a menos que você queira ser criativo e trazer uma mistura do que está sob a superfície e apenas um reflexo das tonalidades.

Configurações de câmara

Below são algumas das definições recomendadas para a maioria das fotografias de reflexão:

1. Como com a maioria das fotografias de paisagem, aderir à sua ISO de base ou em algum lugar próximo a ela é o caminho a seguir. A maioria de nós já sabe que a maior amplitude dinâmica, assim como a menor quantidade de ruído nas imagens é alcançada na ISO base. Uma vez que vai utilizar um tripé, a iluminação adequada nunca é um problema. As condições de baixa luminosidade também não são um problema, já que você pode fazer fotos de longa exposição.
2. De um modo geral, uma abertura menor funciona bem. Como prática padrão, eu tento usar a abertura na qual a lente produz a máxima nitidez. Para a maioria das lentes rápidas, a melhor abertura é entre f/4 a f/5.6 e para lentes com zoom mais lento, geralmente está na marca f/8. Quando falo de nitidez máxima, quero dizer nitidez máxima geral e não apenas nitidez central. Portanto, minha recomendação geral de abertura seria f/8 ou menor (dependendo da distância do assunto). Outra razão para aberturas menores é atingir a profundidade máxima do campo.

   

3. Existem duas velocidades de obturação possíveis que podem ser usadas dependendo da preferência. Uma velocidade de obturação de pelo menos 1/250 é desejável se você quiser que os reflexos sejam afiados. Como já mencionei acima, há certamente alguma perturbação na superfície, mesmo com a menor brisa possível. Uma velocidade de obturação lenta suavizará o reflexo. No outro extremo, um reflexo suavizado exigirá uma velocidade de obturação extremamente lenta, o que dá um assunto afiado e uma água suave e desfocada em torno do assunto, fazendo-o sobressair. Ambas as opções irão transmitir mensagens diferentes. Uma imagem com um reflexo nítido fará uma imagem espelhada geometricamente simétrica. Por outro lado, um reflexo com ondulações geralmente transmitirá a mensagem de um assunto e um corpo de água em torno dele.



4. Para poder ter um controle total da exposição, fotografar em modo manual é recomendado. Coloco o modo de medição em Spot e passo o ponto de focagem em torno dos pontos mais brilhantes do enquadramento para ler os valores das velocidades de obturação recomendadas. Depois de passar para o modo manual com ISO e Abertura totalmente definidos, ajustei a velocidade de obturação para o valor onde o ponto mais brilhante do quadro cai dentro da superexposição ou um terço de uma paragem abaixo dos valores onde os blinkies começam a aparecer.

   Uma outra forma de o fazer é usando o modo de medição de protecção de realces, se a sua câmara tiver um. Este modo calcula e mede os destaques (pontos mais brilhantes) no quadro. Se disparar em qualquer outro modo, pode ajustar a compensação de exposição para obter o ponto mais brilhante no enquadramento mesmo dentro da margem direita do seu histograma. É assim que se expõe correctamente à direita!

Dicas e Considerações sobre a localização

1. Fechar e chegar ao ângulo mais baixo possível. Às vezes você pode acabar com seus pés e suas pernas de tripé na água para chegar a um ângulo onde a ponta inferior de sua lente está apenas alguns centímetros acima da superfície. À medida que você caminha mais perto da superfície do corpo da água, você vai notar que você vai cobrir mais do seu meio-terra no reflexo e ele fica mais pronunciado à medida que você ângulo quase paralelo à superfície.
2. A imagem refletida é aproximadamente uma parada mais escura do que o sujeito real. Então certifique-se de obter os tons mais escuros bem dentro do seu histograma a menos que você deliberadamente queira deixá-los escuros.
3. Por vezes o número de paradas de luz disponíveis na cena excede o alcance dinâmico da sua câmera. Nesses casos, parênteses. Eu tiro três fotos, uma parada de distância. Faço disso uma prática geral para que eu possa fundi-los no poste se eu acabar com destaques ou pretos que tenham perdido todos os detalhes em qualquer uma das imagens. Se as paradas entre as imagens entre parênteses forem muito altas, seria difícil fundi-las perfeitamente no post.
4. Existem grandes debates sobre a relação entre o assunto e a reflexão. Muitas pessoas argumentam que um 2:3 é o melhor e outras vão para 1:1. Na minha opinião, a cena dita a proporção a ser usada. Eu prefiro 1:1. Se eu tiver que incluir qualquer padrão, detalhes sob água rasa (primeiro plano), eu empurro o sujeito real um pouco para cima na composição.
5. Além da exposição entre parênteses, na maioria das vezes, você pode precisar focar as imagens empilhadas. Eu geralmente tiro pelo menos três imagens com o propósito de focar empilhamento. Uma para o primeiro plano imediato, uma para o assunto real e uma entre elas. Depois, misturo-as todas no poste. Este passo tornar-se-á certamente obrigatório se tiver qualquer objecto em primeiro plano muito próximo da lente.
6. Se tiver de escalonar para exposição e pilha de focagem, tem de clicar num total de imagens entre parêntesis multiplicado pelas imagens empilhadas de focagem. Por exemplo, se você precisar de 3 fotos para empilhar o foco e 3 para exposição, você precisará tirar um total de 9 fotos (3 exposições para cada imagem empilhada com foco). Esta é outra razão pela qual uma exposição manual é recomendada. Quando você coloca sua câmera em prioridade à abertura ou qualquer outro modo automático, ela pode adicionar ou subtrair alguns terços das paradas em qualquer direção. Ficará muito complicado obter uma imagem final sem problemas enquanto trabalha nela no post.
7. Mente as linhas principais. Elas são muito importantes em qualquer fotografia de paisagem. Elas são ainda mais importantes quando você está fotografando reflexos, pois um dos objetivos principais é atingir um senso de simetria. Uma pequena inclinação no horizonte pode tornar a imagem final praticamente inútil. Você pode rodá-la um pouco no poste, mas é melhor acertá-la na câmera. Isso porque quando você inclina a imagem você pode acabar comprometendo sua composição.

   

8. Disponha algum espaço negativo em torno do seu assunto e seu reflexo. Uma composição muito apertada pode ter todos os ingredientes técnicos de uma imagem, mas na maioria das vezes falta-lhe emoção.
9. Inclua nuvens na sua moldura. Com o sujeito e o seu reflexo, o meio-termo e o primeiro plano é cuidado. Mas um céu sem nuvens em branco parece aborrecido, a menos que você procure deliberadamente tornar a imagem abstrata.

   

10. Se você está fotografando durante a noite, então as estrelas podem ser grandes fundos. Quando você está tentando fotografar um reflexo durante a noite, faça-o em um dia de lua cheia ou pelo menos quando estiver dentro ou mais de uma semana depois. A razão é que você precisa de luz brilhante para iluminar seu objeto e, como mencionei anteriormente, para iluminar também o reflexo mais escuro. Dependendo da lente usada, você também precisará observar a velocidade do obturador, pois velocidades longas de obturação criarão trilhas estelares. E além de tudo isso, empurrar o ISO muito alto adicionará ruído. Sim, a lua irá nivelar algumas das estrelas, mas as estrelas mais brilhantes continuarão a brilhar no seu fundo.

    

11. A maior parte do tempo procuramos obter imagens de espelhos geométricos. Mas não se limite apenas a isso. Seja criativo – às vezes até reflexos distorcidos de um assunto podem ficar interessantes.
12. Tente fotografar quando o sol estiver atrás de você. Se você decidir fotografar contra o sol, certifique-se de que o sol está ao redor do horizonte e não muito alto no céu. Às vezes, para obter os tons azul / ciano refletidos na água, você pode querer fotografar quando o sol está muito mais alto. Os comprimentos de onda azuis serão fracos ou ausentes durante as horas iniciais e tardias, com excepção da hora azul. Neste caso, chegue a um ângulo que evite a reflexão do sol na sua moldura.

    

Pós-Post-Processing Tips

1. O primeiro passo do pós-processamento deve ser a fusão de todas as imagens, no caso de as ter agrupado ou focado empilhadas.
2. Se decidir ajustar as definições da luz do dia ou corrigir as cores usando curvas, certifique-se de fazer os mesmos ajustes em todas as camadas que vai fundir.
3. Tente fundir imagens manualmente usando máscaras de camadas e evite algoritmos HDR. Na maioria das vezes eles ou renderizam uma imagem plana ou uma imagem que parece artificial. Um dos maiores problemas que encontrei com a maioria dos algoritmos HDR é, a maioria deles parece introduzir halos em torno das bordas.

   

4. Desde que você estará lidando com muitas paradas de luz em sua moldura, a saturação também pode variar muito. Nesses casos, tenha cuidado ao utilizar o selector de saturação. Use vibrance ou ajuste as áreas locais individualmente. Por favor dê uma olhada no meu artigo sobre Saturação para mais informações.

   

5. Pode resolver a área refletida sendo uma parada ou mais subexposta, adicionando uma máscara de camada gradiente para a camada de exposição. No topo da sua camada actual, adicione uma camada de Exposição e aumente o selector de exposição para cerca de 1 stop (marcado a azul). Depois clique na ferramenta Gradiente (marcada com vermelho) e use um gradiente na máscara de camada (marcada com verde):

   

   Remmbrar como sempre com máscaras de camada, shows brancos e peles pretas. Assim, aplicará a exposição aumentada apenas no primeiro plano e graduará suavemente.