We zijn bijna klaar met onze keukenrenovatie, en ik ben zo enthousiast om dit indrukwekkende schappenproject met jullie te delen! Onze oorspronkelijke keuken (zie plattegrond voor en na hieronder) had veel volumineuze kasten op deze muur, maar omdat we van plan waren om het aanrechtblad van het eiland te vergroten om te kunnen eten, zou het te druk worden als we de kasten op hun plaats zouden laten. Dus besloot ik de kasten te verwijderen* en deze grote wand met rekken ervoor in de plaats te bouwen.
*De oude kasten krijgen een nieuwe bestemming in onze kelder en in de garage van onze buren.
Hoewel ik wat opbergruimte in de voorraadkast van de grote kast naast de koelkast kwijtraakte, bieden de nieuwe rekken een handige plek om mooiere dingen op te bergen, zoals mijn potten met droge waren en minder vaak gebruikt serviesgoed. (Je ziet hier nu wat alledaags serviesgoed staan omdat ik de keuken nog niet af heb. Ze komen aan de andere kant van de muur op een zwevende plank, en meer droogwaren komen ervoor in de plaats op deze stelling). Zoals je kunt zien op de plattegrond hierboven, hebben we een voorraadkast toegevoegd om de hoek van deze muur met rekken. We zullen minder vaak gebruikt voedsel en apparaten op te slaan in die bijkeuken, terwijl we zullen onze meest regelmatig gebruikte voedsel items op te slaan op deze muur van rekken in manden, potten en brooddozen.
Toen ik oorspronkelijk gepland onze keuken renovatie, had ik gepland op het opnemen van grijzen, wit, en houttinten, met behulp van grijs op het eiland en mogelijk op deze muur van rekken. (Hieronder is de tekening die ik heb gemaakt voordat we begonnen demo op de oorspronkelijke keuken.)
Het probleem met mijn plan was de aanzienlijke kosten van het hout nodig is voor zo’n grote muur van dikke planken. Uiteindelijk heb ik besloten om 2×10 planken te gebruiken van een lokale houthandel. Elke plank van 8′ kostte me slechts $10,33 per stuk. Buuuut, de vangst is deze planken zijn vaak zwaar beschadigd met brokken ontbreekt in de hoeken, oneffenheden, gutsen en knopen op het gezicht, en, het ergste van alles- kromtrekken.
Gelukkig voor mij, ik heb vrienden gemaakt met de jongens op mijn favoriete houthandel en ze aangeboden naar beneden te trekken alle van de 2x10s in voorraad met een vorkheftruck en zoeken door middel van elke individuele plank om de duidelijkste en schoonste planken voor mijn project te vinden. Ze waren nog steeds niet allemaal perfect, maar ik kon de beschadigde stukken omzeilen door de ruwere kanten aan de achterkant naar de muur te leggen, en de mooiere kanten naar de kamer.
WERKEN MET CONSTRUCTION-GRADE LUMBER
Ik ben zo blij dat ik dit ontwerp heb kunnen uitvoeren zonder honderden tot duizend dollar uit te geven aan timmerhout, maar dat wil niet zeggen dat ik niet veel tijd en moeite heb gestoken in het er op zijn best uit laten zien van dit bouw-grade grenenhout.
Het schuren was verreweg het meest tijdrovende aspect van het project. In totaal heb ik in een weekend meer dan twee dagen besteed om het ongelijke, zwaar gedeukte en beschadigde hout perfect glad te krijgen. (Daarover later meer.) Na het schuren realiseerde ik me dat ik mijn gebruikelijke methoden voor het afwerken van hout moest herzien om het gele grenenhout een toon te geven die meer op teak lijkt. In plaats daarvan gebruikte ik een meerstappen proces van conditioneren, verven en glazuren om de vlekkerigheid en de gele tinten te verminderen die je normaal krijgt bij het beitsen van grenenhout.
Het in elkaar zetten van de planken was het meest frustrerende deel van dit project. Ik dacht dat ik vrij rechte planken had geselecteerd, maar later kwam ik erachter dat ik niet kieskeurig genoeg was. Uiteindelijk heb ik minstens twee planken van 8′ moeten schrappen die met veel moeite geschuurd en geglazuurd waren, omdat ik ze te kort had afgezaagd om de kromgetrokken planken eromheen te compenseren. (Dit was het grootste probleem bij mijn lange verticale planken op het rechter gedeelte van de planken). Mijn advies zou zijn om ervoor te zorgen dat je langste planken zo recht mogelijk zijn, want als ze ook maar een beetje krom zijn, wordt het later een hel. Als je kromme planken moet gebruiken, snijd ze dan voor de kleinere plankensecties.
Je kunt in de afbeelding hierboven zien dat de planken niet perfect op hun plaats passen, maar het is goed genoeg voor mij!
Het LUMMER BESPREKEN
Je LUMMER KIEZEN
Ik koos ervoor om met timmerhout van bouwkwaliteit te werken vanwege de kostenbesparende mogelijkheden, hoewel ik wist dat het lastig zou zijn om mee te werken. Vermijd ten koste van alles kromgetrokken planken. Het is het niet waard om met een mooi stuk hout te werken als het kromgetrokken is! Als je veel planken probeert te vinden, zoals ik deed, kan het zijn dat je niet alle stukken perfect recht krijgt. Maar zoals ik al eerder zei, snijd de licht kromgetrokken planken in kleinere stukken om te gebruiken voor smalle planken.
Nadat je de kromgetrokken planken uit je opties hebt verwijderd, raad ik je aan te zoeken naar de stukken die minder afgeschilferd en ruw zijn aan de hoeken, tenzij je een zeer rustieke look wilt. Als je 2x10s gebruikt, kunnen planken met mooie hoeken rondom moeilijk te vinden zijn. Sommige van mijn planken waren vrij ruw met overal knoesten en zelfs schors op de hoeken, maar ik situeerde de planken zo dat die randen bij de installatie naar de muur zouden wijzen, en je kunt die plekken uiteindelijk niet zien.
Je zult ook aandacht willen besteden aan de kleur van het hout. Grenen kan donker gekleurd op plaatsen, en deze ongelijke toning wordt alleen maar meer merkbaar na kleuring. Probeer om stukken te vinden die gelijkmatig gekleurd zijn, of zoals mensen in de biz zeggen, kijk voor planken die duidelijk zijn. Wees ook bedacht op planken die zwaar gedeukt zijn of duidelijk ongelijke oppervlakken hebben. Dit zal u veel pijn doen bij het schuren!
Schuren
De eerste stap om bouwhout er goed uit te laten zien, is het licht uit de ogen schuren! Ik gebruikte een handpalm schuurmachine en begon met korrel 80 schuurpapier. Ik schuurde en schuurde elke plank tot er geen spaanders, deuken of ongelijke plekken meer waren. (Dit is waarom ik aanraad om een grote rol schuurpapier met kleeflaag te kopen, omdat je er heel veel van zult gebruiken en deze vorm van schuurpapier kosteneffectief is en gemakkelijk te vervangen). Nadat ik het hout met het eerste schuurwerk had geëgaliseerd, ging ik nogmaals over elke plank met schuurpapier korrel 120 om het glad te maken en om de krassen van het schuurpapier korrel 80 te verwijderen. De eerste schuurronde was vermoeiend en duurde lang, maar het schuren met korrel 120 ging gelukkig veel sneller.
Wees voorzichtig bij het hanteren van je hout! Als je het in een hoek stoot, of zelfs maar met je vingernagel krast voordat je het gaat beitsen, zal dat invloed hebben op de manier waarop het hout de beits accepteert. (De gekraste en gedeukte plekken zullen donkerder lijken, waardoor die gebreken worden benadrukt). Het hout zo voorzichtig behandelen is vervelend maar absoluut noodzakelijk.
FINISHING THE LUMBER
FINISHING STAP ONE: Breng een kleurstof of beits aan op je hout.
Na veel gelezen te hebben over hoe je grenenhout er op zijn mooist uit kunt laten zien, heb ik besloten om een houtkleurstof te gebruiken in plaats van beits. Houtkleurstof wordt gelijkmatiger opgenomen door het grenenhout, terwijl beits anders wordt geabsorbeerd over de lengte van een plank als gevolg van de dichtheidsverschillen in grenenhout. Een andere manier om het grenenhout te helpen de kleur gelijkmatig op te nemen is het gebruik van een houtconditioner.
Ik gebruikte Minwax pre-beits houtconditioner, liet het vijf minuten rusten en kwastte toen een laag General Finishes lichtbruine kleurstof op. (Ik gebruikte anderhalve liter voorbeits en anderhalve liter verdunde kleurstof voor al mijn timmerhout). Nadat ik de kleurstof voor de eerste keer had uitgetest, besloot ik dat het te donker was op volle sterkte, dus ik verdunde het met water (wat ik kon doen omdat het een kleurstof op waterbasis is). Hieronder zie je hoe ik verschillende concentraties kleurstof en water heb uitgeprobeerd om de look te krijgen die ik wilde, en dat is uiteindelijk de plank tweede van rechts geworden.
TWEE STAPEN AFWERKEN: Breng één laag polyurethaan of polyacryl* aan en schuur het hout vervolgens licht op met schuurpapier met een hoge korrel, zoals korrel 400-600. Dit zal de kleine houthaartjes wegslaan die omhoog komen na bevochtigd te zijn door de polyurethaan, waardoor het hout mooi zijdezacht wordt. De volgende keer dat je het hout vochtig maakt, zullen die haartjes niet meer naar boven komen omdat het hout verzegeld is door de eerste laag polyurethaan. Na het schuren moet u nog een laag polyurethaan aanbrengen voordat u het glazuur aanbrengt.
*Polyurethaan vergeelt na verloop van tijd, wat meer een probleem is als u het gebruikt om witte of zeer lichte kleuren af te sluiten. De vergeling is niet zo merkbaar in middeldiepe tot donkere houttinten. Ik verkoos polyurethaan boven polycryl, omdat polycryl weliswaar niet vergeelt, maar ook minder goed blijft zitten vanwege de chemische structuur op waterbasis.
Derde STAP VAN DE AFWERKING: Glaceer je hout om de onvolkomenheden van het grenenhout verder te maskeren en om de exacte kleur te krijgen die je wilt dat je hout wordt.
MENGEN VAN GLAZEN
Na het verven van het hout, begon ik met het mengen van aangepaste glazuren om de roodachtige/gelige tint van het hout weg te nemen (die minder duidelijk is op de foto hierboven, maar er behoorlijk “uit” en zelfs een beetje groenig uitzag naast de esdoorn vloer in mijn keuken). Om mijn glazuur te maken, gebruikte ik Artists Oil kleuren gemengd met liquin. De verhouding die ik uiteindelijk verkoos was een 250ml fles liquin gemengd met de helft van een tube ruwe omber, een derde van een tube Davy’s grijs, en een vleugje paars. (Ik mengde rood en blauw om paars te maken, maar het kopen van volle tubes blauw en rood is verspilling, dus ik raad niet aan om dat te doen, tenzij je de tubes al hebt.)
Voor de hoeveelheid hout die ik gebruikte, had ik twee 250ml flessen liquin nodig, maar toen ik begon, wist ik niet zeker hoeveel ik nodig zou hebben. Dus op ongeveer tweederde van de weg door het glazuurproces, moest ik nog een partij mengen. Ik denk dat ik er goed in geslaagd ben om de tweede partij zo te mengen dat ze er ongeveer hetzelfde uitziet als mijn eerste partij, maar ik zou aanraden om in het begin meer te maken dan je denkt nodig te hebben, en het overgebleven glazuur in een schone bus te bewaren. Ik heb nog wat glazuur over dat ik in de toekomst misschien nog eens zal gebruiken.
FINISHING STAP FOUR: Nadat het glazuur minimaal 24 uur is uitgehard (ja, zo lang duurt het om te drogen!), breng je een laatste laag of twee van polyurethaan of polycryl aan. Dit zal uw glazuur beschermen tegen normale slijtage.
BOUWEN VAN DE SCHAPPEN
Omdat uw ruimte eisen zullen verschillen van de mijne, zal ik niet delen specifieke afmetingen van mijn ruimte. Je moet je eigen maten opmeten en plannen, maar als je vragen hebt over specifieke maten die ik heb gebruikt voor mijn planken, beantwoord ik die graag in de reacties hieronder!
Om te beginnen heb ik een klein platform van 2×4 gebouwd (zoals hierboven te zien is), dat de planken van de grond tilt om te voorkomen dat je tenen stoten, en ook helpt om de vloer visueel te verlengen, waardoor de planken een beetje lijken te zweven en minder een indringer in de kamer lijken te zijn. Uiteindelijk bedekte ik het platform met geverfd lauan multiplex, hetzelfde materiaal dat ik gebruikte op de voorkant van onze kast toe-kick area.
JOINERY METHODES
Ik gebruikte twee schrijnwerk methodes bij het bouwen van de planken, en geen van beide zijn fancy-pocket holes, en gewoon schroeven direct door de loodrechte planken. (Zie de afbeeldingen hierboven en hieronder.)
Zakgatenverbinding is een geweldige methode om hout op minder zichtbare plaatsen te verbinden. Je hoeft alleen maar een mal aan te spannen waarmee je precieze loodgaten onder een hoek kunt boren in het hout dat je probeert te verbinden met een loodrecht stuk hout. Kreg mallen zijn een goede manier om te gaan, want er zijn een paar mallen opties voor kleinere of grotere klussen, inclusief klemmen en zelfs schroeven. (Mijn advies is om altijd te oefenen met het verbinden van twee stukken afvalhout, zodat je kunt knoeien en je weg kunt leren.
Typisch klem ik, nadat ik mijn voorboorgaten in het hout heb geboord, de twee te verbinden stukken hout aan elkaar voordat ik de schroeven erin boor. Maar zoals u op de afbeelding rechtsboven kunt zien, is dat niet altijd mogelijk als u met zeer lange planken werkt. Maar je moet er nog steeds voor zorgen dat de planken haaks zijn als je ze verbindt. (Ik heb het gebruik van een stalen vierkant zoals dit aanbevolen voor houtbewerkingsprojecten.)
Toen ik mijn planken in elkaar zette, heb ik ervoor gezorgd dat ik pocketgats heb gebruikt op de minst opvallende plaatsen. Zo heb ik de bodem van de onderste plank met zakschroeven verbonden met de staanders aan weerszijden van dat deel (te zien in de afbeelding voor de bovenstaande afbeelding). Ik werkte ook van rechts naar links, met pocketgaten aan de rechterkant van een plank, dan de aangrenzende verticale plank plaatsen, en dan rechtstreeks in die verticale plank schroeven, omdat die schroef zou worden verborgen door de volgende rij planken. (Zie de afbeelding rechtsboven.)
Toen ik helemaal tot de laatste verticale plank links was doorgewerkt, schroefde ik de planken weer op hun plaats vanaf de buitenkant van die verticale plank, zodat ik aan die kant van de planken geen zakschroeven hoefde te gebruiken. (Zie de afbeelding hieronder en merk op dat er geen pocket schroeven zichtbaar zijn, omdat ik schroeven door de linker verticale plank en in de planken heb geboord). Die schroeven worden uiteindelijk verborgen door de plaatsing van de schappen tegen de aangrenzende koelkastkast.
Ik heb de hele schappenkast op de grond in elkaar gezet en daarna hulp gehad om ze op hun plaats te tillen. Dankzij mijn nauwkeurige metingen paste de kast precies tussen het plafond en het platform met de schopjes dat ik op de vloer had gebouwd – zo ver dat ik een voorhamer (en een stootblok hout) moest gebruiken om de kast op zijn plaats te tikken. Daarna heb ik de hele eenheid in de aangrenzende kast en in de balken van het plafond geschroefd om hem vast te zetten. (Ik heb de schroeven verzonken zodat ze nauwelijks zichtbaar zijn.)
Ik heb de hele eenheid in delen gebouwd, beginnend met het deel naast de koelkast, dan verder naar de rechterkant van de keukendeur, en dan de twee delen samengevoegd door meer planken boven de deuropening te bouwen.
Op een superpraktische noot, vond ik dat ik een van de onverwachte uitdagingen van het plankenontwerp moest delen: De twee belangrijkste lichtschakelaars links van de deuropening in de keuken zouden worden geblokkeerd door de plaatsing van de schappen. Ik had een paar ideeën om dit probleem te omzeilen, maar toen leerde ik over de ondiepe elektriciteitskastjes van Legrand die precies in een ondiepe uitsparing passen die in het vlak van de 2×10 plank zou moeten worden gefreesd. Het lijkt wel tovenarij, want als je de stelling van voren bekijkt, zie je niet dat er een elektriciteitskastje in zit. Maar vanaf de buitenkant zie je de twee schakelaars waarmee je gemakkelijk de verlichting in de keuken aan en uit kunt doen, zonder telkens om de plank en achter mijn keukengerei heen te hoeven reiken!
Ik ben zo blij dat ik een oplossing heb gevonden voor dit probleem met de lichtschakelaar! Maar ik moet toevoegen, het werk in deze oplossing heb ik niet zelf gedaan. Ik deed graag een stap opzij en liet mijn ingenieur Daddio al het frees- en bedradingswerk doen. (Hij heeft geoefend op een stuk 2×10 voordat hij de rekken ging frezen). Daarna heb ik een blanco plaat over de oude elektriciteitskast in de muur geschroefd, die u kunt zien als u goed kijkt naar een van de eerdere close-ups van mijn potten en keukengerei.
In de afbeelding hieronder ziet u de zakschroeven, die technisch gezien zichtbaar zijn in de stellingkast. Natuurlijk heb ik de mogelijkheid om deze gaten te bedekken met gekleurde pluggen of gekleurd houtvulmiddel, maar ik wilde de planken in de toekomst kunnen verplaatsen, dus heb ik besloten om de schroeven zichtbaar te laten. Ze vallen nauwelijks op, tenzij je een kind bent of naar de schappen kijkt terwijl je op de grond zit.
Nadat dit project klaar was, was ik klaar om een pauze te nemen van de huisprojecten. Zoveel werk! Maar als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik het zeker allemaal overnieuw doen! Natuurlijk zou ik graag in mijn tijdmachine springen en niet die twee perfect afgewerkte 8′ planken verknoeien die ik uren had geschuurd en afgewerkt… maar voor de rest ben ik erg blij met hoe de stellingkast is geworden, en ik denk dat het de keuken en eetkamer echt mooi afrondt!
Als jullie allemaal vragen hebben over dit project, laat het me weten in de reacties hieronder. Ik ben blij om te helpen op welke manier ik kan! – Mandi
Keukenmateriaal en productbronnen:
Muurverf: Benjamin Moore’s Super White
Kastverf: Annie Sloan’s Pure White
Muurtegel: Home Depot
Tegelvoegen: TEC Silverado
Roze gootsteen: Thermocast
Kraan: Kraus van Home Depot
Ierland butcher block: Lumber Liquidators verzegeld met Waterlox
Vloeren: Lumber Liquidators maple engineered wood
Knoppen: eBay
Kachel: KitchenAid van Home Depot
Koelkast: KitchenAid van Home Depot
Barkrukken: Uitverkocht bij Target- vergelijkbaar hier
Eettafel: vintage
Eetkamerstoelen: LexMod
Kattenposter: vintage
Ronde manden met deksels aan rekkenwand: Xinh & Co
Keukenradio: TEAC
Verlichting: Hinkley Congress collection
Voedsel voorraadpotten: Le Parfait
Vloeren: Lumber Liquidators
