How to Take Better Reflection Photos

Wondering how to take better reflection photos with your camera? 私たちのほとんどは、良い風景写真の基本的なガイドラインを認識しています。 それは興味深い前景、中景と背景を必要とします。 一般的に、風景写真の最も困難な側面は、中景と退屈しない背景と同期し、十分な前景を見つけることです。 しかし、リフレクションの写真には、さらなる難しさがある。 反射は、フレーム内のバランスと対称性がすべてです。 写真の他の側面と同様に、ハードとファストのルールはありません。

Find Still Water

Reflection Photoで最初に求められることは明らかに静水であることです。 このような美しい反射を得るためには、大きな湖が必要だと、私たちのほとんどは考えています。 しかし、実際には、小さな水たまりでも十分です。

実際、小さくて浅い水域の方が、ほとんどの場合、より良い反射を得ることができます。 水域が大きければ大きいほど、空気の流れを長く運ぶことができます。 ほとんどの場合、空気の速度は、途切れのない表面を通過するにつれて増加します。 風/風が小さいほど、より良い反射。

一般的に、空気は一日の早い時間の間にほとんどアイドル状態です。 最初のステップは、空気が静止しているときに推測を持っていることです。 ここでは偵察が必須となり、数時間でスポットに行って良い反射ショットをバッグすることはまずないでしょう。 スポットを選んだら、そのスポットだけのために数日間の計画を持っています。

私の経験では、スポットに2-3日いれば、数時間の静水は確実に保証されます。 実際、水面を完全に静止させるのはかなり難しいです。 軽い波紋はしばしば存在するようです。 しかし、それで撮影の機会が制限されることはない。

機材に関する考察

反射を撮影する場合、良い三脚が最優先されます。 低い位置で撮影できる三脚が最も望ましいでしょう。 反射の撮影では、ほとんどの場合、複数のショットを撮影し、露出のブラケットと/またはポストでそれらをフォーカススタックしたいと思うかもしれません。 このような場合、三脚は必須となります。

次にレンズの選択です。 これは主観的なものです。 ほとんどの場合、広角または超広角レンズが望ましいです。 私の場合、15mmから30mmの焦点距離（フルサイズで）がベストです。 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は、嶄忽にある繁の繁？ それぞれの選択肢には長所と短所があります。 超広角レンズ（24mmより広い）であれば、表面の軽い乱れ（これはほとんど常に存在する）は取るに足らないものになります。 しかし、肯定的な面では、中距離レンズでは、前景として雄大な被写体と十分な大きさの反射を得ることができます。 つまり、最終的にどの焦点距離を使うべきかは、シーンによって決まるのです。 私の経験では、反射の撮影に50mm以上のものはほとんど効きません。

反射の撮影には、プライムよりもズームレンズの方が好ましいです。

ただ、現実的な話をすると、プライムを使うときに必須となる足でのズーミングができないことがあります。 例えば、水の中にある岩を前景にしたい場合、近づくことは事実上不可能です。

また、足でズームすることが不可能な被写体の大きさも、ズームならある程度コントロールすることができます。 を?し、? を?し、? もしあなたのカメラが広いダイナミックレンジを持っていればなお良いですが、ハイライトを吹き飛ばさずに右に露出することができるので必要ありませんし、条件が極端であればブラケットテクニックを使用します。

ほとんどの風景写真家は偏光フィルターを多用しており、私も例外ではありません。 しかし、反射を撮影する場合、偏光フィルターは大反対です。 それは、偏光板の基本的な特性として、反射をカットすることが挙げられるからです。 濡れている面や金属面のギラツキを抑える効果はあるかもしれませんが、反射を破壊してしまうので、結果的に面の下の光をフレームに取り込んでしまうことになるのです。 そのため、このようなことが起こるのでしょうか。0

カメラ設定

以下は、ほとんどの反射撮影のための推奨設定です：

1. ほとんどの風景写真と同様に、ベースISOまたはそれに近い場所に固執することが行く方法である。 ダイナミックレンジが広く、ノイズが少ないのはベースISOのときであることは、すでにご存じの方も多いと思います。 三脚を使用するため、十分な照明があれば問題ありません。 また、長時間露光が可能なため、低照度の条件も問題ではありません。
2. 一般的に、絞りは小さめが効果的です。 標準的には、レンズのシャープネスが最大になるような絞りを使うようにしています。 ほとんどの高速レンズでは、最適な絞りはF4からF5.6の間であり、低速ズームレンズでは一般的にF8マークである。 ここでいう「シャープネス」とは、中心部のシャープネスではなく、全体のシャープネスを最大にするという意味です。 ですから、一般的な推奨絞りはF8以下です（被写体との距離にもよりますが）。 また、被写界深度を最大にするために絞りを小さくすることもあります。

   

3. 好みに応じて2種類のシャッタースピードがあります。 反射をシャープに写したい場合は、1/250以上のシャッタースピードが望ましいです。 前述したように、どんなに弱い風でも表面には多少の乱れがあることは確かです。 遅いシャッタースピードは反射をなめらかにします。 逆に、反射が滑らかだと、極端に遅いシャッタースピードになり、被写体はシャープに、周りの水面は柔らかくぼかし、被写体を際立たせることができます。 この2つの方法は、それぞれ異なるメッセージを伝えることができます。 シャープな反射の画像は、幾何学的に対称な鏡像になります。



4. 露出をコントロールするには、マニュアルモードで撮影することをお勧めします。 測光モードをスポットにして、フレームの明るいところにフォーカスポイントを合わせて、推奨されるシャッタースピードの値を読み取ります。 ISOと絞りを完全にセットしてマニュアルモードにした後、フレーム内の最も明るい場所が露出オーバーになるギリギリの値か、瞬きが始まる値の3分の1以下になるようにシャッター速度を調整します。

   もう一つの方法は、カメラにハイライト保護測光モードがあれば、それを使用することです。 このモードは、フレーム内のハイライト（最も明るい部分）を計算し、測光します。 それ以外のモードで撮影する場合は、露出補正をして、ヒストグラムの右端より少し内側を最も明るくするようにします。 これが正しい右側への露出です！

撮影現場でのヒントと注意点

1. 近づいて、できるだけローアングルになるようにすることです。 レンズの下端が水面から数センチぎりぎりのアングルにするために、足や三脚の脚を水中につけてしまうこともあります。 水面に近づくにつれ、反射で中景がより覆われ、水面とほぼ平行に角度をつけるとより顕著になることに気づくでしょう。
2. 反射した画像は、実際の被写体よりも約1段暗くなります。
3. 反射した画像は、実際の被写体よりも約1段暗くなります。そのため、意図的に暗いままにしたい場合を除き、暗いトーンをヒストグラム内で十分に得るようにします。
4. シーンで利用できる光の段数が、カメラのダイナミックレンジを超えることがあります。 そのような場合は、ブラケットを使用します。 1段ずつずらして3枚撮ります。 ハイライトが白飛びしてしまったり、黒がディテールを失ってしまったりしたときに、ポストプロダクションで合成できるように、一般的に行われていることです。 ブラケットした画像の間の段数が高すぎると、ポストでシームレスにマージすることが難しくなります。
5. 被写体と反射の比率については、大きな議論があります。 多くの人が2:3がベストだと主張し、他の人は1:1を目指します。 私の意見では、シーンによって使用する比率が決まります。 私は1:1が好きです。
6. ブラケティング露出に加えて、フォーカススタック画像を必要とする場合が多くあります。 私は一般的に、フォーカススタックのために少なくとも3枚の画像を撮影します。 1枚は前景、1枚は実際の被写体、そしてもう1枚はその中間です。 そして、後でポストプロダクションでそれらをすべてブレンドします。
7. 露出とフォーカススタックのためにブラケットする必要がある場合、ブラケットショットとフォーカススタックしたショットを掛け合わせた合計をクリックする必要があります。 例えば、フォーカススタックに3枚、露出に3枚必要な場合、フォーカススタック1枚に対して露出3枚の合計9枚を撮影する必要があります。 これもマニュアル露出を推奨する理由のひとつです。 絞り優先などのオートモードにしてしまうと、どちらかに3分の2段ほど足したり引いたりすることがあります。
8. リード線に注意してください。 どんな風景写真でもかなり重要です。 反射を撮影する場合は、対称性の感覚を得ることが主要な目的の1つであるため、さらに重要です。 水平線が少しでも傾いていると、最終的な画像はほとんど意味のないものになってしまうかもしれません。 ポストプロダクションで少し回転させることはできますが、カメラの中で正しく調整するのが一番です。

   

9. 対象物とその反射の周りに、負の空間を持たせる。 非常にタイトな構図は、写真としての技術的な要素はすべて備えているかもしれませんが、ほとんどの場合、感情に欠けます。
10. フレーム内に雲を入れましょう。 被写体とその映り込みがあれば、中景と前景は確保される。

    

11. 夜の撮影なら星もいい背景となりますね。 夜間に映り込みを撮影する場合は、満月の日か、少なくともその1週間以内かそれ以上の時に行いましょう。 なぜかというと、被写体を照らすために明るい光が必要ですし、先ほども言ったように、暗い映り込みを照らすためにも明るい光が必要だからです。 また、レンズによっては、シャッタースピードが遅いと星の軌跡が写り込んでしまうので、シャッタースピードにも注意が必要です。 さらに、ISO感度を上げすぎると、ノイズが乗ってしまいます。

    

12. 私たちは、幾何学的な鏡像を撮ろうとすることが多いのです。 しかし、それだけにとどまってはいけません。 被写体が歪んで映り込んでいても、面白い写真になることがあります。 もし太陽を背にして撮影する場合は、太陽が地平線上にあることを確認し、あまり高い位置にないことを確認してください。 水面に映る青やシアンの色調を得るには、太陽がもっと高い位置にあるときに撮影したほうがよい場合があります。 ブルーアワーを除く早い時間帯と遅い時間帯は、青い波長が弱くなるか、または存在しなくなります。 その場合、太陽の反射がフレームに入らないようなアングルにしましょう。

    

後処理のヒント

1. 後処理の最初の手順は、ブラケットまたはフォーカススタックをした場合は、すべての画像を統合することです。
2. デイライトの設定やカーブを使った色補正を行う場合、マージするすべてのレイヤーで同じ調整を行うことを確認します。
3. レイヤーマスクを使用して手動で画像をマージし、HDRアルゴリズムは避けてください。 ほとんどの場合、平坦なイメージか人工的に見えるイメージをレンダリングします。

   

4. フレーム内で多くのストップライトを扱うので、彩度も大きく変わるかもしれません。 このような場合、彩度スライダを使用している間は注意が必要です。 バイブランスを使用するか、局所的な調整を個別に行いましょう。 詳しくは、彩度についての記事をご覧ください。

   

5. 露出レイヤーにグラデーションレイヤーマスクを追加すると反射部分が1段以上露出アンダーになることを解決することができます。 現在のレイヤーの上に、[露光] レイヤーを追加し、露光スライダーを約 1 段 (青でマーク) に上げます。 次に、グラデーション ツール（赤でマーク）をクリックし、レイヤーマスクにグラデーションを使用します（緑でマーク）:

   

   レイヤーマスクでは常に、白は見せ、黒は隠すことを覚えておいてください。 そのため、前景のみに露出増加を適用し、滑らかにグラデーションされます。