簡単な方法で窓のトリムを設置する。 MDFトリムモール

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By the Family Handyman MagazineのDIYエキスパート

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Time Multiple Days Complexity Intermediate Cost Less than $20

The World’s Easiest Trim?

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優雅で複雑に見えるこのトリムは、皆さんがよく使うスタンダードな「額縁」よりも簡単に加工することができます。

MDFトリムモールのエレガンス

これと似たようなクラシックなトリムスタイルは、多くの築100年の住宅で見かけることができます。 しかし、似ているのはここまでです。 昔の大工は、窓のエプロンとクラウン・モールディングの端にマイター・リターンを慎重にカットしてはめ込み、このようなクラシックなプロフィールを作り出しました。

木のモールディングとかなりの忍耐力で、この外観を再現することができるでしょう。 でも、せっかくペイントするなら、私たちに倣って、中密度繊維板でモールディングを自作してみてはいかがでしょう。 MDFはカットや成形がしやすく、塗装もきれいに仕上がります。 さらに良いことに、最初にパーツを長さに合わせてカットし、角を中心に形状をルーティングすることで、煩わしいミッターをすべて排除できます。

この記事では、3つのルータービットを使ったクラシックトリムの作り方を紹介します。 このパターンを忠実に再現することもできますし、お手持ちのルータービットを使って自分流に作ることもできます。 ルーターを使ったことがない方は、ぜひこの機会に入門してみてください。 MDFは比較的安価なので、多少失敗してもそれほどコストはかかりません。

次に、窓やドアのトリムの作り方を紹介します。 ほとんどのホームセンターや材木店には、少なくとも1種類の下地付き幅広幅木が置いてあるので、下地の作り方は紹介しません。

所要時間と材料

このプロジェクトでは、厚さ1/2インチと3/4インチのMDF、およびスツール用に塗装可能な1×3材を用意します。 スツールには、MDFと違って、窓の結露など多少の湿気にも耐えられる木材をお勧めします。 今回はパイン材を使いましたが、ポプラ材、メープル材、バーチ材でも大丈夫です。

材料の必要量は、カットリストを見ていただければわかりますが、目安としては4×8フィートのMDF1枚で4～5窓分くらいのパーツをカットできると思います。 MDFは重いので、一枚だと扱いにくいです。

Step 1: Getting Start

Photo 1: Remove old window and door trim

Pry off the old trim and pull out any remaining nails in the doorjambs and the window jambs. ペンキや仕上げ剤の跡がある場合は、新しいトリムのためにサンドペーパーで滑らかにします。

Photo 2: ジャム間の測定

新しいトリムが必要な窓とドアをリストアップします。

古いモールディングをはがしたら、まずすべての開口部を測定し、カットリストと買い物リストを作ります（写真1、2）。 計算を間違えないように注意すれば、開口部の幅に足すだけで簡単にカットリストを作成できます。

窓用に用意したカットリストでは、エプロン、スツール、ヘッドケーシングの各部分のジャムの内側の幅にいくら足すかを示しています。 分数で計算することになるので、計算には時間がかかるかもしれません。 ステップ2：パーツをカットする

写真3：MDFのストリップをカット

作成したパーツリストを使って、各トリムピースが何フィート必要かを計算しましょう。 次に、MDFのシートを正しい数の短冊にカットします。 無駄やミスを考慮して、合計の20%程度を足すとよいでしょう。 マイターソーを使って、これらのストリップを正しい長さにカットします。 すべてのパーツに窓やドアの番号を書いておきましょう。

カットリストを参考に、テーブルソーを使ってMDFをカットします（写真3）。 MDFをカットすると大量の粉塵が発生するので、マスクを着用し、可能であればカットやルーティングの作業を屋外に移してください。 どうしても屋内で切断しなければならない場合は、窓際に換気扇を設置し、ショップバックを接続してください。 当社のルーターには掃除機ホースの取り付け口がありました。

部品を裂いた後、マイターソーで長さに合わせて切断します。 後で混乱しないように、パーツにラベルを貼っておきましょう。 MDFの端にのこぎりの跡がある場合は、サンドペーパーで滑らかにします。 ルータービットのガイドベアリングはエッジに沿って動くので、エッジがデコボコしていると、ルーティングした形も滑らかになりません。

ステップ3：エッジを成形する

写真4：長エッジを加工する

ねじ止めできる広くて平たい作業面を探してください。 上図のように、作業面に止め具とバッカーボードを取り付けます。

Photo 5: Rout the ends

MDF ストリップでトリムを挟み、トリムを固定してルーターのための水平面を提供します。 トリムピースの端と2枚のMDFストリップを注意深く合わせ、端が作業面より少し出ていることを確認して、ルータービットのガイドベアリングのためのスペースを確保します。 ストリップをワークサーフェスにネジで固定します。 次に、トリムピースの後ろにストッパーを取り付け、トリムピースを固定します。 ルーターをトリムピースの左から右へ動かして、端の部分を成形します。

Photo 6: エプロンを加工する

2×4を下窓エプロンと同じ幅（3インチ）に切り、ネジで固定します。 2×4を作業面につま先でネジ止めし、下窓エプロン部分を2×4にクランプで固定します。 これで、両端と長辺をルーターで簡単に整形できます。 2x4sは、あなたが狭いends.

をルーティングするときにルータを水平に保持するために必要なサポートを提供します私たちは、ガイドベアリングが含まれているルータビットを持つハンドヘルドルータを使用しています。 この方法では、ルータを部品の上で動かしてエッジを成形します。 また、ルーターテーブルにルーターを取り付けることもできます。 ルーターテーブルを自作する方法については、ルーターテーブルの設計図をご覧ください。 ルーターテーブルのヒントとテクニックもお見逃しなく！

ルーターでトリムピースの長いエッジを成形するのは簡単です。 しかし、形状を整える際に、ピースを安定させる方法が必要です。 また、ガイドベアリングのスペースを確保するために、エッジは作業面から少しはみ出さなければなりません。 写真4はそのためのセットアップです。

ルータービットをルーターにセットし、深さを設定します。 MDFの切れ端で深さの設定を試し、必要なら調整します。 写真4のセットアップで、ルータを左右に移動させます。 バッカーボードを幅の違うものに変え、フィレットを成形するために厚さ1/2のMDFサポートボードに変えます（写真7）。

フィレット、クラウン、スツール、アッパーエプロンの端のシェイプは、細いトリムピースではルーターを十分に支えることができないため、厄介な作業です。 この問題を解決するために、ルーターで加工する部分をMDFで挟みます（写真5）。 幅や長さが異なる場合は、支柱や止め具の位置を変える必要があります。

エプロン下部とトップキャップには、コーブビットを使用します。 下部のキャップと上部のエプロンを成形するために古典的なオージービットに切り替えます。 そして、フィレットとスツールの上下のエッジ、サイドケーシングの長辺をラウンドオーバービットで整形します。

写真6は、下エプロンピースのコーブをカットするためにルーターを支持する方法です。 2本の2×4を3インチに裂き、ネジ止めして支えとします。

ステップ4：部品を組み立てる

写真7：ヘッドケースの組み立て

ヘッドケースの4つの部品を集め、作業面に並べてください。 接着剤を塗布し、1-1.5インチのトリムネイルで固定します。

Photo 8: ウィンドウスツールとエプロンを組み立てる

上ウィンドウエプロンを下ウィンドウエプロンに接着して釘付けします。 次にエプロンにスツールを接着剤と釘で固定します。

写真7と8は、ヘッドケーシングの組み立て方とスツールとエプロンの組み立て方を示しています。 部品と部品の間に接着剤を塗ってから、ピンで固定します。 接着剤を塗った後にクランプで固定すると、より強固な接合になります。

窓やドアのトリムを取り付ける前に、下塗りや最初の塗装をすると、きれいに仕上がり、時間の節約になります。 プライマーが乾いた後、特に少しぼやけがちな切り口に沿って軽くサンディングします。 その後、1回目のペイントを塗ります。 ステップ5：新しいトリムを取り付ける

写真9：スツールとエプロンの組み立てに釘打ち

窓の各角に、トリムの縁を示し、3/16インチ（約13cm）の露出を確立するために、ジャンブの内側に鉛筆でマークを付けます。 また、窓の中心とスツール・アセンブリの中心をマスキングテープでマークしておきます。 中央の印を並べ、スツールの位置をマークと合わせます。 その後、窓の下の壁のフレームにエプロンを通して釘付けし、アセンブリを所定の位置に保持します。

写真10：サイドケーシング長さをマーク

必要よりも約1〜2インチ長いケーシング部分を切断します。 それをスツールの上に置き、上部の明り取りのところに印をつけます。 サイドのケーシングをマイターソーで長さに合わせてカットし、上から下まで明りが一定になるように注意しながら釘で固定します。

Photo 11: ヘッドケーシングを釘で固定する

ヘッドケーシングを窓の中央に置き、フィレットがサイドケーシングから均一にはみ出したことを確認する。 写真12：ドア用の台座を作る

ドアやその他の開口部のサイドケーシングの下に台座を追加して、クラシックな外観を完成させます。 1/2インチと3/4インチ厚のMDFを接着して、1/4インチ厚の台座をつくります。 そして、上端には入江を作ります。 ケーシングがブロックにかかる部分に小さなオフセットを作るため、台座はケーシングより約1/4インチ広くします。

トリムがとても簡単に上がることに驚くことでしょう。 ミッターを切る必要がないのです。 サイドケーシングを長さに合わせてカットするだけです。 まず、各コーナーに3/16インチの開口部をマーキングします。 写真 10 の内側に、その印があります。 3/16インチにセットした角材を使うと便利です。 スツールとエプロンを中央に配置し、釘で固定します (写真 9)。 次に側面に印をつけ、切断します (写真 10)。 最後に、ヘッドケーシングを取り付けます（写真11）。

窓やドアの周りの乾式壁が、ジャンブから少し出ている場合は、カッターナイフで斜めに切り戻すか、ジャンブと同じ高さになるまでハンマーでつぶしてください。 そうしないと、モールディングとジャンブの間に隙間ができることがあります。

ドアなどの開口部のトリミングは、まず下地となる台座を釘打ちして始めます（写真12）。 この台座は、1/2インチのMDFと3/4インチのMDFを接着し、上端にコーブ形状をルーティングして作りました。 もし、複数の扉を作る場合は、まず1/2インチと3/4インチのMDFをブロックの高さより少し広めに切り、接着してブロックをたくさん作ります（私たちは7-1/2インチの高さにしました）。 接着剤が固まったら、テーブルソーで幅が揃うまで切断し、両端をきれいにします。 それから、片方の縁にそって溝を作る。

ドアの開口部も窓と同じように、サイドケーシングをカットして取り付け、ヘッドアセンブリを釘打ちして仕上げます。 それが終われば、あとは巾木を取り付けて塗装を仕上げるだけです。 ベースボードモールディングの取り付け方はこちらをご覧ください。