Michelin: Is Seattle next?
Image: bittermelon
確かに、『ヴァニティ・フェア』の11月号ではマイケル・ジャクソン一家に数字をつけていますね。
しかし、この評論家の目を引いたのは、A. A. Gillによるミシュランガイドの退治でした。 ちょうど一世紀前に、どこで信頼できる食事ができるかという実用的なハンドブックとして始まったものが、最終的には「キッチンをサッカーチームのように競争させる」星評価への執着を育て、その結果、奨励しようとした料理の芸術性を殺してしまったと、ギルは書いているのです。 「彼らは、馬鹿で迷惑な客のために料理をするのをやめ、目に見えない、気まぐれな、覆面検査官のために料理を作り始めたのである。 ミシュランの星を獲得したレストランは、同じようなものになった。 「サービスは油っぽいし、メニューは膨大な量の言葉で埋め尽くされている。 部屋は静寂に包まれ、宗教的な雰囲気が漂う。 料理は食欲をそそるほど複雑だ。 そして、すべてがバカバカしいほど高価である。 そのため、ミシュランは、地域の伝統や食材に基づかないレストランを生み出し、料理人たちの虐待された虚栄心、不安、褒め言葉への憧れから発展した。 食堂のほうは？ 彼らは魂を売った。
「そんなのはレビューではない」ギルは怒った。 「
フランスや世界の偉大な美食の都市に加え、アメリカの3つの都市にもミシュランガイドがあります。 ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ。 今月初め、イーターナショナルとのインタビューで、ミシュランの幹部は、他の米国の都市を検討していると述べた。シアトルは、言及された8都市のうちの6つ目だった。 シアトルを取り上げたのは、ミシュランがガイドブックで取り上げてはいけないと批判しているような場所にまで範囲を広げようとするミシュランの新しい試みを示唆しているのかもしれない。 このような、さまざまな民族性、価格帯、気取りのある場所、つまり、ギルの言葉を借りれば、「人々が実際に食事をする」種類のレストランです。
Would now to mention that November 2012 Best Restaurants issue, fresh on the newsstands this week, features my picks for 25 Restaurant that Capture Seattle’s S Soul?
Call it the antiMichelin Guide.