ローター／ディスククリーニング
ローターは通常、オイルや洗浄剤で汚れている場合のみクリーニングが必要であることに留意してください。 トレイルの汚れは、ブレーキングプロセスで除去されるか、湿った布で拭き取ることができます。 以下の説明は、潤滑油の飛散や流出があった場合、または単に物をピカピカにすることが好きな場合を想定しています。 ただし、強力な溶剤やクリーナーでディスクを洗浄すると、ブレーキの性能を最大限に発揮させるためのパッド材が一部またはすべて取り除かれてしまうことに留意してください。
ローターをクリーニングするための最も重要なツールは、イソプロピルアルコール（ISA）です（イソプロパノールまたはラビングアルコールは同じものの他の名前です）。
** Isopropyl Alcohol is highly flammable and is harmful to your health **
Rutgers University Center of Alcohol Studiesより：
Isopropanol（消毒用アルコール）もかなり有毒なものです。 数オンスという少量でも視覚系に永久的な損傷を与え、8オンスは通常致死量です。
どのような容器を使うにしても、注意深く保管し、子供や馬鹿の手の届かないところに置くことです。
ISAをローターフェイス全体に滴下します・・・
親指を使って広げ、汚れやコンタミが溜まっているような場所に集中的に塗布します*。 清潔な厚手の布で液体を拭き取り、ローターの表面がきれいになり、汚れがなくなるまで丁寧に「研磨」します。
*ローターに焼き付いた黒い汚れを見つけた場合、ブレーキパッドに作動油の汚れが付着している可能性があります。 WD40、DOT、鉱物油など、何らかのオイルがパッドに混入している場合、ローターに黒い汚れが付着している可能性が高いです。 また、パッドに「濡れた」感触があるかどうかもチェックしてください。 基本的に、パッドやローターに付着したオイルは、ブレーキ時にパッドから発生するダストと結合してペースト状になり、ローターに付着するか、パッドに付着するか、またはその両方（より可能性が高い）が起こります。 この「ペースト」がブレーキ表面となるため、性能が大幅に低下し、異常な鳴き声を伴うこともあります。
オイル/液体がこぼれても、すぐに発見すれば、通常はISAで洗い流すことができます。 しかし、Brake Timeフォーラムを検索してみると、パッドを焼いたり、加熱したり、燃やしたりしてオイルを取り除いた例があります。
ローター上のオイル/液体は、布とISAで拭き取ることができます。
パッドの裏側についたオイルや液体は、ピストンシールの故障か、キャリパーのボルトやフィッティングの緩みを示している可能性があります。 すべてのフィッティングをチェックし、キャリパーの内側をティッシュや綿棒でピストンの周りをきれいに拭き、各パッドの後部をきちんと清掃し乾燥させ、再装着し、少し乗ってから再度チェックしてください。 オイルが増えた？
ブレーキパッドは、目の細かいサンドペーパーを使ってリフレッシュすることができます。 メーカーの説明書に従ってパッドをキャリパーから外します。 平らな面にサンドペーパーを置き、円を描くように、または8の字を描くようにパッドの表面がきれいになるまで研磨します。 4299>
ベッディングインとは、パッドとローターの表面が少しずつ摩耗し、それぞれのプロファイルが一致するようになるプロセスです。 パッドは2つの素材のうち「柔らかい」方なので、その表面は回転するローターのプロファイルに合わせて削り取られますが、ローターの表面にもいくつかの微細な変化が生じます。 そして、ローターと一体化したとき、パッドの効果は最大限に発揮されるのです。 4299>
パッドの交換は、新鮮できれいな水道水をボトルかパイントグラスに入れて外に出ます。 そのとき、勢いよくブレーキをかける。 キャリパーにたっぷりと水をかけます。 再びペダルを踏み込み、今度は軽くブレーキをかける。 ペダルを踏むと、パッドがローターに食い込むのが感じられるはずです。 そのまま、ペダルを強く踏まなければならなくなったら、ブレーキを徐々に強く引いていきます。 これを20～30m続けてから、再びキャリパーに水をかけます。 ブレーキが好みの状態になるまで、急停止、水、ブレーキ/ペダル、水を繰り返します。 私はこの方法で、両方のブレーキを10分以内に慣らすことができます。
油圧キャリパーの予防保守
ディスクブレーキキャリパーの内部を観察しておくとよいでしょう。 ケーブル式ブレーキではそれほど問題にならないかもしれませんが、油圧式ブレーキのピストンシールは、特に雨天走行が多い場合、汚れやブレーキダストの侵入により、時間の経過とともに影響を受けてしまいます。 キャリパーを取り外す必要はないかもしれないが、写真のような厚手のワッシャーを使い、ピストンを完全に伸ばし、DOT液（ブレーキに鉱油が使われている場合は鉱油）、シリコンスプレー潤滑剤、配管用シリコン（ハンターズなど）を浸した綿棒でピストン表面を掃除する。 ピストンとボアの間の公差はかなり細かいので、特にほこりの多い状況で乗っていれば、多少の汚れが溜まることは珍しいことではあるまい。 ピストンを伸ばして綿棒で掃除し、シリコンをピストンに垂らしたりスプレーしたりして、プラスチック製のタイヤレバーを使ってピストンをキャリパーに押し戻します。 この作業を2～3回繰り返し、キャリパー内部を完全に乾燥させ、パッドを取り付けてブレーキの作動を再確認します。 シールが破損している場合は、通常、ブレーキレバーを放した後にピストンが戻らないことで明らかになる。
ブレーキディスクの交換
ブレーキディスクの（一般的な）寿命は、このシステムの利点の一つである。 例えば、3回目のパッド交換ごとにディスクを交換するような）手順はありませんが、ディスクが1mm程度に薄くなると（本来の厚さ1.8mm程度の半分強）、強度に不安があるので、それを交換のタイミングにする人もいます。
もうひとつの交換理由は、ブレーキ面に溝ができてしまった場合です。 パッドに石が挟まっていたり、分解してしまったパッドを長く使っていると、ディスクに傷がつくことがあります。 この場合の主な問題は、新しいパッドがディスクの損傷した形状になじむのに時間がかかり、何度か乗っているうちにブレーキ性能が低下してしまうことです。
「V」またはリムブレーキのクリーニング
リムブレーキの欠点は、ブレーキ面の1つが比較的高価な車輪であるということです。 パッドに詰まった異物や、ブレーキ時にリムとパッドの間にある異物は、ホイールの耐用年数を急速に縮めることになります。 走行中の汚れは避けられない（はず！）ですが、トレイルでは可能な限りリムを拭くことは必ずしも悪い習慣ではありません。
トレイルを降りたら、乾く前にリムの汚れを取り、たっぷりの水を使って洗い流すようにしてください。 私は、軽いプラスチック（金属ではありません！）のタワシを付けた洗濯用スポンジでブレーキ面を拭きます。 磨き粉がパッドの残留物を取り除いてくれるはずですが、特に頑固な筋は爪でこすることができます。 たわしの利点は、ブレーキ面を軽く粗くすることで、パッドの性能を向上させることができることです。 両方のブレーキ面がきれいになるまで回り、きれいな乾いた布で乾かします。 リムを「キュッキュッ」ときれいにすることができるので、洗浄剤（ISA、スピリッツなど）の使用はお勧めしません。
パッドをクリーニングする最も簡単な方法は、ブレーキアームから麺を外し、布で拭き取ることです。 まず目視で点検し、次にパッドの表面を指でなぞり、パッドに挟まっているものを感じ取ります。 小石がリムに食い込んでいるのを見たことがあるので、ブレーキから出る擦過音がうるさいと感じたら、トレイルで止まる覚悟をしてください。 また、”崖っぷち “であっても、”崖っぷち “でなくても、”崖っぷち “であることに変わりはありません。 このような場合、「ディアボロス」は、「ディアボロス」を「ディアボロス」と呼びます。 古いパッドをリフレッシュする場合は、パッドを個別に取り外すのではなく、ブレーキアーム全体を取り外すと、後でパッドの位置を再設定する手間が省ける。 また、ブレーキアームアッセンブリーを洗浄することもできる。 4299>
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パッドの長さに沿って、表面が均一にヤスリがけされるまで作業してください。