¡Ya casi hemos terminado con nuestra renovación de la cocina, y estoy tan emocionada de compartir este proyecto de estantería de alto impacto con usted! Nuestra cocina original (ver el plano antes y después a continuación) tenía un montón de armarios voluminosos en esta pared, pero debido a que planeamos ampliar la encimera de la isla para el comedor, el pasillo se convertiría en demasiado lleno si dejamos los gabinetes en su lugar. Así que decidí quitar los armarios* y construir esta gran pared de estanterías en su lugar.
*Los antiguos armarios están siendo reutilizados en nuestro sótano, así como en el garaje de nuestro vecino.
Aunque perdí algo de almacenamiento en la despensa del armario grande al lado de la nevera, los nuevos estantes proporcionan un lugar conveniente para almacenar cosas más bonitas como mis frascos de productos secos y platos de servir de uso menos frecuente. (Verás algunos platos de uso diario almacenados aquí actualmente porque aún no he terminado la cocina. Acabarán en la pared opuesta en una estantería flotante, y más productos secos los sustituirán en esta estantería). Como puedes ver en el plano de arriba, hemos añadido una despensa a la vuelta de esta pared de estanterías. Almacenaremos los alimentos y electrodomésticos de uso menos frecuente en esa despensa, mientras que guardaremos los alimentos de uso más habitual en esta pared de estanterías en cestas, tarros y paneras.
Cuando planifiqué originalmente la renovación de nuestra cocina, había previsto incorporar grises, blancos y tonos de madera, utilizando el gris en la isla y posiblemente en esta pared de estanterías. (Abajo está el dibujo que hice antes de empezar la demolición de la cocina original.)
El problema con mi plan era el gasto sustancial de la madera necesaria para una pared tan grande de estantes gruesos. Al final, decidí utilizar tablas de 2×10 de calidad de construcción de un aserradero local, cada tabla de 8′ me costó sólo 10,33 dólares cada una. Pero, el problema es que estas tablas suelen estar muy dañadas, con trozos que faltan en las esquinas, desniveles, gubias y nudos en la cara y, lo peor de todo, alabeos.
Por suerte para mí, me he hecho amigo de los chicos de mi aserradero favorito y se han ofrecido a bajar todas las tablas de 2×10 en stock con una carretilla elevadora y a buscar en cada tabla individual para encontrar las tablas más claras y limpias para mi proyecto. Todavía no eran todos perfectos, pero yo era capaz de trabajar alrededor de los bits dañados por poner los bordes más ásperos en la parte posterior frente a la pared, y los bordes más agradables frente a la habitación.
DESAFÍOS DE TRABAJAR CON MADERA DE CONSTRUCCIÓN
Estoy muy contento de haber podido realizar este diseño sin gastar cientos o miles de dólares en madera, pero eso no quiere decir que no haya invertido mucho tiempo y esfuerzo en hacer que este pino de construcción tenga el mejor aspecto posible.
El lijado fue, con mucho, el aspecto que más tiempo me llevó del proyecto. En total, pasé más de dos días un fin de semana consiguiendo que la madera desigual, muy abollada y dañada quedara perfectamente lisa. (Más adelante hablaré de ello.) Tras el lijado, me di cuenta de que tendría que replantearme mis métodos habituales de acabado de la madera para conseguir que el pino amarillo adquiriera un tono más parecido al de la teca. Terminé por decidirme en contra del tinte para madera, y en su lugar utilicé un proceso de varios pasos de acondicionamiento, teñido y esmaltado para atenuar las manchas y los tonos amarillos que normalmente se obtienen al teñir el pino.
El montaje de las estanterías fue la parte más frustrante de este proyecto. Pensé que había seleccionado tablas bastante rectas, pero más tarde descubrí que no estaba siendo lo suficientemente exigente. Acabé teniendo que desechar al menos dos tablas de 8′ que habían sido cuidadosamente lijadas y acristaladas, porque las recorté demasiado cuando intentaba que compensaran las tablas alabeadas de alrededor. (Este fue el mayor problema en mis largas tablas verticales en la sección derecha de los estantes). Mi consejo es que te asegures de que las tablas más largas estén lo más rectas posible, porque si están un poco torcidas, te dará problemas más adelante. Si tienes que usar tablas alabeadas, córtalas para usarlas en las secciones más pequeñas de la estantería.
Puedes ver en la imagen de arriba que las tablas no encajan perfectamente en su sitio, ¡pero a mí me vale!
PREPARANDO LA MADERA
ELIGIENDO LA MADERA
Elegí trabajar con madera de construcción por su potencial de ahorro, aunque sabía que sería difícil de trabajar. Evite a toda costa las tablas alabeadas. No vale la pena trabajar con una hermosa pieza de madera si está alabeada. Si intentas encontrar muchas tablas, como hice yo, puede que no consigas que todas las piezas estén perfectamente rectas. Pero como he dicho antes, corta las tablas ligeramente alabeadas en trozos más pequeños para usarlos en estanterías estrechas.
Después de eliminar las tablas alabeadas de tus opciones, te recomiendo que busques las piezas que estén menos astilladas y crudas en las esquinas, a menos que quieras un aspecto muy rústico. Cuando se utiliza 2x10s, las tablas con bonitas esquinas alrededor pueden ser difíciles de encontrar. Algunas de mis tablas eran bastante ásperas con nudos por todas partes e incluso corteza en las esquinas, pero situé las tablas de manera que esos bordes se enfrentaran a la pared en la instalación, y no se pueden ver esas manchas al final.
También querrá prestar atención a la coloración de la madera. El pino puede tener una coloración oscura en algunos lugares, y esta tonalidad desigual sólo se hace aún más notable después de la tinción. Intente encontrar piezas que tengan un color uniforme, o como dice la gente del sector, busque tablas que sean claras. También tenga en cuenta las tablas que estén muy abolladas o que tengan superficies obviamente irregulares. El primer paso para conseguir que la madera de construcción tenga un aspecto estupendo es lijarla a conciencia. Utilicé una lijadora de palma y empecé con papel de lija de grano 80. Lijé y lijé cada tabla hasta que no hubo más astillas, abolladuras o puntos desiguales. (Por eso recomiendo comprar un rollo grande de papel de lija adhesivo, ya que vas a gastar un montón y este tipo de papel de lija es económico y fácil de cambiar). Después de nivelar la madera con el lijado inicial, volví a repasar cada tabla con papel de lija de grano 120 para alisarla y eliminar los arañazos del papel de grano 80. La primera ronda de lijado fue agotadora y llevó años, pero el lijado con el grano 120 fue afortunadamente mucho más rápido.
¡Tenga cuidado al manipular la madera! Si la golpeas contra una esquina, o incluso la rascas con la uña antes de teñirla, afectará a la forma en que la madera acepta el tinte. (Las zonas rayadas y abolladas aparecerán más oscuras, resaltando esos defectos). Tratar la madera con tanta delicadeza es molesto pero absolutamente necesario.
Acabado de la madera
Acabado PASO UNO: Aplique un tinte o una mancha a su madera.
Después de leer mucho sobre cómo conseguir que el pino tenga su mejor aspecto, decidí utilizar un tinte para madera en lugar de una mancha. El tinte para madera es aceptado más uniformemente por el pino, mientras que el tinte se absorbe de forma diferente a lo largo de una tabla debido a las variaciones de densidad del pino. Otra forma de ayudar al pino a tomar el color de manera uniforme es utilizar un acondicionador de madera.
Utilicé el acondicionador de madera Minwax para pre-manchas, lo dejé reposar durante cinco minutos, y luego apliqué una capa de tinte marrón claro de General Finishes. (Utilicé un cuarto de galón de pre tinte y una pinta y media de tinte diluido para toda mi madera). Después de probar el tinte por primera vez, decidí que era demasiado oscuro a plena potencia, así que lo diluí con agua (lo que pude hacer porque es un tinte a base de agua). Abajo, puedes ver cómo probé diferentes concentraciones de tinte y agua para lograr el aspecto que quería, que terminó siendo la tabla segunda desde la derecha.
SEGUNDO PASO DE ACABADO: Sellar la madera antes de aplicar el esmalte.
Aplicar una capa de poliuretano o poliacrílico*, luego lijar ligeramente la madera con una lija de grano alto, como el papel de grano 400-600. Esto derribará los pequeños pelos de la madera que sobresalen después de ser humedecidos por el poliuretano, haciendo que la madera sea agradable y suave como la seda. La próxima vez que humedezca la madera, esos pelos no volverán a salir porque la madera ha sido sellada por la primera capa de poliuretano. Después del lijado de acabado, debería aplicar una capa más de poli antes de aplicar el esmalte.
*El poliuretano amarillea ligeramente con el tiempo, lo que es más preocupante cuando se utiliza para sellar colores blancos o muy claros. El amarilleo no se nota tanto en los tonos de madera medios y oscuros. Yo elegí el poliuretano en lugar del poliacrílico porque aunque el poliacrílico no amarillea, tampoco se mantiene tan bien con el tiempo debido a su estructura química a base de agua.
TERCER PASO DEL ACABADO: Esmalte su madera para enmascarar aún más las imperfecciones de la madera de pino y para conseguir el color exacto que desea que tenga su madera.
Mezcla de esmaltes personalizados
Después de teñir la madera, empecé a mezclar esmaltes personalizados para quitar el tinte rojizo/amarillo de la madera (que es menos obvio en la foto de arriba, pero se veía bastante «apagado» e incluso un poco verdoso junto al suelo de arce de mi cocina). Para hacer mi esmalte, utilicé colores al óleo para artistas mezclados con liquina. La proporción que me gustó fue una botella de 250ml de liquin mezclada con la mitad de un tubo de raw umber, un tercio de un tubo de Davy’s gray, y un toque de púrpura. (Mezclé rojo y azul para hacer el púrpura, pero comprar tubos completos de azul y rojo es un desperdicio, así que no recomiendo hacer eso a menos que ya tengas los tubos.)
Para la cantidad de madera que utilicé, necesité dos botellas de 250ml de liquin, pero cuando empecé, no estaba seguro de cuánto iba a necesitar. Así que a los dos tercios del proceso de esmaltado, tuve que mezclar otro lote. Creo que hice un trabajo decente al mezclar el segundo lote para que quedara más o menos igual que el primero, pero recomendaría hacer más de lo que se cree que se va a necesitar al principio, y guardar el esmalte sobrante en una lata limpia. Yo todavia tengo un poco de esmalte sobrante que podre utilizar de nuevo en el futuro.
PASO CUARTO DE ACABADO: Finalmente, despues de que el esmalte se haya curado durante un minimo de 24 horas (¡si, tarda tanto en secarse!), aplique una capa final o dos de poliuretano o poliacrilico. Esto protegerá su esmalte de desgaste normal.
Construyendo los estantes
Debido a que sus requisitos de espacio variarán de los míos, no voy a compartir las dimensiones específicas de mi espacio. Usted tendrá que hacer su propia medición y planificación, pero si usted tiene alguna pregunta acerca de los tamaños específicos que utilicé en las áreas de mis estantes, estoy feliz de responder en los comentarios a continuación!
Para empezar las cosas, construí una pequeña plataforma de patada de los pies de 2x4s (como se muestra arriba), lo que elevaría los estantes del suelo para evitar los dedos de los pies tropezado, también ayuda a extender el suelo visualmente, haciendo que los estantes parecen un poco como si estuvieran flotando, y menos de una intrusión voluminosa en la habitación. Terminé cubriendo la plataforma con madera contrachapada de lauan pintada, que es el mismo material que utilicé en la cara de la zona de los pies de nuestro armario.
Métodos de carpintería
Utilicé dos métodos de carpintería cuando construí las estanterías, y ninguno de ellos es elegante: agujeros de bolsillo, y simplemente atornillar directamente a través de las tablas perpendiculares. (Ver imágenes de arriba y abajo.)
La carpintería de agujeros es un gran método para conectar la madera en lugares menos visibles. Sólo tiene que sujetar una plantilla que le ayuda a perforar agujeros piloto precisos en un ángulo en la madera que está tratando de conectar a una pieza perpendicular de madera. Las plantillas Kreg son una buena manera de hacerlo, ya que hay varias opciones de plantillas para trabajos más pequeños o más grandes, incluyendo abrazaderas e incluso tornillos. (Mi consejo es que siempre practiques la unión de dos piezas de madera de desecho para que puedas meter la pata y aprender a hacerlo.
Típicamente, después de taladrar mis agujeros piloto en la madera, sujetaré con abrazaderas las dos piezas de madera a unir antes de taladrar los tornillos. Sin embargo, como puedes ver en la imagen de arriba a la derecha, cuando trabajas con tablas muy largas, esto no siempre es posible. Pero aún así debes tener cuidado de que las tablas estén a escuadra mientras las conectas. (Recomendé el uso de una escuadra de acero como ésta para los proyectos de carpintería.)
Cuando monté mis estanterías, me esforcé en utilizar los agujeros embutidos en los lugares menos visibles. Por ejemplo, utilicé tornillos embutidos en la parte inferior de la estantería inferior para conectarla a las verticales de cada lado de esa sección (que puedes ver en la imagen anterior a la de arriba). También trabajé de derecha a izquierda, usando agujeros de bolsillo en el lado derecho de un estante, luego colocando la tabla vertical adyacente, y luego atornillando directamente en esa tabla vertical, ya que ese tornillo terminaría oculto por la siguiente fila de estantes. (Ver la imagen de arriba a la derecha.)
Una vez que trabajé hasta la última tabla vertical izquierda, volví a atornillar los estantes en su lugar desde el exterior de esa tabla vertical, para no tener que usar tornillos de bolsillo en ese lado de los estantes. (Vea la imagen de abajo y observe que no hay tornillos de bolsillo visibles, porque taladré tornillos a través de la tabla vertical izquierda y en los estantes). Esos tornillos quedan finalmente ocultos por la colocación de la estantería contra el armario frigorífico adyacente.
Monté toda la estantería en el suelo, y luego tuve ayuda para levantarla en su sitio. Gracias a mis medidas precisas, encajó muy bien entre el techo y la plataforma con puntera que había construido en el suelo, hasta el punto de que tuve que utilizar un mazo (y un trozo de madera de tope) para golpearlo en su sitio. Luego atornillé toda la unidad en el armario adyacente y en las vigas del techo para asegurarla. (He avellanado esos tornillos para que apenas se noten.)
Construí toda la unidad en secciones, comenzando con la sección al lado de la nevera, luego pasando al lado derecho de la puerta de la cocina, y luego uniendo las dos secciones mediante la construcción de más estantes por encima de la puerta.
En una nota súper práctica, pensé que debería compartir uno de los desafíos inesperados del diseño de la estantería: Los dos interruptores de la luz principal a la izquierda de la puerta de la cocina estarían obstruidos por la colocación de la estantería. Tenía algunas ideas para solucionar este problema, pero entonces me enteré de la existencia de las cajas eléctricas de poca profundidad de Legrand, que pueden encajar justo dentro de un recoveco poco profundo que habría que fresar en la cara del tablero de 2×10. Parece algo mágico, porque cuando se mira la estantería desde el frente, nunca se sabría que hay una caja eléctrica enterrada dentro. Pero desde el borde exterior, se pueden ver los dos interruptores de paletas que permiten encender y apagar fácilmente las luces de la cocina, ¡sin tener que alcanzar la estantería y detrás de mi vasija de utensilios cada vez!
¡Estoy muy contento de haber encontrado una solución a este problema del interruptor de la luz! Pero debo añadir, el trabajo involucrado en esta solución no fue un trabajo que hice yo mismo. Con mucho gusto me hice a un lado y dejé que mi ingeniero Daddio hiciera todo el enrutamiento y el cableado involucrado. (Practicó en un trozo de 2×10 antes de fresar la estantería terminada). Luego terminé el trabajo atornillando una placa en blanco sobre la antigua caja eléctrica en la pared, que se puede ver si usted mira cuidadosamente en uno de los primeros planos que muestran mis tarros y utensilios crock.
En la imagen de abajo, se puede ver los tornillos de bolsillo, que son técnicamente visibles en la unidad de estantería. Por supuesto, tengo la opción de utilizar tapones de agujero de bolsillo manchado o relleno de madera teñida para cubrir estos agujeros, pero quería la opción de mover potencialmente los estantes en el futuro, así que decidí dejar los tornillos expuestos. Apenas se notan a no ser que seas un niño o estés mirando la estantería sentado en el suelo.
Después de terminar este proyecto, estaba lista para tomarme un descanso de los proyectos de la casa. ¡Tanto trabajo! Pero si pudiera volver atrás en el tiempo, definitivamente lo haría todo de nuevo. Claro, yo saltaría en la oportunidad de saltar en mi máquina del tiempo y no estropear los dos tableros de 8 ‘prístinamente terminado que había pasado horas de lijado y acabado … pero en cuanto a todo lo demás va, estoy muy contento con la forma en que la unidad de estantería resultó, y creo que realmente redondea la cocina y el espacio de comedor muy bien!
Si todos ustedes tienen alguna pregunta acerca de este proyecto, por favor, llegar en los comentarios a continuación. ¡Estoy feliz de ayudar en todo lo que pueda! – Mandi
Fuentes de materiales y productos para la cocina:
Pintura de pared: Benjamin Moore’s Super White
Pintura para armarios: Annie Sloan’s Pure White
Azulejos: Home Depot
Lechada: TEC Silverado
Fregadero rosa: Thermocast
Grifo: Kraus de Home Depot
Bloque de carnicería de la isla: Lumber Liquidators sellado con Waterlox
Suelo: Lumber Liquidators madera de ingeniería de arce
Pomos: eBay
Estufa: KitchenAid de Home Depot
Refrigerador: KitchenAid de HomeDepot
Taburetes de bar: Agotados en Target- similares aquí
Mesa de comedor: vintage
Sillas de comedor: LexMod
Póster del gato: vintage
Cestas redondas con tapa en la pared de la estantería: Xinh & Co
Radio de cocina: TEAC
Iluminación: Colección Hinkley Congress
Botes de almacenamiento de alimentos: Le Parfait
Suelo: Lumber Liquidators
