Cómo hacer mejores fotos de reflejos

¿Te preguntas cómo hacer mejores fotos de reflejos con tu cámara? La mayoría de nosotros conocemos las pautas básicas de una buena fotografía de paisaje. Necesita un primer plano interesante, un segundo plano y un fondo. Por lo general, el aspecto más difícil de la fotografía de paisajes es encontrar un primer plano lo suficientemente bueno que se sincronice con el segundo plano y un fondo que no sea aburrido. Pero las fotografías de reflejos plantean retos adicionales. Los reflejos tienen que ver con el equilibrio y la simetría en el encuadre. Al igual que con cualquier otro aspecto de la fotografía, no hay reglas estrictas ni rápidas. Pero hay algunas pautas que podrían ayudar a hacer mejores reflejos y vamos a echar un vistazo a ellos uno por uno.

Encontrar agua tranquila

El primer requisito para fotografiar reflejos es, obviamente, agua tranquila. La mayoría de nosotros pensamos que necesitamos grandes lagos para conseguir esos preciosos reflejos. Pero en realidad, incluso un pequeño charco es suficiente. Lo más importante es que esté estancado.

De hecho, las masas de agua más pequeñas y menos profundas dan mejores reflejos la mayoría de las veces. Cuanto más grande sea la masa de agua, más tiempo llevará el flujo de aire. La mayoría de las veces, la velocidad del aire aumenta a medida que atraviesa la superficie sin interrupción. Cuanto menor sea el viento / la brisa, mejores serán los reflejos.

En general, el aire está casi inactivo durante las primeras horas del día. El primer paso es tener una conjetura sobre cuando el aire es estático. Un viaje de exploración se hace obligatorio aquí y es poco probable que vayamos a un lugar y nos embolsemos una buena toma de reflejos en unas pocas horas. Una vez elegido el lugar, hay que planificar unos días sólo para ese lugar. Cuando el aire está estancado, la luz puede no ser buena o viceversa.

En mi experiencia, 2-3 días en un lugar podría garantizar ciertamente unas horas de agua tranquila. En la práctica, es bastante difícil conseguir una superficie absolutamente quieta. A menudo se producen leves ondulaciones. Pero no dejes que eso limite tus oportunidades fotográficas. Cuando el reflejo no esté quieto, sea creativo para ver qué es lo mejor que puede sacar en una foto.

Consideraciones sobre el equipo

Cuando se trata de fotografiar reflejos, un buen trípode tiene la máxima preferencia. Un trípode que le permita bajar sería lo más preferible. Al fotografiar los reflejos, la mayoría de las veces es posible que queramos hacer varias tomas y horquillarlas para la exposición y / o enfocarlas en el post. Para ambos criterios mencionados, un trípode se convierte en obligatorio.

Luego viene la elección del objetivo. Esto es subjetivo. Un objetivo gran angular o ultra angular es deseable en la mayoría de los casos. Lo que mejor funciona para mí es un rango focal entre 15mm y 30mm (en full frame). Como siempre, hay excepciones. Un objetivo ultra gran angular sólo funciona si tienes un sujeto que llena el centro del campo de forma significativa.

Si el sujeto cuyo reflejo buscas obtener está demasiado lejos, entonces el sujeto, así como su reflejo, se vuelven bastante insignificantes debido a la distorsión de la perspectiva que es más exagerada en los objetivos ultra gran angulares.

Si tu sujeto está lejos, podrías pensar en un objetivo de rango medio alrededor de 35mm. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Si tienes un objetivo ultra gran angular (más ancho que 24mm), la leve turbulencia en la superficie (que está presente casi siempre) se vuelve insignificante. Mientras que con el aumento de las distancias focales, la turbulencia se vuelve más pronunciada.

Pero en el lado positivo, con un objetivo de rango medio, se obtiene un sujeto majestuoso y un reflejo suficientemente grande como primer plano. Así que, en última instancia, es la escena la que dicta la distancia focal que debes utilizar. En mi experiencia, cualquier cosa por encima de 50 mm rara vez funciona para fotografiar reflejos.

Los objetivos zoom son más preferibles que los primos para fotografiar reflejos. Es cierto que los zooms a menudo no pueden acercarse a los primos en términos de nitidez, estrellas de sol, niveles de aberración cromática, fantasmas y destellos, así como la reproducción del color.

Pero en una nota práctica, a veces es imposible hacer zoom con los pies, que se convierte en obligatoria cuando se utilizan primos. Por ejemplo, si tienes una roca en medio del agua que quieres tener como primer plano, entonces acercarte se vuelve prácticamente imposible.

Los zooms también nos permiten controlar el tamaño de nuestros sujetos hasta un cierto nivel en el que el zoom con los pies no siempre es posible. Si tienes un zoom como el Nikkor 14-24mm f/2.8 o el Tamron 15-30mm f/2.8 y un objetivo de primera calidad como el Nikkor 20mm f/1.8G, ya tienes todo listo: ¡todos ellos son excelentes opciones! Cuando llevo conmigo un zoom y un objetivo de primera calidad, empiezo por el primero. Si el objetivo principal no ofrece la composición deseada, entonces cambio al zoom. Para los cuerpos de cultivo de Nikon, el Tokina 11-16mm f/2.8 es una gran elección.

Al igual que con la elección de la cámara, la que ya tienes debería funcionar bien. Si tu cámara tiene un amplio rango dinámico, mejor aún, pero no es necesario, ya que puedes exponer a la derecha sin reventar ninguna luz, o si las condiciones son extremas, utiliza la técnica del bracketing.

La mayoría de los fotógrafos de paisaje utilizan mucho los filtros polarizadores y yo no soy una excepción. Pero al fotografiar reflejos, un polarizador se convierte en un gran no. Es por la razón obvia de que, una de las características básicas de un polarizador es cortar los reflejos. Puede ayudar a reducir los reflejos en superficies húmedas o metálicas, pero destruye los reflejos y, como resultado, deja entrar en el encuadre la luz de lo que está debajo de la superficie. No deberías usar uno a menos que quieras ser creativo y sacar una mezcla de lo que hay debajo de la superficie y sólo un reflejo de los tonos.

Configuración de la cámara

A continuación se indican algunos ajustes recomendados para la mayoría de las tomas de reflejos:

1. Como en la mayoría de las fotografías de paisajes, ceñirse a su ISO base o a algún lugar cercano a ella es el camino a seguir. La mayoría de nosotros ya sabemos que el rango dinámico más amplio, así como la menor cantidad de ruido en las imágenes se logra en la ISO base. Dado que vas a utilizar un trípode, la iluminación adecuada nunca es un problema. Las condiciones de poca luz tampoco son un problema, ya que puedes hacer tomas de larga exposición.
2. En general, una apertura más pequeña funciona bien. Como práctica habitual, trato de utilizar la apertura en la que el objetivo produce la máxima nitidez. Para la mayoría de los objetivos rápidos, la mejor apertura está entre f/4 y f/5,6 y para los objetivos zoom más lentos suele estar en la marca f/8. Cuando hablo de máxima nitidez, me refiero a la máxima nitidez global y no sólo a la nitidez central. Así que mi recomendación general de apertura sería f/8 o menor (dependiendo de la distancia del sujeto). Otra razón para aperturas más pequeñas es lograr la máxima profundidad de campo.

   

3. Hay dos posibles velocidades de obturación que se pueden utilizar dependiendo de la preferencia. Una velocidad de obturación de al menos 1/250 es deseable si quieres que los reflejos sean nítidos. Como ya he mencionado anteriormente, es muy probable que haya alguna perturbación en la superficie incluso con la menor brisa posible. Una velocidad de obturación lenta suavizará el reflejo. En el otro extremo, un reflejo suavizado requerirá una velocidad de obturación extremadamente lenta, lo que dará lugar a un sujeto nítido y a un agua suave y difuminada alrededor del sujeto, haciéndolo destacar. Ambas opciones transmiten mensajes diferentes. Una imagen con un reflejo nítido formará una imagen especular geométricamente simétrica. En cambio, un reflejo con ondulaciones transmitirá en general el mensaje de un sujeto y una masa de agua a su alrededor.



4. Para poder tener un control total de la exposición, se recomienda disparar en modo manual. Pongo el modo de medición en Spot y paso el punto de enfoque por los puntos más brillantes del encuadre para leer los valores de las velocidades de obturación recomendadas. A continuación, después de pasar al modo manual con el ISO y la apertura totalmente ajustados, ajusto la velocidad de obturación al valor en el que el punto más brillante del encuadre cae justo dentro de la sobreexposición o un tercio de parada por debajo de los valores en los que empiezan a aparecer los parpadeos.

   Otra forma de hacerlo es utilizando el modo de medición de protección de las luces, si su cámara lo tiene. Este modo calcula y mide las luces (puntos más brillantes) en el marco. Si disparas en cualquier otro modo, puedes ajustar la compensación de la exposición para obtener el punto más brillante del encuadre justo dentro del borde derecho de tu histograma. Así es como se expone correctamente a la derecha!

Consejos y consideraciones sobre la ubicación

1. Acércate y ponte en un ángulo lo más bajo posible. A veces puedes acabar con los pies y las patas del trípode en el agua para llegar a un ángulo en el que la punta inferior de tu objetivo esté apenas unos centímetros por encima de la superficie. A medida que te acerques a la superficie del agua, notarás que el reflejo cubrirá más parte del fondo y será más pronunciado a medida que el ángulo sea casi paralelo a la superficie.
2. La imagen reflejada es aproximadamente una parada más oscura que el sujeto real. Por lo tanto, asegúrese de obtener los tonos más oscuros bien dentro de su histograma, a menos que quiera dejarlos oscuros deliberadamente.
3. A veces el número de paradas de luz disponibles en la escena excede el rango dinámico de su cámara. En esos casos, haz un bracket. Yo hago tres disparos con un stop de diferencia. Es una práctica generalizada para poder fusionarlas en la fase de postproducción en caso de que las altas luces o los negros hayan perdido todos los detalles en alguna de las imágenes. Si las paradas entre las imágenes horquilladas son demasiado altas, sería difícil fusionarlas sin problemas en la postproducción.
4. Hay grandes debates sobre la relación entre el sujeto y el reflejo. Mucha gente defiende que un 2:3 es lo mejor y otros se decantan por un 1:1. En mi opinión, la escena dicta la proporción a utilizar. Yo prefiero 1:1. Si tengo que incluir algún patrón, detalles bajo el agua poco profunda (primer plano), empujo el tema real un poco hacia arriba en la composición.
5. Además de la exposición de horquillado, más a menudo que no, es posible que tenga que enfocar las imágenes de pila. Por lo general, disparo al menos tres imágenes con el fin de apilar el enfoque. Una para el primer plano inmediato, otra para el sujeto real y otra entre ellas. Luego las mezclo todas en la fase de postproducción. Este paso será ciertamente obligatorio si tiene algún objeto en primer plano muy cerca de su objetivo.
6. Si tiene que hacer un bracket para la exposición y el apilamiento de enfoque, tiene que hacer un total de disparos de bracket multiplicado por los disparos de enfoque apilados. Por ejemplo, si necesita 3 disparos para el apilamiento de enfoque y 3 para la exposición, tiene que hacer un total de 9 disparos (3 exposiciones para cada imagen apilada de enfoque). Esta es otra razón por la que se recomienda una exposición manual. Si pones tu cámara en prioridad de apertura o en cualquier otro modo automático, es posible que añada o reste algunos tercios de parada en cualquier dirección. Será muy difícil conseguir una imagen final sin fisuras mientras se trabaja en ella en la postproducción.
7. Tenga en cuenta las líneas principales. Son muy importantes en cualquier fotografía de paisaje. Son aún más importantes cuando se fotografían reflejos, ya que uno de los objetivos principales es conseguir una sensación de simetría. Una pequeña inclinación del horizonte puede hacer que la imagen final sea prácticamente inútil. Puedes girarlo un poco en la postproducción, pero es mejor hacerlo bien en la cámara. Esto se debe a que cuando inclinas la imagen puedes acabar comprometiendo tu composición.

   

8. Tenga algo de espacio negativo alrededor de su sujeto y su reflejo. Una composición muy ajustada puede tener todos los ingredientes técnicos de una foto, pero la mayoría de las veces carece de emoción.
9. Incluye las nubes en tu encuadre. Con el sujeto y su reflejo, el medio fondo y el primer plano están resueltos. Pero un cielo sin nubes parece aburrido, a menos que busques deliberadamente que la imagen sea abstracta.

   

10. Si estás fotografiando durante la noche, las estrellas pueden ser grandes fondos. Cuando intentes fotografiar un reflejo durante la noche, hazlo en un día de luna llena o, al menos, cuando esté a una semana de ella. La razón es que necesitas una luz brillante para iluminar al sujeto y, como he mencionado antes, para iluminar también el reflejo más oscuro. Dependiendo del objetivo utilizado, también tendrás que vigilar la velocidad de obturación, ya que las velocidades de obturación largas crearán estelas de estrellas. Y además de todo esto, si se eleva demasiado el ISO se añadirá ruido. Sí, la luna hará desaparecer algunas estrellas, pero las más brillantes seguirán brillando en el fondo.

    

11. La mayoría de las veces buscamos obtener imágenes geométricas en espejo. Pero no se limite a eso. Sea creativo: a veces incluso los reflejos distorsionados de un sujeto pueden resultar interesantes.
12. Intente fotografiar cuando el sol esté detrás de usted. Si decides fotografiar contra el sol, asegúrate de que el sol está alrededor del horizonte y no demasiado alto en el cielo. A veces, para conseguir los tonos azules / cianes reflejados en el agua, es mejor disparar cuando el sol está mucho más alto. Las longitudes de onda azules serán débiles o estarán ausentes durante las horas tempranas y tardías, a excepción de la hora azul. En tal caso, consigue un ángulo que evite el reflejo del sol en tu encuadre.

    

Consejos de posprocesamiento

1. El primer paso del posprocesamiento debe ser la fusión de todas las imágenes en caso de que las hayas agrupado o apilado con el enfoque.
2. Si decide ajustar la configuración de la luz del día o corregir el color utilizando curvas, asegúrese de hacer los mismos ajustes en todas las capas que va a fusionar.
3. Intente fusionar las imágenes manualmente utilizando máscaras de capa y evite los algoritmos HDR. La mayoría de las veces dan una imagen plana o una imagen que parece artificial. Un problema importante que he encontrado con la mayoría de los algoritmos HDR es que la mayoría de ellos parecen introducir halos alrededor de los bordes.

   

4. Dado que se trata de demasiadas paradas de luz en su marco, la saturación también podría variar en gran medida. En estos casos, tenga cuidado al utilizar el control deslizante de saturación. Utiliza la vibración o ajusta las áreas locales individualmente. Por favor, echa un vistazo a mi artículo sobre la saturación para obtener más información.

   

5. Puedes solucionar que la zona reflejada esté un stop o más subexpuesta añadiendo una máscara de capa de degradado para la capa de Exposición. Encima de su capa actual, añada una capa de Exposición y aumente el deslizador de exposición a aproximadamente 1 parada (marcado en azul). A continuación, haz clic en la herramienta Degradado (marcada en rojo) y utiliza un degradado en la máscara de capa (marcada en verde):

   

   Recuerda que, como siempre ocurre con las máscaras de capa, el blanco muestra y el negro oculta. Así aplicará el aumento de la exposición sólo al primer plano y lo graduará suavemente.