Jak pořídit lepší fotografie s odrazem

Přemýšlíte, jak pořídit lepší fotografie s odrazem pomocí fotoaparátu? Většina z nás zná základní zásady dobré fotografie krajiny. Potřebuje zajímavé popředí, meziprostor a pozadí. Obecně platí, že nejnáročnějším aspektem fotografování krajiny je najít dostatečně dobré popředí, které bude synchronizováno se středním pozadím, a nenudící pozadí. Fotografie odrazů však přinášejí další výzvy. U odrazů jde především o rovnováhu a symetrii v záběru. Stejně jako u každého jiného aspektu fotografie neexistují žádná pevná pravidla. Existuje však několik zásad, které by pomohly vytvořit lepší odrazy, a my se na ně postupně podíváme.

Najděte klidnou vodu

Prvním požadavkem při fotografování odrazů je samozřejmě klidná voda. Většina z nás si myslí, že k získání těchto krásných odrazů potřebujeme velká jezera. Ve skutečnosti však stačí i malá louže. Důležitější je, aby byla stojatá.

Ve skutečnosti menší a mělčí vodní plochy většinou poskytují lepší odrazy. Čím větší je vodní plocha, tím déle unese proud vzduchu. Většinou se rychlost vzduchu zvyšuje, když křižuje nepřerušovanou hladinu. Čím menší je vítr / vánek, tím lepší jsou odrazy.

Zpravidla je vzduch v časných hodinách dne téměř nečinný. Prvním krokem je odhadnout, kdy je vzduch statický. Zde se stává povinným průzkumný výlet a je nepravděpodobné, že bychom se vydali na místo a za pár hodin sbalili dobrý záběr odrazu. Jakmile si vyberete místo, naplánujte si několik dní jen pro toto místo. Když je stagnující vzduch, nemusí být dobré světlo nebo naopak.

Podle mých zkušeností by 2-3 dny na místě určitě mohly zaručit několik hodin stojaté vody. V praxi je dost obtížné získat absolutně klidnou hladinu. Často se objevuje mírné vlnění. Ale nenechte se tím omezovat ve fotografických možnostech. Když odraz není klidný, buďte kreativní a zjistěte, co nejlepšího můžete ze snímku vytěžit.

Pohledy na vybavení

Pokud jde o fotografování odrazů, má přednost dobrý stativ. Nejvýhodnější by byl stativ, který umožňuje dostat se nízko. Při fotografování odrazů můžeme většinou chtít pořídit více snímků a v postprodukci je expozičně a / nebo zaostřeně poskládat. Pro obě výše uvedená kritéria se stativ stává povinností.

Následuje výběr objektivu. Ten je subjektivní. Ve většině případů je žádoucí širokoúhlý nebo ultraširokoúhlý objektiv. Mně se nejlépe osvědčil rozsah ohnisek od 15 mm do 30 mm (na full frame). Jako vždy existují výjimky. Ultraširokoúhlý objektiv se hodí pouze v případě, že máte objekt, který výrazně vyplňuje střed pozadí.

Pokud je objekt, jehož odraz se snažíte zachytit, příliš daleko, pak se objekt i jeho odraz stanou docela bezvýznamnými kvůli perspektivnímu zkreslení, které je u ultraširokoúhlých objektivů přehnanější.

Pokud je váš objekt daleko, možná byste měli uvažovat o objektivu středního rozsahu kolem 35 mm. Každá možnost má své výhody a nevýhody. Pokud máte ultraširokoúhlý objektiv (širší než 24 mm), mírné turbulence v ploše (které jsou přítomny téměř vždy) se stávají zanedbatelnými. Zatímco s rostoucí ohniskovou vzdáleností se turbulence projevuje výrazněji.

Pozitivní je, že se středně širokoúhlým objektivem získáte majestátní objekt a dostatečně velký odraz jako popředí. Takže nakonec je to scéna, která diktuje, jakou ohniskovou vzdálenost byste měli použít. Podle mých zkušeností se pro fotografování odrazů málokdy hodí cokoli nad 50 mm.

Objektivy se zoomem jsou pro fotografování odrazů vhodnější než objektivy se zoomem. Je pravda, že zoomy se často nemohou přiblížit primy z hlediska ostrosti, slunečních hvězd, úrovně chromatické aberace, duchů a odlesků, stejně jako barevného podání.

Ale z praktického hlediska je někdy nemožné zoomovat nohama, což se při použití primy stává povinností. Například pokud máte uprostřed vody skálu, kterou chcete mít jako popředí, pak se přiblížení stává prakticky nemožným.

Zoomy nám také umožňují kontrolovat velikost našich objektů na určité úrovni, kde zoomování nohama není vždy možné. Pokud máte zoom, jako je Nikkor 14-24 mm f/2,8 nebo Tamron 15-30 mm f/2,8, a základní objektiv, jako je Nikkor 20 mm f/1,8G, pak máte vystaráno – všechny tyto objektivy jsou vynikající volbou! Když si s sebou beru zoom a základní objektiv, začínám základním objektivem. Pokud základní fotoaparát neposkytne požadovanou kompozici, přejdu na zoom. Pro crop těla Nikon je skvělou volbou Tokina 11-16 mm f/2,8.

Stejně jako u výběru fotoaparátu by měl skvěle fungovat ten, který již máte. Pokud má váš fotoaparát široký dynamický rozsah, je to ještě lepší, ale není to nutné, protože můžete exponovat doprava, aniž byste přepálili světla, nebo v případě extrémních podmínek použít techniku bracketingu.

Většina krajinářských fotografů hojně používá polarizační filtry a já nejsem výjimkou. Ale při fotografování odrazů se polarizační filtr stává velkým ne. Je to ze zřejmého důvodu, že, jednou ze základních vlastností polarizátoru je omezit odrazy. Na mokrých nebo kovových površích může pomoci tím, že sníží odlesky, ale ničí odrazy a v důsledku toho propouští do záběru světlo z toho, co je pod povrchem. Neměli byste ho používat, pokud nechcete být kreativní a zvýraznit směs toho, co je pod povrchem, a pouze odraz odstínů.

Nastavení fotoaparátu

Níže je uvedeno několik doporučených nastavení pro většinu snímků odrazů:

1. Stejně jako u většiny fotografií krajiny je vhodné držet se základní hodnoty ISO nebo někde blízko ní. Většina z nás již ví, že nejširšího dynamického rozsahu a také nejnižšího množství šumu na snímcích je dosaženo při základní hodnotě ISO. Vzhledem k tomu, že budete používat stativ, není nikdy problém s dostatečným osvětlením. Problémem nejsou ani slabé světelné podmínky, protože můžete pořizovat snímky s dlouhou expozicí.
2. Všeobecně se osvědčuje menší clona. Standardně se snažím používat clonu, při které objektiv poskytuje maximální ostrost. Pro většinu rychlých objektivů je nejlepší clona v rozmezí f/4 až f/5,6 a pro pomalejší objektivy se zoomem je to zpravidla na hodnotě f/8. Když mluvím o maximální ostrosti, mám na mysli maximální celkovou ostrost, nikoli pouze ostrost ve středu. Moje obecné doporučení pro clonu by tedy bylo f/8 nebo menší (v závislosti na vzdálenosti objektu). Dalším důvodem pro menší clony je dosažení maximální hloubky ostrosti.

   

3. Existují dva možné časy závěrky, které lze použít v závislosti na preferencích. Pokud chcete, aby byly odrazy ostré, je žádoucí použít rychlost závěrky alespoň 1/250. Jak jsem již uvedl výše, zcela jistě dojde k určitému narušení hladiny i při nejmenším možném závanu větru. Pomalá rychlost závěrky odraz vyhladí. Na druhou stranu vyhlazený odraz bude vyžadovat extrémně pomalý čas závěrky, který poskytne ostrý objekt a měkkou, rozmazanou vodu kolem objektu, čímž objekt vynikne. Obě možnosti budou vyjadřovat různá sdělení. Snímek s ostrým odrazem vytvoří geometricky symetrický zrcadlový obraz. Na druhou stranu odraz s vlnkami obecně předá sdělení o objektu a vodní ploše kolem něj.



4. Abyste mohli mít plnou kontrolu nad expozicí, doporučujeme fotografovat v manuálním režimu. Nastavím režim měření na bodové měření a přejedu zaostřovacím bodem po světlejších místech záběru, abych si přečetl hodnoty doporučených časů závěrky. Poté po přepnutí do manuálního režimu s plně nastavenými hodnotami ISO a clony nastavím rychlost závěrky na hodnotu, kdy nejjasnější místo na snímku spadá těsně do přeexpozice nebo o třetinu stupně pod hodnoty, kdy se právě začínají objevovat mžitky.

   Jiným způsobem je použití režimu měření ochrany světel, pokud jej váš fotoaparát má. Tento režim počítá a měří světla (nejjasnější místa) v záběru. Pokud fotografujete v jakémkoli jiném režimu, můžete nastavit kompenzaci expozice tak, abyste získali nejjasnější místo v záběru těsně u pravého okraje histogramu. Takto správně exponujete doprava!

Tipy a úvahy na místě

1. Přibližte se a dostaňte se do co nejmenšího úhlu. Někdy se může stát, že skončíte s nohama a nohama stativu ve vodě, abyste se dostali do úhlu, kdy je spodní hrot objektivu sotva pár centimetrů nad hladinou. Jakmile se přiblížíte k hladině vodní plochy, všimnete si, že odrazem zakryjete větší část středního terénu, a ten se zvýrazní, jakmile budete fotografovat pod úhlem téměř rovnoběžným s hladinou.
2. Odražený obraz je přibližně o jeden stupeň tmavší než skutečný objekt. Proto se ujistěte, že tmavší tóny jsou v rámci histogramu dobře patrné, pokud je záměrně nechcete nechat tmavé.
3. Někdy počet stupňů světla, které je na scéně k dispozici, přesahuje dynamický rozsah vašeho fotoaparátu. V takových případech použijte bracketing. Pořídím tři snímky s odstupem jednoho stupně. Dělám to běžně, abych je mohl dodatečně sloučit, pokud skončím s přepálenými světly nebo černou, která ztratila všechny detaily na některém ze snímků. Pokud jsou mezi bracketovanými snímky příliš velké rozestupy, bylo by obtížné je v postprodukci plynule sloučit.
4. O poměru mezi objektem a odrazem se vedou velké debaty. Spousta lidí tvrdí, že nejlepší je poměr 2:3, a jiní se přiklánějí k poměru 1:1. Podle mého názoru diktuje poměr, který se má použít, scéna. Já dávám přednost poměru 1:1. Pokud musím zahrnout nějaké obrazce, detaily pod mělkou vodou (popředí), posunu skutečný objekt v kompozici o něco výš.
5. Kromě bracketingu expozice se častěji může stát, že budete muset snímky zaostřit na sebe. Pro účely skládání zaostření obvykle pořizuji alespoň tři snímky. Jeden pro bezprostřední popředí, jeden pro vlastní objekt a jeden mezi nimi. Později je pak v postprodukci všechny prolnu dohromady. Tento krok se jistě stane povinným, pokud máte nějaké objekty v popředí velmi blízko objektivu.
6. Pokud musíte použít bracketing pro expozici a focus stack, musíte vyfotit celkem bracketovaných snímků vynásobených zaostřenými stackovanými snímky. Pokud například potřebujete 3 snímky pro stohování zaostření a 3 pro expozici, musíte pořídit celkem 9 snímků (3 expozice pro každý stohovaný zaostřený snímek). To je další důvod, proč se doporučuje manuální expozice. Když nastavíte fotoaparát na prioritu clony nebo jiný automatický režim, může přidat nebo ubrat několik třetin stupňů v obou směrech. Při následné práci na snímku bude velmi složité dosáhnout plynulého výsledného snímku.
7. Pamatujte na vodící linie. Ty jsou na každé krajinářské fotografii dost důležité. Při fotografování odrazů jsou ještě důležitější, protože jedním z hlavních cílů je dosáhnout pocitu symetrie. Malý náklon horizontu může způsobit, že výsledný snímek bude prakticky nepoužitelný. Můžete ho trochu pootočit v postprodukci, ale nejlepší je to napravit ve fotoaparátu. To proto, že když snímek nakloníte, můžete nakonec udělat kompromis v kompozici.

   

8. Mějte kolem objektu a jeho odrazu nějaký negativní prostor. Velmi sevřená kompozice může mít všechny technické složky snímku, ale většinou postrádá emoce.
9. Zapojte do záběru mraky. S objektem a jeho odrazem je o střed a popředí postaráno. Prázdná obloha bez mraků však vypadá nudně, pokud se záměrně nesnažíte, aby byl snímek abstraktní.

   

10. Pokud fotografujete v noci, pak mohou být hvězdy skvělým pozadím. Pokud se snažíte vyfotografovat odraz v noci, udělejte to v den úplňku nebo alespoň v době, kdy je do něj nebo přes týden. Důvodem je to, že potřebujete jasné světlo, abyste osvětlili svůj objekt, a jak jsem již zmínil, abyste osvětlili i tmavší odraz. V závislosti na použitém objektivu si také budete muset dávat pozor na rychlost závěrky, protože dlouhé časy závěrky vytvoří hvězdné stopy. A k tomu všemu příliš vysoká citlivost ISO přidá šum. Ano, Měsíc některé hvězdy spláchne, ale nejjasnější hvězdy budou stále zářit na vašem pozadí.

    

11. Většinou se snažíme získat geometrické zrcadlové obrazy. Neomezujte se však jen na to. Buďte kreativní – někdy mohou i zkreslené odrazy objektu dopadnout zajímavě.
12. Zkuste fotografovat, když je slunce za vámi. Pokud se rozhodnete fotografovat proti slunci, ujistěte se, že je slunce kolem obzoru a ne příliš vysoko na obloze. Abyste někdy získali modré / azurové tóny odrážející se ve vodě, možná budete chtít fotografovat, když je slunce mnohem výše. Modré vlnové délky budou v časných a pozdních hodinách slabé nebo žádné, s výjimkou modré hodiny. V takovém případě se dostaňte do úhlu, který zabrání odrazu slunce v záběru.

    

Tipy pro následné zpracování

1. Prvním krokem následného zpracování by mělo být sloučení všech snímků v případě, že jste je seřadili do bracketingu nebo zaostřili.
2. Pokud se rozhodnete upravit nastavení denního světla nebo korigovat barvy pomocí křivek, nezapomeňte provést stejné úpravy na všech vrstvách, které se chystáte sloučit.
3. Zkuste snímky sloučit ručně pomocí masek vrstev a vyhněte se algoritmům HDR. Většinou buď vykreslí plochý obrázek, nebo obrázek, který vypadá uměle. U většiny algoritmů HDR jsem zjistil jeden zásadní problém, většina z nich zřejmě zavádí haló kolem okrajů.

   

4. Protože budete mít na snímku příliš mnoho stupňů světla, může se také velmi lišit sytost. V takových případech buďte při používání posuvníku sytosti opatrní. Použijte vibrace nebo upravte místní oblasti individuálně. Další informace naleznete v mém článku o sytosti.

   

5. Odrazenou oblast, která je o stupeň nebo více podexponovaná, můžete vyřešit přidáním masky vrstvy s gradientem pro vrstvu Expozice. Na aktuální vrstvu přidejte vrstvu Expozice a posuvník expozice zvyšte přibližně na 1 stupeň (označeno modře). Poté klikněte na nástroj Gradient (označený červeně) a použijte gradient na masce vrstvy (označený zeleně):

   

   Pamatujte jako vždy u masek vrstev, že bílá ukazuje a černá skrývá. Zvýšená expozice se tedy použije pouze na popředí a plynule se odstupňuje.

.