Haftungsausschluss: Was bei meinem Haar funktioniert, muss nicht unbedingt auch bei Ihrem Haar funktionieren. Und nur weil etwas, das du gesehen hast, bei den Haaren einer anderen Person Wunder gewirkt hat, heißt das nicht, dass es auch bei deinen Haaren funktioniert. Wann werden wir das lernen?
Das Produkt, das meinem Haar in der Übergangsphase geholfen hat, sich zu erholen und Schäden durch Bleichmittel zu beseitigen, und das meinem Haar weiterhin hilft, zu gedeihen, sind rohe Öle! Es gibt immer jemanden, der versucht, Öle für das Haar schlecht zu machen. Sie können mich nicht davon überzeugen, dass Öle nicht ins Haar gehören, mein Haar ist der Beweis, dass es funktioniert. Ist es für jeden geeignet? Auf keinen Fall! Öle sind NICHT gleich Feuchtigkeit. Der SCHLÜSSEL liegt darin, die Öle und die Menge für das EIGENE Haar zu finden, weil jedes Haar anders darauf reagiert. Öle sind NICHT gleich Feuchtigkeit.
Die Behandlungen, die wir für unser Haar durchführen, müssen anders betrachtet werden als die, die wir für unsere Haut durchführen. Denn das Haar ist kein lebendes System, es ist tot. Es kann nicht auf seine Umgebung reagieren, also liegt es an uns, etwas für unser Haar zu tun. Unsere Haut kann jedoch reagieren und sich anpassen.
Es gibt Öle, die in den Haarschaft eindringen können, um die Feuchtigkeitsspeicherung zu unterstützen. Und es gibt Öle, die das Haar nur BESCHICHTEN. Kokosnussöl zum Beispiel übertrifft Sonnenblumen- und Mineralöl und ist das einzige Öl, das nachweislich den Proteinverlust verringert. Proteinverlust im Haar führt zu Trockenheit und Haarbruch. Die Laurinsäure in Kokosnussöl hat ein niedriges Molekulargewicht, das dazu beiträgt, in das Haar einzudringen und es mit Vitaminen, Mineralien und mittelkettigen Fettsäuren zu versorgen. Diese Öle wurden laut International Journal of Cosmetic Science im Labor an menschlichem Haar getestet.
Wichtig für das Eindringen ins Haar sind die mittelkettigen Triglyceride. Ein Schlüssel dafür, ob ein Öl in das Haar eindringt oder nicht, ist die Menge an Triglyceriden und kurzkettigen Fettsäuren, die es enthält, sowie die Art und Weise, wie die Bestandteile der Triglyceride angeordnet sind. Lipidmoleküle müssen klein sein, damit sie in das Haar eindringen können (weniger als 18-20 Kohlenstoffatome), aber das ist NICHT die einzige Variable, denn Öle bestehen nicht nur aus einer Art von Lipid, sondern aus vielen verschiedenen Lipidbestandteilen.
Wendy, die Haarwissenschaftlerin, erklärt: „Normalerweise sind Öle unpolar, und das ist ein großer Unterschied in der Chemie, um eine elektrostatische (+ und -) Wechselwirkung zu haben, im Gegensatz dazu, dass ein Öl einfach einen FILM über dem Haar bildet. Dies hilft den Triglyceriden, aktiv durch den Kutikula-Membrankomplex über die Haarschäfte zu den inneren Bereichen gezogen zu werden. Zusätzlich und als Faustregel gilt, dass einfach ungesättigte Fette besser in das Haar eindringen als mehrfach ungesättigte Fette.“
„Das bedeutet, dass diese kleinen, kompakten (nicht verzweigten) Moleküle tiefer in das Haar eindringen, wohingegen größere Lipide nur in den Kutikula-Schichten des Haares oder oben auf dem Haar verbleiben können, da sie weniger kompakt sind und sich stärker verzweigen.
Wenn Ihr Haar sehr viel Weichheit und Schutz vor dem Aufquellen im Wasser braucht, wie mein poröses Haar, sind die tiefer eindringenden Öle die bessere Wahl. Der Grund für die Verwendung von Tiefenölen ist nicht wirklich, das Haar „wasserfest“ zu machen, sondern die Porosität in porösem Haar zu kontrollieren. Öle verlangsamen nur den Wasserverlust, sie bewahren das Wasser nicht aktiv.
Hinweis: Eindringende Öle brauchen Stunden, um einzuziehen.
Es gibt ein paar Faktoren, die bestimmen, ob ein Öl in das Haar „einziehen“ kann. Einer davon ist die Fettsättigung, denn sie bestimmt die Form der Moleküle. Ein weiterer Faktor ist die Länge der Kohlenstoffkette der Fettsäure. Die kürzeren Ketten können einziehen, aber die Fettsäuren mit den längeren Ketten sind dafür zu groß. Wie bereits erwähnt, ist ein dritter Punkt das Vorhandensein von Triglyceriden, die klein genug sind, um in das Haar einzudringen (z. B. mittelkettige Triglyceride in Kokosnussöl).
Warum werden nicht-penetrierende Öle in Produkten verwendet? Sie verleihen dem Haar Glanz, verringern die Reibung und sorgen für weniger Verfilzungen. Nicht JEDER braucht Öle, die in das Haar einziehen.
Nur weil ein beschichtendes Öl wie Jojobaöl nicht unter die Kutikula eindringt, bedeutet das nicht, dass es nicht NÜTZLICH ist. Jojobaöl ist ein Wachsester (keine Triglyceride oder Ölsäure). Die meisten Öle bestehen hauptsächlich aus Fettsäuren, Wachsester sind eine Kombination aus Fettsäure und Fettalkohol. Der menschliche Talg besteht zu etwa 15%-25% aus Wachsestern. Jojoba hat also einen Anteil von etwa 15%-25%, der den Talg nachahmt. Es kann ein großartiges Schmiermittel sein, das die Nagelhaut vor Bruch schützt, indem es die Reibung verringert, ganz zu schweigen von den kosmetischen Vorteilen von gut geöltem Haar.
Für diejenigen, die Öle verwenden, die es nicht nötig haben, ist Ihr Haar vielleicht trocken oder spröde, weil Sie nicht genug frisches Wasser zu sich nehmen, was übrigens die beste Art ist, Ihr Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen.
Um Öle zu sehen, die in das Haar eindringen, besuchen Sie Wendys Blog unten (hervorgehoben).